Утеплення 

Вибираємо фундамент для дому. Теплий фундамент для дому — а чи треба? Теплий фундамент для дому своїми руками

Є детальніша схема такого фундаменту з іншого джерела.
У Німеччині це найпопулярніший фундамент. І така популярність має кілька причин:
- Німецька монолітна плита - дуже низька, піднімається над грунтом на 15, максимум 20 см, і в цьому випадку бетону треба значно менше.

Наша висота цоколя – окрема пісня. У нас прийнято робити цоколь високим, а потім все життя бігати в будинок і з будинку сходами. Низький цоколь у цьому відношенні набагато зручніший: один крок - і ти вже на терасі чи ганку. Така легкість переміщення до будинку та з дому активізує ефективне використання зовнішньої території навколо будинку.

Навіть після тривалих розглядів із цим питанням, серйозних причин робити високий цоколь для каркасного будинку на плиті я не знайшов. Спочатку думав – наш клімат та високий сніговий покрив. Але і цоколь заввишки 40-50 см при розрахунковому сніговому покриві в 160 зовсім не гарантує, що взимку сніг не лежатиме впритул до стіни будинку, закриваючи її якусь частину. Точніше - він просто напевно так лежатиме, тим більше - вітер йому допоможе зібратися на якійсь стороні майже напевно. Обшивка будинку зовні, наприклад, сайдингом, чудово впорається із завданням ізолювання основної стіни від безпосереднього контакту зі снігом та дощем.

Якщо говорити про те, що краплі води з даху падають і бризки від них дістають стіну, її мочать і бруднять, треба просто робити водосток. Високий цоколь теж не потрібен - він трохи полегшує ситуацію, але не більше.

Від гризунів високий цоколь не рятує.

Загалом виходить, що з низьким цоколем жити зручніше. Але високий - звичніший і традиційніший. Якщо робити фундамент стрічковий, то потрібен доступ до комунікацій, що проходять в підпільному просторі, та й вентиляція підпільного простору просто необхідна.

А для монолітної плити найвищий цоколь просто шкідливий! І жити без нього зручніше!

Німці вміють заощаджувати бетон, використовуючи задоволені об'ємні заставні деталі з пінопласту. Це дозволяє одночасно з економією бетону утеплити фундамент.

Такий фундамент дозволяє заощадити на перекритті першого поверху, яке неминуче за інших типів фундаменту.

На такий фундамент легко встановлюються важкі домашні "пристрої" - камін, вага якого в зборі з димоходом може перевалити за 500 кг, опалювальний котел підлоговий (теж часто важить за 300 кг), бойлер гарячої води великої ємності (літрів 300), теплоакумулятор (а це вже від 500 літрів і сам важить від 150 кг і т.д. В іншому випадку під них може знадобитися окремий фундамент, або суттєве локальне посилення загального. А якщо про це не подумати на етапі проектування стрічкового фундаменту, то "доопрацювання" існуючого точно з'їсть усю економію!

Для легких будинків монолітна плита часто здається надмірно міцним, і, відповідно, надмірно дорогим рішенням, але в неї дуже чимало позитивних властивостей.

Ось така додаткова інформація для роздумів

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент (далі МЗЛФ) - це один із видів стрічкових фундаментів, який характеризується невеликим заглибленням, значно меншим за глибину промерзання грунту, і відносно невеликою витратою бетонної суміші. У цій статті розглянуто основні переваги та недоліки МЗЛФ, найчастіші помилки при їх спорудженні, спрощена методика розрахунку, що підходить приватним забудовникам (не професіоналам), рекомендації щодо влаштування фундаменту своїми руками.

Основними перевагами МЗЛФ є:

- економічність - витрата бетону значно нижча, ніж при будівництві звичайного стрічкового фундаменту. Саме цей фактор найчастіше визначає вибір даної технології за малоповерхового будівництва;

- знижені трудовитрати - менший обсяг земляних робіт, менший обсяг бетону, що готується (особливо це важливо, коли немає можливості зробити заливку готової суміші з міксера);

— менші дотичні сили морозного здирання, зумовлені зменшеною площею бічної поверхні фундаменту.

Однак при будівництві МЗЛФ необхідно суворо дотримуватися технології, легковажне ставлення до процесу може призвести до появи тріщин, і тоді всі вищеперелічені переваги, як кажуть, вилетять у трубу.

Найпоширеніші помилки, що вчиняються при влаштуванні МЗЛФ:

1) вибір основних робочих розмірів фундаменту взагалі без будь-якого (навіть самого спрощеного) розрахунку;

2) заливання фундаменту безпосередньо в землю без виконання обсипання непучинистим матеріалом (піском). По рис. 1 (праворуч) можна сказати, що в зимову пору року грунт буде примерзати до бетону і, піднімаючись, тягнути стрічку вгору, тобто. на фундамент діятимуть дотичні сили морозного здирання. Особливо це небезпечно, якщо МЗЛФ не утеплений і не облаштована якісна вимощення;

3) неправильне армування фундаменту - вибір діаметра арматури та числа стрижнів на свій розсуд;

4) Залишення МЗЛФ не навантаженим на зиму - рекомендується весь цикл робіт (споруди фундаменту, зведення стін і облаштування вимощення) виконувати за один будівельний сезон до настання сильних морозів.

