Разновидности 

Не работает вытяжная вентиляция в квартире. Не работает вентиляция в квартире что делать: характеристика системы

Вентиляция незаметна, но при этом ее значение очень велико. При исправной работе системы жильцы редко вспоминают о ней, но как только возникают неполадки, это сразу становится заметным: на окнах появляется конденсат, квартира наполняется неприятными запахами. Если ничего не делать, стены покроются плесенью, а жильцы начнут болеть, поэтому откладывать с решением этой проблемы не стоит. Не работает вентиляция в квартире — куда обращаться? Об этом мы вам расскажем в этой статье.

Виды систем вентиляции

Классификация вентиляционных систем основана на способе циркуляции потоков воздуха. Вентиляция может быть:

  • Естественной. Чтобы обустроить естественную циркуляцию, не требуется приобретение специального оборудования и расходования электрической энергии, так как воздушные потоки циркулируют естественным путем.

Важно! Организация подобной циркуляции относительно простая и дешевая. Но если регион с повышенной влажностью, она будет неэффективной из-за того, что воздухообмен недостаточный.

  • Искусственной. Для обустройства искусственной вентиляции потребуется приобретение специального вентиляционного оборудования, эффективная работа которого зависит от погоды. Механическая вентиляция приводит к быстрому и легкому удалению воздуха из помещения и наполнения его кислородом.

Вентиляционные системы также различаются по назначению:

  • Приточные. Происходит подача воздуха в помещения.
  • Вытяжные. Происходит вытягивание воздуха из помещения.

Принцип работы вентиляции

Когда воздух в квартире свежий, мало кто задумывается о том, как должна работать вентиляция в квартире при закрытых окнах.

Практически во всех старых многоквартирных домах в оснащении есть вытяжная вентиляция пассивного типа. В ее основе лежит шахта, которая начинается в подвале и доходит до крыши. От количества подъездов или квартир на площадке зависит количество и типоразмер шахт. Квартира и шахта связаны несколькими воздуховодами, соединенными с вытяжками на кухне и в санузле.

Отработанный воздух выводится благодаря разнице в давлении воздуха в квартире и в верхней части шахты. Однако на верхних этажах эта разница в давлении становится менее значительной, поэтому воздухообмен становится менее интенсивным.

Важно! В редких случаях дома оснащались приточно-вытяжными системами, когда к помещениям подводились вытяжные и приточные каналы. Зачастую функция приточного воздуховода выполнялась зазорами в притворе деревянных дверей и окон.

Причины плохой работы вентиляции

Прежде чем выяснять, кем выполняется чистка вентиляции в квартире, куда обращаться, следует разобраться с основными причинами, из-за которых портится воздухообмен.

Естественный засор

Чтобы оценить состояние труб и при необходимости выполнить их очистку, выполняем следующие действия:

  1. Зажигаем свечу и подносим к отдушине. При отклонении пламени на 45 и больше градусов воздуховод в порядке. При неподвижном пламени нужно выполнить чистку.
  2. Выполняем демонтаж декоративной решетки или кухонной вытяжки.
  3. С помощью специального ершика на длинной ручке избавляемся от пыли и копоти, которые накопились на стенках канала.
  4. При чистке инструмент продвигаем вглубь, чтобы засор упал в шахту. Чаще всего канал имеет длину не более одного метра, поэтому много времени тратить не придется.
  5. После удаления засора вновь выполняется проверка пламенем.

Важно! В том случае, если после удаления грязи улучшения не произошло, следует искать другую причину, более серьезную.


Установка окон ПВХ

В основе эксплуатации квартирных вытяжных систем лежит удаление отработанного воздуха с помощью вытяжных каналов. А поступление свежего воздуха происходит посредством зазоров на деревянных дверях и окнах. Когда строительные объекты сдавались в эксплуатацию, такой системе удавалось справляться с возложенными на нее обязанностями, но изменение ситуации произошло после того, как начали устанавливать современные пластиковые стеклопакеты и герметичные двери. Свежему воздуху не удается проникнуть внутрь помещения. