Oteplování 

Vybíráme základ pro dům. Teplý základ pro dům - je to nutné? Udělej si sám teplý základ pro dům

Existuje podrobnější schéma takového základu z jiného zdroje.
V Německu je to nejoblíbenější nadace. A pro tuto popularitu existuje několik důvodů:
- německá monolitická deska - velmi nízká, zvedá se nad terén o 15, maximálně 20 cm a v tomto případě je potřeba mnohem méně betonu.

Naše výška suterénu je samostatná píseň. U nás je zvykem udělat suterén vysoký a pak celý život běhat do domu a z domu po schodech. Nízký podstavec je v tomto ohledu mnohem pohodlnější: jeden krok - a už jste na terase nebo verandě. Tato snadnost pohybu dovnitř a ven z domu aktivuje efektivní využití venkovní plochy kolem domu.

Ani po delších úvahách nad touto problematikou jsem nenašel žádné vážné důvody, proč dělat vysoký základ pro rámový dům na desku. Nejdřív jsem si říkal – naše klima a vysoká sněhová pokrývka. Ale ani suterén vysoký 40-50 cm s odhadovanou sněhovou pokrývkou 160 vůbec nezaručuje, že v zimě sníh nebude ležet blízko zdi domu a zakryje nějakou jeho část. Přesněji - asi to tak bude ležet, tím spíš - vítr mu téměř jistě pomůže shromáždit se na nějaké straně. Opláštění domu venku, například obkladem, skvěle izoluje hlavní stěnu od přímého kontaktu se sněhem a deštěm.

Pokud se budeme bavit o tom, že ze střechy padají kapky vody a cákance z nich se dostanou na zeď, namočí ji a zabarví, tak stačí udělat odtok. Vysoký sokl také není potřeba - to trochu usnadňuje věci, ale nic víc.

Vysoká základna nezachrání před hlodavci.

Obecně se ukazuje, že je pohodlnější žít s nízkým základem. Ale vysoká je známější a tradiční. Pokud vytvoříte páskový základ, potřebujete přístup ke komunikacím procházejícím v podzemním prostoru a ventilace podzemního prostoru je prostě nezbytná.

A pro monolitickou desku je vysoká základna prostě škodlivá! A život bez něj je pohodlnější!

Němci vědí, jak šetřit beton, používají spokojené objemové zapuštěné díly z pěny. To umožňuje, současně s úsporou betonu, izolovat základ.

Takový základ vám umožňuje ušetřit na překrytí prvního patra, což je nevyhnutelné u jiných typů základů.

Na takový základ se snadno instalují těžká domácí "zařízení" - krb, jehož hmotnost po sestavení s komínem může přesáhnout 500 kg, kotel podlahového vytápění (také často váží přes 300 kg), velkokapacitní teplo bojler na vodu (300 litrů), akumulátor tepla (a ten je již od 500 litrů a váží od 150 kg) atd. V opačném případě pro ně může být vyžadován samostatný základ nebo výrazné místní posílení obecného. A pokud na to nemyslíte ve fázi návrhu pásového základu, pak „zjemnění“ stávajícího určitě spotřebovává všechny úspory!

U lehkých domů se monolitická deska často zdá být nadměrně pevná, a proto příliš drahé řešení, ale má mnoho pozitivních vlastností.

Zde je několik dalších podnětů k zamyšlení

Mělkohloubkový pásový základ (dále jen MZLF) je jedním z typů pásových základů, který se vyznačuje mírným prohloubením, mnohem menším než je hloubka promrzání zeminy, a relativně malou spotřebou betonové směsi. Tento článek pojednává o hlavních výhodách a nevýhodách MZLF, nejčastějších chybách při jejich konstrukci, zjednodušené metodě výpočtu vhodné pro soukromé vývojáře (neprofesionály), doporučení pro stavbu nadace vlastníma rukama.

Hlavní výhody MZLF jsou:

- účinnost - spotřeba betonu je mnohem nižší než při stavbě běžného pásového základu. Právě tento faktor nejčastěji rozhoduje o volbě této technologie v nízkopodlažní výstavbě;

- snížené mzdové náklady - méně zemních prací, menší objem připraveného betonu (to je zvláště důležité, když není možné nalít hotovou směs z míchačky);

- menší tangenciální mrazuvzdorné síly v důsledku zmenšené plochy boční plochy základu.

Při stavbě MZLF je však nutné přísně dodržovat technologii, frivolní přístup k procesu může vést k prasklinám a pak všechny výše uvedené výhody, jak se říká, půjdou dolů.

Nejčastější chyby se zařízením MZLF:

1) výběr hlavních pracovních rozměrů základu bez jakéhokoli (i nejvíce zjednodušeného) výpočtu;

2) nalití základu přímo do země bez posypu neporézním materiálem (pískem). Podle Obr. 1 (vpravo) lze říci, že v zimním období půda promrzne na beton a při zvednutí pásku vytáhne nahoru, tzn. na základ budou působit tangenciální síly mrazového zvedání. To je nebezpečné zejména v případě, že MZLF není izolován a není vybavena kvalitní slepá oblast;

3) nesprávné vyztužení základu - výběr průměru výztuže a počtu tyčí podle vašeho uvážení;

4) Ponechání MZLF na zimu vyložené - doporučuje se provést celý cyklus prací (výstavba základů, montáž zdí a uspořádání slepé plochy) jednu stavební sezónu před nástupem silných mrazů.

Výpočet mělkého pásového základu.

Výpočet MZLF, stejně jako jakýkoli jiný základ, je založen za prvé na hodnotě zatížení od hmotnosti samotného domu a za druhé na vypočteném odporu půdy. Tito. Zem musí unést váhu domu, která se na něj přenáší přes základy. Vezměte prosím na vědomí, že je to zem, která drží hmotu domu na sobě, a ne základy, jak se někteří domnívají.

Pokud si v případě potřeby může běžný soukromý developer stále spočítat hmotnost domu (například pomocí naší online kalkulačky), není možné vypočítanou odolnost půdy na vašem webu určit sami. Tuto charakteristiku vypočítávají specializované organizace ve specializovaných laboratořích po geologických a geodetických průzkumech. Každý ví, že tento postup není zdarma. V zásadě se k tomu uchylují architekti, kteří dělají projekt doma, a pak na základě obdržených dat vypočítají základy.

V tomto ohledu nemá smysl v rámci tohoto článku uvádět vzorce pro výpočet velikosti MZLF. Budeme uvažovat případ, kdy developer staví svépomocí, kdy neprovádí geologické a geodetické zaměření a nemůže přesně znát vypočítaný odpor zeminy na svém pozemku. V takové situaci lze rozměry a provedení MZLF vybrat z níže uvedených tabulek.

Vlastnosti nadace jsou určeny v závislosti na materiálu stěn a stropů domu a jeho počtu podlaží, jakož i na stupni zvednutí půdy. Jak můžete určit poslední je popsáno

I. MZLF na středně a silně výtěžných půdách.

Stůl 1: Vytápěné budovy se stěnami z lehčeného cihelného zdiva nebo pórobetonu (pěnobeton) a se železobetonovými podlahami.

Poznámky:

- číslo v závorce označuje materiál polštáře: 1 - písek střední velikosti, 2 - hrubý písek, 3 - směs písku (40%) s drceným kamenem (60%);

- tento stůl lze použít i pro domy s dřevěnými podlahami, míra bezpečnosti bude ještě větší;

- možnosti návrhů základů a možností výztuže, viz níže.

Tabulka 2: Vytápěné budovy se stěnami vyrobenými z izolovaných dřevěných panelů (rámové domy), klád a dřeva s podlahami z tvrdého dřeva.

Poznámky:

- čísla v závorkách označují stejná čísla jako v tabulce 1;

- nad hodnotou pro stěny z izolovaných dřevěných panelů, pod čarou - pro srubové a dřevěné stěny.

Tabulka 3: Nezasypané základy nevytápěných srubových a roubených konstrukcí s dřevěnými podlahami.

Poznámky:

- nad čárou hodnoty pro srubové stěny, pod čarou - pro stěny ze dřeva.

Možnosti návrhu pro MZLF na středně těžkých a vysoce těžkých půdách, označené v tabulkách písmeny, jsou znázorněny na obrázcích níže:

1 - monolitický železobetonový základ; 2 - písková výplň dutin; 3 - pískový (písek-štěrk) polštář; 4 - výztužná klec; 5 - slepá oblast; 6 7 - hydroizolace; 8 - sokl; 9 - povrch země; 10 - písková podestýlka; 11 - trávník.

Možnost a.- horní rovina základu se shoduje s povrchem země, sokl je z cihel.

Možnost b.- základ vyčnívá 20-30 cm nad povrch, tvoří nízkou základnu nebo je součástí základny.

Možnost c.- základ stoupá nad zemí o 50-70 cm, přičemž je také základnou.

Možnost g.- nezasypaný základ-suterén; Tabulka 3 ukazuje, že takové základy se používají pro nevytápěné dřevostavby.

Možnost d.- používá se místo možností b. nebo proti. když šířka podrážky základu výrazně přesahuje tloušťku stěny (o více než 15-20 cm).

Možnost e.- pásový základ v mělké hloubce na písčitém podloží se u dřevostaveb používá na slabých (rašelinných, zabahněných) půdách s vysokou hladinou spodní vody jen zřídka. V závislosti na velikosti budovy se zásyp provádí buď pod každou páskou, nebo pod celým základem najednou.

Výztuž mělkého pásového základu.

Výztuž MZLF je provedena sítěmi pracovní výztuže a pomocným výztužným drátem. Pracovní výztuž je umístěna ve spodní a horní části základu, přičemž musí být cca 5 cm ponořena do tloušťky betonu. Umisťovat pracovní výztuž doprostřed pásku nemá smysl (jak můžete občas vidět na internetu).

Tabulka 4: Možnosti výztuže základů.

Schémata vyztužení MZFL jsou znázorněna na následujícím obrázku:

A.- síť se dvěma pruty pracovní výztuže; b.- síť se třemi pruty pracovní výztuže; proti.- kloub ve tvaru T; G.- rohový spoj ve tvaru L; d.- dodatečné vyztužení MZLF s velkou šířkou podešve, kdy je podešev širší než základna o více než 60 cm (přídavná síťovina se nachází pouze ve spodní části.

1 - pracovní armatury (A-III); 2 - pomocný výztužný drát ∅ 4-5 ​​mm (Вр-I); 3 - pruty svislé výztuže ∅ 10 mm (A-III), spojující horní a spodní rošt; 4 - výztuž pro vyztužení rohu ∅ 10 mm (A-III); 5 - spojení s drátěnými zákruty (délka zákrutu je minimálně 30 průměrů pracovní výztuže); 6 - přídavná pracovní výztuž ∅ 10 mm (A-III).

II. MZLF na nekamenných a slabě skalnatých půdách.

Mělce zasypané pásové základy na nekamenatých a mírně zvednutých půdách nemusí být pouze z monolitického betonu. Můžete použít další místní materiály, jako je suť, červené keramické cihly. MZLF se pokládá na 0,3-0,4 metru bez pískového polštáře. Navíc u dřevostaveb a jednopodlažních zděných (nebo pórobetonových) základů je nemůžete ani vyztužit.

Pro 2 a 3 podlažní domy se stěnami z kamenných materiálů je MZLF zesílen. Betonové základy jsou vyztuženy podle 1. možnosti výztuže (viz tabulka 4 výše). Základy ze suti nebo cihel jsou vyztuženy zděnými sítěmi z výztuže Vp-I ∅ 4-5 ​​mm o velikosti oka 100x100 mm. Sítě se pokládají každých 15-20 cm.

Struktury MZLF na nekamenných a mírně zvednutých půdách jsou znázorněny na obrázku níže:

1 - nadace; 2 - sokl; 3 - slepá oblast; 4 - hydroizolace; 5 - průvan podlahy (zobrazeno podmíněně); 6 - síť z drátěné výztuže, 7 - výztuž dle 1. možnosti (viz tab. 4)

Možnosti a. a b.- pro dřevěné a jednopodlažní zděné (pórobetonové) stavby.

Možnosti v. a Mr.- pro dvou- a třípatrové cihlové (pórobetonové) budovy.

Šířka podešve b je určena v závislosti na počtu podlaží budovy a materiálu stěn a stropů.

Tabulka 5: Hodnoty šířky podešve MZLF na nekamenných a nízkokamenných půdách.

Etapy výstavby mělkého pásového základu a doporučení.

1) Před přistoupením k výstavbě základu je v případě potřeby nutné zajistit kvalitní odvod povrchových dešťových vod ze sousedních ploch ze staveniště. To se provádí řezáním odvodňovacích příkopů.

2) Základ je označen a příkopy se oddělují. Zemní práce se doporučuje zahájit až po dodání všech potřebných materiálů na stavbu. Proces těžby příkopu, nalévání pásky, zasypávání dutin a budování slepé oblasti je žádoucí organizovat nepřetržitě. Čím méně času to zabere, tím lépe.

3) Kopané příkopy jsou pokryty geotextilií. To se provádí tak, aby se pískový polštář a pískový zásyp dutin nakonec nezanesly půdou, která je obklopuje. Geotextilie přitom volně propouští vodu a nedovolí kořenům rostlin vyklíčit.

4) Ve vrstvách (vrstvy 10-15 cm) se nalévá pískový (písek-štěrk) polštář s pečlivým pěchováním. Použijte buď ruční pěchy nebo plošinové vibrátory. Narážení neberte na lehkou váhu. Mělké základy nejsou tak pevné jako základy naplněné do plné hloubky mrazu, a proto je zde pozornost plná prasklin.

5) Bednění je obnaženo a armovací klec je pletená. Nezapomeňte okamžitě zajistit dodávku vody a kanalizace do domu. Pokud je základem také sokl, nezapomeňte na ventilaci (neplatí pro budovy s podlahami na zemi).

6) Lije se beton. Plnění celého pásku se musí provádět průběžně, jak se říká, na jeden zátah.

7) Po zavadnutí betonu (3-5 dní v létě) se bednění odstraní a provede se vertikální.

8) Sinusy jsou zasypány hrubým pískem s pěchováním vrstva po vrstvě.

9) Buduje se slepá oblast. Je vhodné (zejména při nízké výšce zakládací pásky) slepou plochu zaizolovat. Toto opatření dále sníží mrazuvzdorné síly působící na MZLF v zimě. Izolace je provedena extrudovanou polystyrenovou pěnou.

Jak již bylo zmíněno na začátku článku, na zimu není dovoleno nechávat MZLF vyložené nebo podtížené (budova nebyla plně postavena). Pokud se to přesto stalo, musí být samotný základ a půda kolem něj pokryty jakýmkoli materiálem šetřícím teplo. Můžete použít piliny, strusku, keramzit, slámu atd. Rovněž není nutné uklízet sníh na místě stavby.

Silně se nedoporučuje stavět mělký pásový základ v zimním období na zmrzlé půdě.

V komentářích k tomuto článku můžete se čtenáři diskutovat o svých zkušenostech s výstavbou a provozem MZLF nebo se ptát na otázky, které vás zajímají.

Mírné kontinentální klima charakteristické pro Rusko vyžaduje zvláštní přístup k výstavbě spolehlivých obytných domů. V zimě půda promrzá do hloubky jednoho a půl metru. Současně se rozšiřuje podzemní voda, půda bobtná, což usnadňuje zničení nedbale uspořádaných základů a zdí. Výuka fyzikálních zákonů je na vlastní náklady. Aby se budova postavená rukama netřásla hned v první zimě, musíte se k základovému zařízení důkladně přiblížit, s ohledem na složení půdy, hladinu podzemní vody. Důležité je také vybrat správný typ základů.

Jaký je nejlepší základ?

Na to musíte myslet již ve fázi plánování stavby domu. Spolehlivost celé konstrukce, trvanlivost, pohodlné bydlení v novém domě závisí na výběru.

Existují tři hlavní strategie pro vybudování pevných základů a tři zásadně odlišné typy základů. Můžete jít hluboko do země až do úrovně nezámrzu, což základu poskytne potřebnou stabilitu. V dnešní době se hojně používají šroubové piloty pod sruby nebo trámy, rámové konstrukce, vyjíždějící s nosnými lopatkami do vrstev zeminy pod bodem mrazu. Oblíbenou možností bylo vytvoření povrchové betonové plošiny pod domem, která se sezónně pohybuje spolu se zamrzáním půdy v zimě a rozmrazováním na jaře, což zabraňuje zřícení domu. Jedná se o plovoucí, mělký typ základů. Je možné zcela eliminovat zamrzání půdy pod domem, aby se zabránilo zkreslení během sezónních teplotních změn. Pohodlné, snadno proveditelné přístupy jsou oblíbené při výstavbě soukromých domů.

Co je teplý základ?

Pokud je povrch půdy dostatečně izolován, pak v zimě nezmrzne a také bobtná a poruší základ. Donedávna jsme neměli takové tepelné izolátory, které by současně izolovaly půdu a vydržely velkou váhu domu spolu se základem. Nyní lze takový materiál nalézt ve všech železářstvích. Jedná se o extrudovanou polystyrenovou pěnu s vysokou hustotou. Materiál, jedinečný z hlediska výkonu, téměř neabsorbuje vlhkost, dokonale izoluje povrch, klidně snese naprosto fantastickou zátěž - více než deset tun na metr čtvereční.

Tepelně izolační materiál se úspěšně používá pro stavbu silnic, viaduktů, dokonce i přistávacích drah. Chcete-li správně naplnit teplý základ vlastníma rukama, stačí povrch izolovat extrudovanou polystyrenovou pěnou o tloušťce pouze 50 mm, nainstalovat základovou betonovou desku nahoře. Na takovém teplém a odolném polštáři zůstane základ domu stabilní po celá desetiletí a řádně podpírá váhu celého domu bez sebemenšího zaváhání. Náklady na teplý základ jsou mnohem nižší než hluboké betonové hmoty, což umožňuje snížit rozpočet na stavbu domu.

kde začít?

Všechny stavební práce začínají projektem: pro instalaci izolovaného základu musíte provést výpočty, přesně určit místo a provést seriózní přípravné práce. Po rozhodnutí o hranicích domu pokračujte v přípravě nadace. Zeleninová půda musí být zcela odstraněna a uložena stranou - je užitečná pro trávníky, postele, terénní úpravy na místě.

Po odstranění povrchové vrstvy zeminy je nutné vytvořit polštář z lomového písku. Mělo by být pevně zabaleno. Položte inženýrské potrubí a pomocí vodorovné úrovně vyrovnejte bednění a položte desky z extrudovaného polystyrenu. Pro výztužnou klec se obvykle používá ocelová vlnitá výztuž o průměru 12 mm, ve dvou úrovních, s buňkou 200 mm. Můžete však použít skleněnou kompozitní výztuž menšího průměru, která má lepší pevnostní charakteristiky a nekoroduje. Lití se obvykle provádí betonem třídy M300 (B 22,5) o tloušťce desky 250–300 mm.

Instalace šroubových pilot

Nadměrná síla nadace vyžaduje dodatečné náklady, ale soukromý developer se vždy snaží ušetřit rozpočet. U malého dřevěného domu zakládali pilotový základ na sloupcích, kopali do zimního mrazuvzdorného pásma. Nyní odvádějí šroubové podpěry s touto funkcí vynikající práci. Zašroubujete je doslova za jeden den, aniž byste museli volat těžkou techniku. Šroubové hromady lze zakoupit v železářství - jsou vyráběny v různých rozměrových variantách, což vám umožňuje snížit náklady při zašroubování sami. Má však také své technologické vlastnosti.

Diagnostika půdy

Před přišroubováním podpěr je nutné prostudovat složení půdy. Ano, mohou být namontovány kdekoli, ale nepředvídané velké kameny nebo vrstva rašeliny mohou ovlivnit instalační práce. Je třeba vzít v úvahu vlastnosti půdy na místě. Jakýkoli rozhodný pokus o instalaci potrubí „naslepo“ často končí zklamáním, marným utrácením vlastních prostředků. Pokud je kamenů málo a leží mělce, pak lze dílo úspěšně dokončit. Stav zeminy zjistíte zkušebním vrtáním, které z 90 % určí vhodnost zeminy pro montáž šroubových podpěr.

Vypočítejte parametry pilot

V prodeji najdete nosné trubky o průměru 47 až 108 mm a tenké trubky od 47 do 76 mm se obvykle používají ke stavbě lehkých altánů a plotů. Pro obytnou budovu se používají výrobky o průměru 108 mm. Každý z nich odolá zátěži tři a půl tuny. Chcete-li postavit pevný základ, musíte nejprve vypočítat, kolik trubek celkem potřebujete. Mějte na paměti, že správný základ pro obytnou budovu by měl mít bezpečnostní rezervu 30% z celkové hmotnosti hotové budovy. Při výpočtu délky nosných konstrukcí musíte pochopit, že všechny druhy svarových spojů oslabují základnu, ale přebytek lze vždy řezat na požadovanou velikost. Každá šroubová trubka musí vstoupit do země do hloubky nejméně jeden a půl metru. Obvyklá délka šroubových instalací je 2–2,5 m.

Příprava nářadí pro montáž

Budete potřebovat silnou lopatu, dobré páčidlo – pro případ, že byste v zemi potkali malý kamínek. Stejný šrot bude potřeba k sešroubování hromádek provlečením speciálním otvorem. K prodloužení páky se obvykle používají dvě trubky. Užitečná vodováha na magnetu, která dokáže ovládat vertikální polohu trubky při šroubování. Nejspolehlivější je vytvořit vodorovné značky s hydraulickou hladinou o délce nejméně 15 m. K vybudování základu vlastníma rukama budete potřebovat také metr, značkovací šňůru a malé kladivo. Se zahradní vrtačkou je vhodné předvrtat mělké otvory pro instalaci potrubí. Jeho průměr by měl být o něco menší než průměr samotné hromady. Bruska a prodlužovací kabel jsou užitečné pro řezání výrobků podle úrovně.

Uspořádání základů

Značení musí být provedeno velmi pečlivě, přesně pomocí ocelových kolíků, motouzů. Do velikosti domu 6x6 metrů je obvykle potřeba nainstalovat 9 produktů. Standardní tvar základu je obdélníkový. Při dodržení rozměrů základny přišroubujte čtyři hromádky v rozích označení. Nakreslete čáru od začátku strany, označte dále. Je třeba poznamenat, že čára značení musí být nutně delší než budoucí základ.

Instalace podpěr svépomocí

Samošroubování trubek je obtížná, nesmyslná práce. Tři lidé se s takovým úkolem rychle vypořádají: dva přišroubují hromady a třetí bude sledovat rovnoměrnou vertikální polohu potrubí.

Při montáži je třeba dbát na to, aby nedošlo k posunutí podpěr do strany. Chcete-li to provést, musíte je zkroutit s rovnoměrným rozložením úsilí. Aby se trubky přesně dostaly do země, musí být neustále vedeny, aby se zabránilo posunutí. Vychýlenou podpěru můžete opravit tak, že ji mírně nakloníte ve směru posunutí a budete ji dále šroubovat. Správnou korekci potrubí je možné provést pouze ve třech lidech.

Po úspěšné instalaci čtyř rohových pilot bude snazší zašroubovat zbytek. Rohové podpěry by měly být instalovány jako první. Možná stojíte před otázkou: je nutné instalované piloty betonovat? Jejich pevnost je zcela dostatečná, aby vydržela jakoukoli dřevěnou konstrukci, takže betonování bude nadbytečné. Po odříznutí všech trubek podél hydraulického vedení můžete pokračovat v instalaci sběračů, malých horizontálních plošin. S jejich pomocí můžete pomocí tyče nebo ocelového kanálu svázat všechny podpěry do pevného základu pro stavbu domu.

Předmět zakládacího zařízení je poměrně prostorný a všestranný: existují různé typy základů a různé způsoby jeho vytvoření, hodně závisí na kombinaci různých faktorů výchozích podmínek.

Pojďme se podívat na některé oblíbené otázky týkající se praxe nadace.

Lze nainstalovat nevyztužený kamenný základ?

Základ ze suťového kamene je skutečně dostatečně pevný a lze jej postavit bez použití dodatečné výztuže.

K tomu je dno příkopu obloženo největšími a nejrovnoměrnějšími kameny a mezery mezi nimi jsou pokryty sutí. Tak se vytvoří první vrstva základu, která se nalije betonem. Vrstva malty by měla být asi 15-20 mm.

Při pokládání druhé vrstvy se musíte snažit zajistit, aby velké kameny překrývaly švy předchozí vrstvy.

Při stavbě nevyztuženého suťového základu závisí spolehlivost konstrukce především na kvalitě kamenného zdiva. Je důležité, aby všechny kameny byly položeny těsně a pevně. Není možné položit drcený kámen pod kámen, protože se během provozu ztenčí a vytvoří předpoklad pro pokles. Drcený kámen se používá výhradně k vyplnění mezer mezi kameny.

Je možné nainstalovat základ na dřevěný základ?

Jako oporu pro lehké rámové konstrukce a dřevostavby lze základ postavit na dřevěném podstavci, kterému se pro svůj tvar ve stavební terminologii říká „dřevěné židle“.

Dřevo pro takové podpěry je dub nebo borovice o průměru 20 cm a předem ošetřené bitumenem (nebo pálené).

Dřevěné židle je nutné instalovat na obložení tyčí o šířce 20 cm a délce 40-50 cm o tloušťce nejméně 10 cm. Výstelky jsou navrženy tak, aby zlepšily stabilitu konstrukce zvětšením tlakové plochy na zemi.

Dřevěné židle jsou umístěny po celém obvodu budovy v krocích minimálně 1-2 metry do hloubky 125 cm. Vzdálenost mezi židlemi by měla být zajištěna tak, aby v každém rohu budovy byla podpěra.

Je třeba poznamenat, že v průměru je životnost budov stojících na základech borovicových židlí 6-7 let, dubových židlí až 15 let. Pražení a antiseptické dřevo umožní několikrát prodloužit životnost.

V jakých případech je vhodný pevný základ?

V nejobecnějším smyslu vypadá pevný základ jako pevná železobetonová deska umístěná pod celou plochou budovy. Takový design je samozřejmě mnohem spolehlivější než volně stojící podpěry, nicméně náklady na takový základ jsou nápadně vyšší kvůli vysoké spotřebě materiálu. Proto je v každém jednotlivém případě nutné učinit vyvážené rozhodnutí o proveditelnosti takového základu, korelaci nákladů a požadavků na pevnost.

Pokud se plánuje výstavba těžké vícepodlažní budovy na měkké půdě, je bezpodmínečně nutný pevný základ. Doporučuje se souvislá stavba a v případě potřeby ochrana suterénu před podzemní vodou.

Je třeba poznamenat, že někdy se na nerovné půdě vytvoří pevný základ (například staré vyplněné studny, jámy nebo jen), obvykle se v takových případech používají monolitické železobetonové desky bez nosníků nebo žebrové. V každém případě je však nutné reliéf nejprve spolehlivě vyrovnat: prohlubně zhutnit pískem nebo vyplnit cementem a velké jámy vyplnit zdivem, jinak se nelze vyhnout nerovnoměrnému sedání základu v těchto místech. Kromě toho je žádoucí vytvořit zesílené švy při stavbě základů přes slabá místa.

V jakých případech lze pro založení základů použít hliněné malty?

Pro stavbu základů se tradičně používá cementová malta. Se spolehlivým suchým podkladem a lehkou stavební konstrukcí však lze použít hliněnou nebo vápennou maltu.

Roztok se připravuje z následujícího poměru: 1 díl hlíny nebo vápna a 5 dílů písku, které se zředí vodou na hustou plastickou hmotu.

Roztok se používá pro lepení cihel nebo zdiva, tloušťka jedné vrstvy by měla být asi 3-5 cm.

Co je třeba vzít v úvahu při posuzování půdy při stavbě základů

Znaky půdy jsou systematizovány podle charakteristických znaků, které jsou významné pro každou z oblastí jejího použití. Z pohledu odborníků je pro posouzení technické vhodnosti půdy třeba vzít v úvahu následující faktory:

  • pevnost spojení mezi částmi půdy (konektivita);
  • velikost a typ půdních částic;
  • homogenita složení;
  • množství a přítomnost vody v půdě a také to, kolik vody může přijmout;
  • kolik vody může proniknout do půdy a udržet ji v sobě.

Není možné nezdůraznit důležitost faktorů, jako je poddajnost, schopnost eroze a rozpouštění ve vodě, schopnost smršťování a uvolňování.

Jaký druh půdy lze nazvat pevninou?

Jakákoli půda, která může být ponechána pro základ za účelem vybudování struktury, může být připsána konceptu pevniny. Vyžaduje se od něj: dobrá stabilita, schopnost rovnoměrného stlačování, špatné zvětrávání, žádné rozmazání.

Stabilitu lze určit poměrem mezi závažností konstrukce, která dopadá na každý čtvereční centimetr základny, a možným tlakem na stejnou plochu. Je také nutné vzít v úvahu, jaký bude mít význam zatížení půdy, jaký bude základ v hloubce.

Jaká půda je optimální pro položení základu?

Podle odborníků v této oblasti jsou nejvýhodnější půdou pro položení základů kamenité, vrstvené i pevné skály. Také dobře udusané půdy lze připsat přijatelným půdám - silné jílovité, písčité, ale pouze pokud jsou hrubozrnné, a klastické skalnaté horniny.

Naprosto nevhodné pro založení jsou podle odborníků rašelinné horniny, pozemky s vegetací a různé objemné a nivní typy půd.

Půda ve středním pásmu naší země

S rostoucí velikostí částic písčité půdy se spolehlivost písčitých základů pouze zvyšuje. Středně velký písek může podléhat různým drobným změnám v přítomnosti zátěže.

Naplavení velkých a středních písků nemá na pevnost prakticky žádný vliv. Pokud se vlhkost zvýší na jemné písčité půdě, pak to velmi ovlivňuje její pevnost.

Odborníci se domnívají, že nejodolnější vůči různým vlivům je půda složená z hrubozrnných hornin. Jeho hlavní část tvoří částice o průměru větším než 2 mm. Pokud jsou takové částice v půdě, méně než polovina z nich je klasifikována jako písčitá. Únosnost těchto částic není nepříznivě ovlivněna přítomností pískového kameniva nebo vody.

Proč je nepřijatelné zakládat základy na nevhodných půdách?

Mezi podklady s nestabilními mechanickými vlastnostmi (určenými přítomností pórů a vlhkosti) patří hlína, písčitá hlína a hlína. Pokud se v takových typech půd zvyšuje pórovitost a zvyšuje se vlhkost, klesá jejich únosnost.