Розрахунок дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту.

Розрахунок МЗЛФ, як будь-якого іншого фундаменту, ґрунтується, по-перше, на значенні навантаження від ваги самого будинку і, по-друге, на розрахунковому опорі грунту. Тобто. ґрунт повинен витримувати вагу будинку, що передається на нього через фундамент. Зверніть увагу, що саме ґрунт тримає на собі масу будинку, а не фундамент, як деякі вважають.

Якщо розрахувати вагу будинку за бажання звичайний приватний забудовник ще зможе (наприклад, за допомогою нашого онлайн-калькулятора розташованого ), то визначити розрахунковий опір ґрунту на своїй ділянці самостійно неможливо. Ця характеристика розраховується профільними організаціями у спеціалізованих лабораторіях після проведення геолого-геодезичних досліджень. Всім відомо, що ця процедура не безкоштовна. Здебільшого вдаються до неї архітектори, які роблять проект будинку, вони потім на підставі отриманих даних розраховують фундамент.

У зв'язку з цим наводити у межах цієї статті формули для розрахунку розмірів МЗЛФ сенсу немає. Ми розглянемо випадок, коли забудовник веде будівництво самотужки, коли він не проводить геолого-геодезичні дослідження і не може точно знати розрахунковий опір ґрунту на своїй ділянці. У такій ситуації розміри та конструкцію МЗЛФ можна вибрати за наведеними нижче таблицями.

Характеристики фундаменту визначаються залежно від матеріалу стін та перекриттів будинку та його поверховості, а також від ступеня пучинистості ґрунту. Як можна визначити останню описано

I. МЗЛФ на середньо-і сильнопучинистих ґрунтах.

Таблиця 1:Отоплювані будівлі зі стінами із полегшеної цегляної кладки або з газобетону (пінобетону) та із залізобетонними перекриттями.

Примітки:

- цифра в дужках вказує матеріал подушки: 1 - пісок середньої крупності, 2 - пісок великий, 3 - суміш піску (40%) із щебенем (60%);

- цю таблицю можна використовувати і для будинків з дерев'яними перекриттями, запас міцності буде ще більшим;

- Варіанти конструкцій фундаментів і варіанти армування дивіться нижче.

Таблиця 2: Отоплювані будівлі зі стінами з утеплених дерев'яних панелей (каркасні будинки), колод та бруса з дерев'яними перекриттями.

Примітки:

— цифри у дужках позначають також, що у таблиці 1;

- над межею значення для стін з утеплених дерев'яних панелей, під межею - для зроблених з колод і брусових стін.

Таблиця 3: Незаглиблені фундаменти неотоплюваних зроблених з колод і брусових будівель з дерев'яними перекриттями.

Примітки:

- над межею значення для зроблених з колод стін, під межею - для стін з бруса.

Варіанти конструкції МЗЛФ на середньо- та сильнопучинистих ґрунтах позначені в таблицях буквами показані на рисунках нижче:

1 - монолітний залізобетонний фундамент; 2 - піщане засипання пазух; 3 - Піщана (піщано-щебенева) подушка; 4 - Арматурний каркас; 5 - Вимощення; 6 7 - Гідроізоляція; 8 - Цоколь; 9 - Поверхня грунту; 10 - Піщане підсипання; 11 - Дерн.

Варіант а.- Верхня площина фундаменту збігається з поверхнею землі, цоколь викладений з цегли.

Варіант б.- фундамент виступає над поверхнею на 20-30 см, утворюючи низький цоколь або будучи частиною цоколя.

Варіант ст.- фундамент підноситься над грунтом на 50-70 см., при цьому він є і цоколем.

Варіант р.- Незаглиблений фундамент-цоколь; у таблиці 3 видно, такі фундаменти застосовуються для неопалюваних дерев'яних будівель.

Варіант буд.- Застосовується замість варіантів б.або в.Коли ширина підошви фундаменту значно перевищує товщину стіни (більш ніж на 15-20 см).

Варіант е.- дрібнозаглиблений стрічковий фундамент на піщаному підсипанні використовується досить рідко на слабких (заторфованих, замулених) ґрунтах при високому рівні ґрунтових вод для дерев'яних будівель. Залежно від розмірів будівлі підсипка виробляється або під кожною стрічкою, або під усім фундаментом одночасно.

Армування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту.

Армування МЗЛФ проводиться сітками з робочої арматури та допоміжного арматурного дроту. Робоча арматура розташовується в нижній і верхній частині фундаменту, при цьому вона повинна бути занурена в товщу бетону приблизно на 5 см. Нижня сітка працює на прогинання фундаментної стрічки вниз, а верхня - на вигин стрічки вгору. Мати робочу арматуру посередині стрічки (як іноді можна побачити в інтернеті) немає жодного сенсу.

Таблиця 4: Варіанти армування фундаментів.

Схеми армування МЗФО показані на наступному малюнку:

а.- Сітка з двома стрижнями робочої арматури; б.- Сітка з трьома стрижнями робочої арматури; в.- Т-подібний стик; р.- Г-подібний кутовий стик; д.- Додаткове армування МЗЛФ з великою шириною підошви, коли підошва ширше цоколя більш ніж на 60 см (додаткова сітка розташовується тільки в нижній частині).

1 - Робоча арматура (А-III); 2 - Допоміжний арматурний дріт ∅ 4-5 ​​мм (Вр-I); 3 - стрижні вертикальної арматури ∅ 10 мм (А-III), що з'єднують верхню та нижню сітки; 4 - Арматура для посилення кута ∅ 10 мм (А-III); 5 - з'єднання дротяними скручуваннями (довжина скручування не менше 30-ти діаметрів робочої арматури); 6 - Додаткова робоча арматура ∅ 10 мм (А-III).

ІІ. МЗЛФ на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах.

Дрібнозаглиблені стрічкові фундаменти на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах не обов'язково робити лише з монолітного бетону. Можна використовувати й інші місцеві матеріали, наприклад, бутовий камінь, червону керамічну цеглу. МЗЛФ закладається на 0,3-0,4 м без піщаної подушки. Причому для дерев'яних будівель та одноповерхових цегляних (або газобетонних) фундаментів можна навіть не армувати.

Для 2-х та 3-х поверхових будинків зі стінами із кам'яних матеріалів МЗЛФ армується. Фундаменти з бетону посилюються за одним варіантом армування (див. таблицю 4 вище). Фундаменти складені з буту або цегли посилюються сітками для кладки з арматури Вр-I ∅ 4-5 ​​мм з розміром осередків 100х100 мм. Сітки кладуть через кожні 15-20 див.

Конструкції МЗЛФ на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах показані на малюнку нижче:

1 - фундамент; 2 - Цоколь; 3 - Вимощення; 4 - Гідроізоляція; 5 - Чорнова підлога (показана умовно); 6 - сітки з дротяної арматури, 7 - Армування за 1-м варіантом (див. Таб.4)

Варіанти а. та б.- Для дерев'яних та одноповерхових цегляних (газобетонних) будівель.

Варіанти ст. та р.- Для двох-і триповерхових цегляних (газобетонних) будівель.

Ширина підошви b визначається залежно від поверховості будівлі та матеріалу стін та перекриттів.

Таблиця 5: Значення ширини підошви МЗЛФ на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах.

Етапи будівництва дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту та рекомендації.

1) Перед тим як приступати до будівництва фундаменту, при необхідності необхідно забезпечити якісне відведення поверхневих дощових вод із сусідніх ділянок від плями забудови. Робиться це шляхом уривки водовідвідних канав.

2) Розмічається фундамент та відриваються траншеї. Рекомендується приступати до земляних робіт лише після завезення на будмайданчик усіх необхідних матеріалів. Процес уривки траншеї, заливки стрічки, зворотного засипання пазух та споруди вимощення бажано організувати безперервним. Чим менше він розтягнутий за часом, тим краще.

3) Вириті траншеї застеляються геотекстилем. Робиться це для того, щоб піщана подушка і піщана засипка пазух з часом не замулювалася навколишнім грунтом. При цьому геотекстиль вільно пропускає воду і не дає змоги проростати коріння рослин.

4) Пошарово (шарами 10-15 см) засипається піщана (піщано-щебенева) подушка з ретельним утрамбуванням. Користуються або ручними трамбовками, або вібраторами. Не варто ставитись до трамбування легковажно. Дрібнозаглиблені фундаменти не такі потужні, як фундаменти залиті на всю глибину промерзання і тому халява тут загрожує появою тріщин.

5) Виставляється опалубка та в'яжеться арматурний каркас. Не забувайте відразу передбачати підведення до будинку води та каналізації. Якщо фундамент є і цоколем пам'ятайте про продухи (не відноситься до споруд з підлогами по ґрунту).

6) Заливається бетон. Заливка всієї стрічки повинна проводитися безперервно, як кажуть, в один захід.

7) Після схоплювання бетону (влітку 3-5 днів) знімається опалубка і робиться вертикальна.

8) Проводиться зворотне засипання пазух великим піском із пошаровим трамбуванням.

9) Споруджується вимощення. Бажано (особливо при невеликій висоті фундаментної стрічки) робити вимощення утепленою. Цей захід додатково зменшить сили морозного здирання, що впливають на МЗЛФ взимку. Утеплення виробляють екструдованим пінополістиролом.

Як уже говорилося на початку статті, не допускається залишати МЗЛФ незавантаженим або недовантаженим (будівля збудована не повністю) на зиму. Якщо все ж таки таке сталося, сам фундамент і ґрунт навколо нього потрібно вкрити будь-яким теплозберігаючим матеріалом. Використовувати можна тирсу, шлак, керамзит, солому тощо. Чистити сніг на плямі забудови також не потрібно.

Зводити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент у зимову пору року в мерзлому грунті вкрай не рекомендується.

У коментарях до цієї статті Ви можете обговорити з читачами свій досвід у будівництві та експлуатації МЗЛФ або поставити питання, що Вас цікавлять.