Značné potíže způsobuje výstavba základů na bahnité půdě, protože tento typ půdy je strukturně heterogenní a velmi porézní. Sprašové půdy a spraše se vyznačují silnou strukturní vazbou, ale pouze za předpokladu, že zůstanou suché. Pokud jsou takové typy zeminy přístupné vlhkosti, pak jsou strukturální vazby poškozeny a v důsledku zatížení se základna prohýbá.

Rašelinová zemina se skládá ze směsi písku a jílu se zbytky rostlin. Je strukturně heterogenní a dobře se stlačuje, ale sesedání základu na něm se vyvíjí poměrně pomalu. Ale v takové půdě se velmi často objevují různá prostředí, která negativně ovlivňují složky materiálů, ze kterých jsou podzemní základové konstrukce vyrobeny.

Stavba nadace s přihlédnutím k zamrznutí půdy

Při promrzání zeminy působí na základovou konstrukci vztlaková síla zeminy, která se ji snaží vytlačit, což může vést k deformacím a narušení stability stavby.

Při plánování výstavby v klimatických podmínkách s možnými mrazovými vlivy je proto nutné vzít v úvahu hloubku promrznutí půdy a upravit projekt základů v souladu s těmito ukazateli.

Důležité je také počítat s tím, že budovy jsou vytápěné, nevytápěné, částečně nebo příležitostně vytápěné. Teplo odcházející ze země ze strany budovy ovlivní i hloubku mrazu, která navíc v takových případech bude nerovnoměrná.

Přízemní promrzání pod vytápěnými a nevytápěnými domy

Studie ukazují, že pod nevytápěnou budovou se hloubka promrzání půdy zvyšuje 1,1krát ve srovnání s normami. V tomto ohledu je v klimatické zóně moskevské oblasti normální hloubka základu 1,6 m.

Ve vytápěném domě hloubka mrazu obvykle nepřekračuje normativní limity, i když do určité míry závisí na charakteristikách režimu do + 15 ° C, hloubka zamrzání půdy je 1,1 m, když teplota v místnosti klesne na + 10 ° C - 1,26 ma 1 ,4 m - při teplotě 0 až +5°C. Při počáteční pokojové teplotě alespoň +15°C v domě s izolovaným suterénem klesá hloubka mrazu na 0,7m.

Je třeba poznamenat, že hloubka zamrznutí půdy pod domem je také ovlivněna kvalitou podlahy: zda existuje mezipohlavní vzdušný prostor nebo dodatečná izolace.

Nerovnoměrné promrzání půdy po obvodu domu

Půda po obvodu konstrukce nerovnoměrně zmrzne, což je usnadněno řadou faktorů.

Pokud je v zimě na jednu stranu domu naneseno více sněhu a zůstane tam v závějích, pak půda pod základem na této straně zmrzne méně než tam, kde je sněhová vrstva malá.

Pokud je na jedné straně domu cesta do garáže, žijí v domě neustále, a proto uvolňují průchod, pak bude zamrzání větší než tam, kde se pravidelně odklízejí sníh.

Pokud je dům podsklepený, a zejména pokud je tam umístěna pec nebo sauna, sníží se tím i úroveň zamrzání do té míry, že nemusí vůbec existovat.

V domech, kde servisní prostory sousedí s obytnými prostory, například s garáží, bude rozdíl v zamrzání po obvodu značný.

Základ pro nerovnoměrně namrzající půdu

Při stavbě základů na mrazivých půdách musíte pochopit, že čím lehčí je struktura konstrukce, tím slabší bude odolávat zvedající síle mrazivé půdy. A to znamená, že na takové domy jsou kladeny zvýšené požadavky na tuhost z hlediska prostoru.

V tomto případě je nepřípustné použít prefabrikovaný základ, takové zatížení snese monolitická páska nebo alespoň prefabrikované monolitické základy. Kromě toho, kromě přítomnosti pevného základového rámu, je také žádoucí instalovat protiskalní polštář.

Zmrazování a stavba v zimě

Pokud je z toho či onoho důvodu stavba naplánována na zimní období, kdy již na půdu ovlivní faktor mrazu, je třeba přijmout řadu preventivních opatření.

Nejprve je třeba půdu prokypřit orbou a bránami. Poté musí být ošetřeno solí a pokryto tepelně izolačními materiály. Když napadne sníh, je nutné zajistit rovnoměrné pokrytí místa a vytvořit další zadržení sněhové pokrývky.

Metody rozmrazování půdy

Pokud během stavebních prací nebylo možné zabránit zamrznutí půdy, lze se uchýlit k jedné z nejoblíbenějších metod rozmrazování zmrzlé půdy: pomocí teplé vody, spalování paliva a pomocí nárazových strojů.

Snad nejoptimálnější z hlediska jednoduchosti, nízké ceny a dosaženého výsledku je způsob spalování tuhého paliva (jinými slovy rozdělávání ohně dřevem).

Pokud se při navrhování základů domu dělají chyby

V případech, kdy se při výpočtu možných deformací a stanovení požadované tuhosti vzaly ukazatele, které byly nedostatečné pro úplnou stabilitu konstrukce proti účinkům okolních sil, měly by být zavedeny další ztužující pásy.

Pokud je základ již připraven a jeho návrh nelze opravit, zavedou se výztužné pásy na úrovni suterénu nebo mezipodlažních stropů. Kromě toho lze pro zvýšení pevnosti budovy použít vyztužené zděné stěny. V některých případech je vhodné základ zvětšit a přidat protipovodňový polštář.