Помірно-континентальний клімат, характерний для Росії, вимагає застосування особливого підходу до будівництва надійних жилих будинків. Взимку ґрунт промерзає на глибину до півтора метра. Грунтові води при цьому розширюються, грунт спучується, через що легко руйнує необачно влаштовані фундаменти, стіни. Навчання законам фізики відбувається за власний рахунок. Щоб будівля, що зводиться вашими руками, не похитнулася в першу ж зиму, до влаштування фундаменту потрібно підходити ґрунтовно, враховуючи склад ґрунту, рівень підземних вод. Також важливо вибрати відповідний тип фундаменту.

Який фундамент кращий?

Про це слід подумати ще на етапі планування будівництва будинку. Від вибору залежить надійність усієї конструкції, довговічність, комфортне проживання в новому будинку.

Є три основні стратегії створення надійної основи та три принципово різних типи фундаментів. Можна заглибитись у ґрунт до рівня непромерзання, що забезпечить фундаменту необхідну стабільність. Зараз під зруби з колоди або бруса, каркасні конструкції широко застосовуються гвинтові палі, що йдуть несучими лопатями в шари ґрунту нижче за точку промерзання. Популярним варіантом стало створення під будинком поверхневої бетонної платформи, яка сезонно рухається разом з ґрунтом, що замерзає взимку і відтає навесні, не даючи будинку зруйнуватися. Це плаваючий, дрібнозаглиблений тип фундаменту. Можна виключити промерзання грунту під будинком, уникнути перекосів при перепадах сезонних температур. Зручні, прості у виконанні підходи користуються популярністю під час будівництва приватних будинків.

Що таке теплий фундамент?

Якщо поверхню ґрунту достатньо утеплити, то він взимку не буде промерзати, а також витріщатися, ламаючи фундамент. Донедавна у нас не було таких утеплювачів, які одночасно утеплювали б ґрунт і витримували велику вагу будинку разом із фундаментом. Наразі такий матеріал можна знайти у всіх будівельних магазинах. Йдеться про екструдований пінополістирол високої щільності. Унікальний за експлуатаційними якостями матеріал майже не вбирає вологу, чудово теплоізолює поверхню, спокійно витримує фантастичні навантаження – понад десять тонн на квадратний метр.

Теплоізолюючий матеріал успішно застосовують для будівництва автомобільних доріг, віадуків, навіть злітно-посадкових смуг. Щоб правильно залити теплий фундамент своїми руками, достатньо утеплити поверхню екструдованим пінополістиролом товщиною всього 50 мм, встановити поверх фундаментної бетонної плити. На такій міцній подушці основа для будинку залишатиметься стабільною протягом десятків років, справно витримуючи вагу всього будинку без жодних коливань. Вартість теплого фундаменту набагато нижча за бетонні масиви глибокого залягання, що дає можливість зменшити бюджет, закладений на будівництво будинку.

З чого почати?

Усі будівельні роботи починаються з проекту: для влаштування утепленого фундаменту потрібно зробити розрахунки, точно визначити місце розташування, провести серйозні підготовчі роботи. Визначившись із межами будинку, приступайте до підготовки основи. Рослинний ґрунт потрібно повністю зняти та складувати осторонь, – він знадобиться для газонів, грядок, ландшафтних робіт на ділянці.

Після зняття поверхневого шару грунту необхідно створити подушку з кар'єрного піску. Його слід щільно утрамбувати. Закладіть труби інженерних комунікацій і, використовуючи горизонтальний рівень, нівеліруйте опалубку, укладіть плити екструдованого пінополістиролу. Для арматурного каркаса зазвичай використовується рифлена сталева арматура діаметром 12 мм, у два рівні, з коміркою 200 мм. Однак ви можете використовувати склокомпозитну арматуру меншого діаметру, яка має кращі характеристики міцності, не піддається корозії. Заливка зазвичай робиться бетоном марки М300 (B 22,5) при товщині плити в 250-300 мм.

Монтаж гвинтових паль

Надмірна міцність фундаменту потребує додаткових витрат, але приватний забудовник завжди прагне економії бюджету. Для невеликого дерев'яного будинку раніше влаштовували пальовий фундамент на стовпчиках, докопуючи до зони зимового непромерзання. Тепер з такою функцією чудово справляються гвинтові опори. Можна вкрутити їх буквально за день, не викликаючи важку техніку. Гвинтові палі можна придбати в будівельних магазинах - вони виготовляються в різних розмірних варіантах, що дозволяє скоротити витрати при самостійному вкручуванні. Втім, тут також є свої технологічні особливості.

Діагностика ґрунту

Перед вкручуванням опор необхідно вивчити склад ґрунту. Так, їх можна монтувати в будь-якому місці, але непередбачені великі камені або торф'яний шар можуть вплинути на проведення монтажних робіт. Особливості ґрунту на ділянці потрібно враховувати. Будь-яка рішуча спроба встановити труби «наосліп» часто закінчується розчаруванням, марними витратами власних ресурсів. Якщо каміння мало і вони залягають неглибоко, то робота може завершитися успішно. Визначити стан ґрунту можна пробним бурінням, яке на 90% визначає придатність ґрунту під установку гвинтових опор.

Розрахуємо параметри паль

У продажу можна зустріти опорні труби діаметром від 47 до 108 мм, причому тонкі труби від 47 до 76 мм зазвичай йдуть на будівництво легких альтанок, огорож. Для житлового будинку використовують вироби діаметром 108 мм. Кожна з них витримує навантаження три з половиною тонни. Щоб побудувати міцний фундамент, потрібно попередньо порахувати, скільки труб потрібно всього. Враховуйте, що правильна основа під житловий будинок повинна мати запас міцності 30% від загальної ваги готової будівлі. Розраховуючи довжину опорних конструкцій, слід розуміти, що всякі зварні з'єднання послаблюють основу, а ось зайве завжди можна зрізати в потрібний розмір. Кожна гвинтова труба повинна входити в землю на глибину щонайменше півтора метра. Звичайна довжина гвинтових установок – 2-2,5 м-коду.

Підготовка інструментів для монтажу

Вам знадобиться міцна лопата, гарний брухт – на той випадок, якщо ви зустрінете у землі невеликий камінь. Цей же брухт буде потрібен для загвинчування паль шляхом протягування в спеціальний отвір. Для подовження важеля зазвичай застосовують дві труби. У нагоді рівень на магніті, яким можна контролювати вертикальне положення труби під час загвинчування. Горизонтальні позначки найнадійніше робити гідрорівнем довжиною не менше 15 м. Для влаштування фундаменту своїми руками також знадобляться рулетка, розмічальний шнур, невелика кувалда. Садовим буром зручно попередньо просвердлювати неглибокі лунки для встановлення труб. Його діаметр повинен бути трохи меншим за діаметр самої палі. Болгарка та подовжувач нагоді для відрізання виробів за рівнем.

Розмітка фундаменту

Розмітку потрібно робити дуже ретельно, точно за допомогою сталевих кілочків, шпагату. Під розмір будинку 6х6 метрів зазвичай потрібно встановити 9 виробів. Стандартна форма фундаменту має прямокутний вигляд. Дотримуючись розмірів основи, вкрутіть чотири палі по кутах розмітки. Проведіть лінію з початку боку, виконайте подальшу розмітку. Потрібно врахувати, що лінія розмітки обов'язково має бути довшою за майбутній фундамент.

Установка опор своїми руками

Самостійне вкручування труб – це складна, безглузда робота. З таким завданням швидко впораються троє людей: двоє вкручуватимуть палі, а третя – стежити за рівним вертикальним положенням труби.

У процесі монтажу потрібно уважно стежити, щоб не було зміщення опор убік. Для цього необхідно крутити їх із рівномірним розподілом зусиль. Щоб труби точно входили в землю, їх потрібно постійно спрямовувати, не допускаючи усунення. Поправити відхилену опору можна, злегка нахиливши її у бік усунення і продовжуючи вкручування. Правильно виконати коригування труби можна лише утрьох.

Після успішної установки чотирьох кутових паль решта винчувати буде простіше. Кутові опори слід встановлювати першими. Ви можете зіткнутися із запитанням: чи обов'язково бетонувати встановлені палі? Міцність їх цілком достатня, щоб витримати будь-яку дерев'яну конструкцію, тому бетонування буде зайвим. Підрізавши всі труби по лінії гідрорівня, ви можете розпочати встановлення оголовників, невеликих горизонтальних платформ. З їх допомогою брусом або сталевим швелером можна пов'язати усі опори у міцну основу для зведення будинку.

Тема влаштування фундаменту досить ємна та різнобічна: існують різні види фундаменту та різноманітні способи його створення, багато що залежить від поєднання різних факторів вихідних умов.

Розглянемо деякі з популярних питань щодо практики влаштування фундаменту.

Чи можна встановити неармований кам'яний фундамент?

Дійсно, фундамент з бутового каменю є досить міцним і може бути зведений без додаткового армування.

Для цього дно траншеї вистилається найбільшим і рівним камінням, а проміжки між ними засипаються щебенем. Таким чином формується перший шар фундаменту, який заливається бетоном. Шар розчину має бути близько 15-20мм.

При укладанні другого шару потрібно прагнути до того, щоб велике каміння перекривали шви попереднього шару.

При влаштуванні неармованого бутового фундаменту надійність конструкції залежить головним чином якості кладки каменю. Важливо, щоб усе каміння було укладено щільно і стійко. Підкладати під камінь щебінь не можна, оскільки він у процесі експлуатації витончиться і створить передумову для просідання. Щебінь використовується виключно для заповнення порожнеч між камінням.

Чи можливе встановлення фундаменту на дерев'яній основі?

Як опору для легких каркасних споруд та дерев'яних будівель фундамент можна зводити на дерев'яній основі, яка завдяки своїй формі мовою будівельної термінології отримала назву «дерев'яні стільці».

Деревина для таких опор використовується дубова або соснова діаметром від 20см і попередньо оброблена бітумом (або обпалена).

Встановлювати дерев'яні стільці необхідно на підкладку з брусів шириною 20см і 40-50см довгою при товщині не менше 10см. Підкладки призначені для покращення стійкості конструкції за рахунок збільшення площі тиску на ґрунт.

Дерев'яні стільці розміщують по всьому периметру будівлі з кроком не менше 1-2 метрів на глибину від 125см. Відстань між стільцями має бути передбачено так, щоб на кожний кут будівлі припадала опора.