Stále je však žádoucí provést co nejúplnější analýzu půdy, reliéfu a klimatu ve fázi návrhu, aby bylo možné zpočátku předvídat všechny faktory ovlivňující spolehlivost budoucí konstrukce.

Jaký je nejlepší základ?

Nadace pohřbena až do mrazivé hloubky

K ochraně základny před účinky sil podezdívka základů budovy je obvykle položena pod hloubkou mrazu.

Na zvednutých půdách stále působí na boční povrch zasypaného základu tangenciální síly mrazového zvednutí, které mají tendenci vytlačovat základ z půdy.

Velikost těchto sil je často dostatečná k tomu, aby v zimě mírně zvedla relativně lehkou nízkopodlažní budovu. A v létě se dům potopí, a ne vždy na staré místo.

Navíc pro nízkopodlažní budovu bez suterénu je pásový základ do hloubky mrazu neopodstatněnými náklady na materiál a peníze na jeho výstavbu.

Mělký základ pro soukromý dům

Často se používá pro nízkopodlažní budovy. Takový základ s mrazivým nadzvedáváním půdy snižuje deformaci stěn domu na přijatelnou úroveň díky zvýšenému vyztužení a výměně části zvedající se půdy za nezdvihající se.

Na takovém základu se dům dvakrát ročně deformuje, i když v přijatelných mezích.

Expanze vody při zamrzání v půdě pod podrážkou základu každoročně „uvolňuje“ půdu, což snižuje její únosnost.

Zesílená výztuž výrazně zvyšuje náklady na stavbu základu zejména na silně zvlněných půdách.

Jak mráz ničí dům

Jak vidíme, na zdvižených půdách a tím i dům jako celek pravidelně dochází k deformacím, způsobené silami mrazu. V průběhu času mají periodicky se vyskytující deformace tendenci se hromadit. Takže opakované ohýbání drátu nakonec přetrhne.

Postupem času se může stupeň zvednutí půdy na základně nadace zvýšit, například kvůli zvýšení vlhkosti z nějakého důvodu.

Není neobvyklé dělat chyby při projektování domu, například při určování stupně nadzvedávání půdy nebo při výběru návrhu základů.

Proto závěr - vlivem sil mrazu se dům začíná hroutit hned v první zimě po výstavbě.

Otázkou pouze je, jak dlouho bude trvat, než se objeví viditelné známky zkázy – po první zimě nebo po sto letech?

Jak docílit toho, aby se vzdouvající se půda nezvedala?

S příchodem nových tepelně izolačních materiálů je stále populárnější další způsob ochrany před silami mrazu, zvedání půdy - zahřívání základů a půdy v jeho blízkosti, aby půda pod domem nezamrzla.

Tento způsob ochrany vylučuje promrzání zeminy a působení mrazuvzdorných sil na stavbu.

Konstrukce tepelně izolovaného základu a stěn domu je volena bez zohlednění vlivu mrazových sil na ně, což výrazně snižuje náklady na stavbu.

Umístění základny základů v malé hloubce (0,3-0,4 m) od denního povrchu, namísto zasypání základů do hloubky mrazu, výrazně snižuje pracnost a náklady na stavbu nízkopodlažních budov, šetří materiály a snižuje trvání stavby.

Takové základy jsou široce používány ve skandinávských zemích, Kanadě a USA.

V Rusku se stále používají nepřiměřeně málo, a to navzdory skutečnosti, že pro navrhování a výstavbu tepelně izolovaných základů v Rusku byly vyvinuty a schváleny regulační dokumenty. Vše nové se jako obvykle jen stěží dostane do mysli vývojářů a designérů.

Významnou část celkových nákladů na nízkopodlažní budovy tvoří náklady na nadaci. Snižování nákladů na výstavbu se pro mnoho účastníků tohoto procesu prostě nevyplácí.

Těžké půdy na základně jsou v Rusku rozšířené. Jednodušší je uvést nekamenité půdy.

Prakticky nekamenité půdy mohou být: jemné a prachovité písky a jílovité zeminy pevné konzistence s hlubokým výskytem hladiny podzemní vody, a to jemné písky se Z> 0,5 m prachovité písky při Z>1,0 m, písčitá hlína při Z>1,5 m, hlína při Z>2,5 m a jíl při Z>3,0 m(Z je hloubka úrovně , počítáno od základny vrstvy ).

Nekamenité půdy- zeminy, které při zmrazování a rozmrazování nemění svůj objem a vlastnosti. Patří sem oblázky, štěrk, drť, hrubozrnné a středně zrnité písky a také jejich směsi.

Zařízení zatepleného mělkého základu - TFMZ

Schéma uložení a parametry tepelně-izolační vrstvy v základech vytápěných objektů s podlahovou izolací jsou na obr. jeden.

Jako tepelně izolovaný mělký základ (dále jen teplý základ) se používají základy na půdním polštáři (sloupkové, pásové nebo základové desky), jejichž podešev se zakládá do hloubky 0,4 m ve vytápěných objektech a do hloubky 0,3 m v nevytápěných budovách.

Nevytápěné budovy jsou budovy s teplotou vnitřního vzduchu v zimě rovnou nebo nižší než +5 °C.