Слід зазначити, що в середньому термін експлуатації будівель, що стоять на фундаменті із соснових стільців, становить 6-7 років, з дубових – до 15 років. Випалення та антисептування деревини дозволять у кілька разів продовжити термін служби.

У яких випадках доцільний суцільний фундамент?

У найзагальнішому сенсі суцільний фундамент має вигляд незбираної залізобетонної плити, розташованої під усією площею будівлі. Звичайно, така конструкція набагато надійніша, ніж окремі опори, однак і вартість такого фундаменту разюче вища, зважаючи на велику матеріаломісткість. Тому в кожному окремому випадку необхідно приймати виважене рішення щодо доцільності такого фундаменту, співвідносячи витрати та вимоги до міцності.

Якщо важкий багатоповерховий будинок планується зводити на слабкому грунті, то суцільний фундамент беззастережно необхідний. Доцільна суцільна конструкція та при необхідності захисту підвалу від ґрунтових вод.

Слід зазначити, що іноді суцільний фундамент роблять поверх нерівномірного ґрунту (наприклад, старі засипані колодязі, ями або просто), зазвичай у таких випадках використовують безбалочні або ребристі монолітні залізобетонні плити. Але в будь-якому випадку, необхідно попередньо надійно вирівняти рельєф: поглиблення утрамбувати піском або залити цементом, а великі ями заповнити кладкою, інакше нерівномірного осаду фундаменту в цих місцях не уникнути. Крім того, бажано під час зведення фундаменту над слабкими місцями зробити армовані шви.

У яких випадках можна використати глиняні розчини для кладки фундаменту?

Для зведення фундаменту зазвичай застосовують розчин цементу. Однак при надійному сухому грунті та неважкій конструкції будівлі може бути використаний глиняний або вапняний розчин.

Розчин готується з такої пропорції: 1 частина глини або вапна та 5 частин піску, які розбавляються водою до щільної пластичної маси.

Розчин застосовується для скріплення цегляної або кам'яної кладки, товщина нанесення одного шару має бути близько 3-5см.

Що врахувати при оцінці ґрунту при влаштуванні фундаменту

Особливості грунту систематизують за характерними рисами, значимими кожної з областей його застосування. З погляду експертів, щоб оцінити ґрунт за технічною придатністю, слід врахувати такі фактори:

  • міцність зв'язку між ґрунтовими частинами (зв'язність);
  • величина та вид частинок ґрунту;
  • гомогеність складу;
  • кількість і наявність у ґрунті води, а також те, скільки води може він прийняти в себе;
  • скільки води може проникнути в ґрунт і утримати її в собі.

Не можна не виділити важливість таких факторів, як податливість, здатність розмиватися та розчинятися у воді, можливість стискатися та розпушуватись.

Який ґрунт можна назвати материком?

Будь-який ґрунт, який можна залишити на підставі, щоб звести будь-яку споруду, можна віднести до поняття материк. Від нього вимагається наступне: хороша стійкість, можливість рівномірно його стиснути, погана вивітрюваність, відсутність розмивання.

Стійкість можна визначити співвідношенням між вагою будівлі, яка припадає на кожен квадратний сантиметр основи, та можливим тиском на цю саму площу. Обов'язково потрібно врахувати і те, яке за змістом буде навантаження на ґрунт, який буде фундамент по глибині.

Який же ґрунт оптимальний для закладки фундаменту?

На думку фахівців у цій галузі, найкращими для закладення фундаменту ґрунтом є скельні, як шаруваті, так і суцільні породи. Також до допустимих грунтів можна віднести добре злежалися - міцні глинисті, піщані, але якщо вони крупнозернисті, і уламкові скелясті породи.

Абсолютно непридатними для фундаменту, на думку експертів, є торф'яні породи, земля з рослинністю та різні насипні та наносні види ґрунту.

Ґрунт у середній смузі нашої країни

Зі зростанням розміру частинок піщаного ґрунту надійність піщаних основ лише збільшується. Різним незначним змін може бути схильний пісок середньої крупності за наявності навантаження.

Обводнение великих і середніх пісків на фортеці мало відбивається. Якщо збільшується вологість на дрібному піщаному грунті, це дуже позначається з його міцності.

Фахівці вважають, що все-таки найстійкішим до різних впливів є складений із великоуламкових порід ґрунт. Основна частина його складається з частинок, які у діаметрі більше 2 мм. За наявності у ґрунті таких частинок менше половини його відносять до піщаного вигляду. На несучу здатність таких частинок не має жодного негативного впливу наявність піщаного заповнювача або води.

Чому неприпустиме закладання фундаменту на непридатних для цього ґрунтах?

До основ з нестійкими механічними показниками (визначаються наявністю пор та вологості) можна віднести глини, супіски та суглинки. Якщо в таких видах ґрунту збільшується пористість та підвищується вологість, зменшується їхня несуча здатність.

Великі проблеми викликає будівництво фундаменту на мулистому грунті, тому що цей вид грунту є неоднорідним за своєю структурою і дуже пористим. Міцним структурним зв'язком відрізняються лісоподібні ґрунти та леси, але лише за умови, що вони залишаються сухими. Якщо ж такі види ґрунту піддаються зволоженню, то структурні зв'язки ушкоджуються, а внаслідок навантаження основа просідає.

Торф'яний грунт складається із суміші піску та глини із залишками рослин. Він неоднорідний за структурою і добре стискається, але просідання фундаменту на ньому розвивається досить повільно. Але в такому ґрунті дуже часто з'являються різноманітні середовища, які негативно впливають на компоненти матеріалів, з яких виготовляються підземні конструкції фундаменту.

Зведення фундаменту з урахуванням промерзання ґрунту

Під час промерзання ґрунту сила пучення ґрунту діє на конструкцію фундаменту, прагнучи виштовхнути її, що може призвести до деформацій та порушення стійкості будівлі.

Тому при плануванні будівництва в кліматичних умовах з можливими діями морозу необхідно враховувати глибину промерзання ґрунту та коригувати відповідно до цих показників проект фундаменту.

Важливо також враховувати, що будівлі бувають опалювані, неопалювані, частково або епізодично опалювані. Тепло, що йде в грунт з боку будівлі, так само впливатиме на глибину промерзання, яка до того ж у таких випадках буде нерівномірною.

Промерзання ґрунту під опалювальними та неопалюваними будинками

Як показують дослідження, під будівлею, що не опалюється, глибина промерзання грунту збільшується в 1,1 рази порівняно з нормативами. У зв'язку з цим у кліматичній смузі Підмосков'я нормальним заглибленням фундаменту вважається 1,6 м.

Під опалюваним будинком глибина промерзання зазвичай не перевищує меж нормативної, хоча певною мірою залежить від особливостей режимом у межах +15°С глибина промерзання ґрунту дорівнює 1,1 м, при зниженні кімнатної температури до +10°С — 1,26 м і 1 4м - при температурі від 0 до +5°С. При вихідній кімнатній температурі не нижче +15°С у будинку з підвалом, що утеплює, глибина промерзання зменшується до 0,7м.

Слід зазначити, що на глибину промерзання ґрунту під будинком впливає також і якість виконаної підлоги: чи є міжстатевий повітряний простір або додаткове утеплення.

Нерівномірне промерзання ґрунту по периметру будинку

Ґрунт по периметру будови промерзає нерівномірно, чому сприяє безліч різноманітних факторів.

Якщо взимку з однієї зі сторін будинку наносить більше снігу, і він залишається лежати там кучугурами, то ґрунт під фундаментом з цього боку промерзатиме менше, ніж там, де шар снігу невеликий.

Якщо з однієї зі сторін будинку проходить доріжка до гаража, в будинку проживають постійно, а значить і розчищають прохід, то промерзання буде більшим, ніж там, де періодично чистять сніг.

Якщо в будинку цокольний поверх, і особливо якщо там розміщується топкова або сауна, це також знизить рівень промерзання, аж до того, що його зовсім не може бути.

У тих будинках, де до житлових приміщень примикають службові, наприклад, гараж, різниця у промерзанні по периметру буде значною.

Фундамент для нерівномірно промерзаючого ґрунту

Зводячи фундамент на промерзаючих ґрунтах, потрібно розуміти, що чим легша конструкція будови, тим слабше вона протистоятиме силі пучення морозного ґрунту. А це означає, що до таких будинків пред'являються підвищені вимоги жорсткості щодо простору.

В даному випадку неприпустимо використовувати збірний фундамент, подібне навантаження здатні витримати монолітні стрічкові або як мінімум збірно-монолітні фундаменти. Крім того, крім наявності жорсткої рами фундаменту, бажано так само влаштування протипучинної подушки.

Промерзання та будівництво в зимовий період

Якщо з тих чи інших причин будівництво намічено на зимовий період, коли на грунт вже впливатиме фактор промерзання, необхідно вжити низку запобіжних заходів.

По-перше, слід попередньо оранням і боронування розпушити грунт. Потім його необхідно обробити сіллю та закрити теплоізоляційними матеріалами. При випаданні снігу необхідно забезпечити рівномірне покриття ним майданчика і створити додаткове утримання снігового покриву.

Методи розморожування ґрунту

Якщо під час будівельних робіт не вдалося запобігти промерзанню ґрунту, то можна вдатися до одного з найпопулярніших способів відтавання мерзлого ґрунту: використання теплої води, спалювання палива, залучення машин ударної дії.

Мабуть, найбільш оптимальний з погляду простоти, дешевизни та отриманого результату це спосіб спалювання твердого палива (просто кажучи, розведення вогнищ).

Якщо при проектуванні пристрою фундаменту будинку допущені помилки

У випадках, коли при розрахунку можливих деформацій та визначення необхідної жорсткості були прийняті показники, недостатні для повної стійкості конструкції проти впливу сил навколишнього середовища, слід вводити додаткові пояси жорсткості.

Якщо фундамент вже готовий, яке конструкцію не можна відкоригувати, то пояси жорсткості вводяться на утраті цоколя або міжповерхових перекриттів. Крім того, для посилення показників міцності будівлі можна використовувати армовану кладку стін. У деяких випадках доцільно збільшення розміру фундаменту та досипка протипучинної подушки.

Однак бажано все ж таки проводити найбільш повний аналіз ґрунту, рельєфу та клімату ще на етапі проектування, щоб спочатку передбачити всі фактори впливу на надійність майбутньої конструкції.

Який фундамент кращий?

Фундамент, заглиблений на глибину промерзання

Для захисту фундаменту від дії силпідошву фундаменту будівлі зазвичай закладають нижче за глибину промерзання.

На пучинистих ґрунтах на бічну поверхню заглибленого фундаменту все одно діють дотичні сили морозного пучення, які прагнуть виштовхнути фундамент із ґрунту.

Величина цих сил часто буває достатньою для того, щоб взимку трохи піднімати відносно легкий малоповерховий будинок. А влітку будинок опускається і не завжди на старе місце.

Крім того, для малоповерхового будинку без підвалу стрічковий фундамент на глибину промерзання – це невиправдані витрати матеріалів та грошей на його спорудження.

Дрібнозаглиблений фундамент для приватного будинку

Для малоповерхових будівель часто застосовують. Такий фундамент при морозному витріщенні ґрунту знижує деформації стін будинку до допустимого рівня за рахунок посиленого армування та заміни частини пучинистого ґрунту на непучинистий.

На такому фундаменті будинок двічі на рік деформується,нехай і в допустимих межах.

Розширення води при замерзанні в ґрунті під підошвою фундаменту щорічно «розпушує» ґрунт, що знижує його несучу здатність.

Посилене армування помітно збільшує витрати на спорудження фундаменту, особливо на сильно пучинистих ґрунтах.

Як морозне пучення ґрунту руйнує будинок

Як бачимо, на пучинистих ґрунтах, а значить і будинок в цілому, регулярно відчуває деформації,викликані впливом сил морозного здирання. З часом періодично виникають деформації мають властивість накопичуватися. Так, багаторазове перегинання дроту ламає його.

Згодом може зрости ступінь пучинистості ґрунту в основі фундаменту, наприклад, через підвищення вологості з якихось причин.

Не рідкість помилки при проектуванні будинку, наприклад, у визначенні ступеня безодню грунту або у виборі конструкції фундаменту.

Звідси висновок від впливу сил морозного обдимання будинок починає руйнуватися в першу ж зиму після побудови.

Питання лише в тому, скільки часу знадобиться для появи видимих ​​слідів руйнування — після першої зими чи років через сто?

Як пучинистий грунт змусити не вируватись?

З появою нових теплоізолюючих матеріалів дедалі більшої популярності набуває інший шлях захисту від впливу сил морозного пучення ґрунту – утеплення фундаменту та ґрунту поблизу нього для того, щоб земля під будинком не промерзала.

Такий спосіб захисту виключає промерзання ґрунту та вплив сил морозного пучення на будівлю.

Конструкцію теплоізольованого фундаменту та стін будинку вибирають без урахування впливу на них сил морозного пучення, що суттєво знижує вартість будівництва.

Розміщення підошви фундаментів на малій глибині (0,3-0.4 м) від денної поверхні, замість закапування фундаменту на глибину промерзання, значно скорочує трудомісткість та вартість робіт зі зведення малоповерхових будівель, заощаджує матеріали та знижує тривалість будівництва.

Такі фундаменти широко застосовуються у Скандинавських країнах, Канаді та США.

У Росії їх все ще використовуються невиправдано мало, хоча для проектування та будівництва теплоізольованих фундаментів у Росії розроблено та затверджено нормативні документи. Все нове, як завжди, важко доходить до свідомості забудовників і проектувальників.

Значну частку загальної вартості малоповерхових будинків становлять витрати на влаштування фундаменту. Здешевлення будівництва багатьом учасникам цього процесу просто не вигідне.

Пучинисті ґрунти на основі фундаментів широко поширені в Росії. Легше перерахувати непучинисті ґрунти.

Практично непучинистими ґрунтами можуть бути:дрібні та пилуваті піски та глинисті ґрунти твердої консистенції при глибокому заляганні рівня ґрунтових вод, а саме дрібні піски при Z>0,5 м.пилуваті піски при Z>1,0 м, супіски при Z>1,5 м, суглинки при Z>2,5 мта глини при Z>3,0 м(Z - глибина залягання рівня, враховуючи від підошви шару).

Непучинисті ґрунти- ґрунти, які не змінюють свій обсяг та властивості при промерзанні-відтаванні. До них відносяться галька, гравій, щебінь, крупно- та середньозернисті піски, а також їх суміші.

Влаштування теплоізольованого фундаменту дрібного закладення – ТФМЗ

Схема укладання та параметри теплоізоляційного шару в фундаментах опалювальних будівель із теплоізоляцією підлоги показані на рис. 1.

Як теплоізольований фундамент дрібного закладення (далі – теплий фундамент) використовуються фундаменти на ґрунтовій подушці (стовпчасті, стрічкові або фундаментні плити), підошва яких закладається на глибину 0.4 мв опалювальних будівлях та на глибину 0,3 му неопалюваних будинках.

Неопалювані будівлі - це будівлі з температурою повітря в приміщеннях взимку, що дорівнює або нижче +5 °С.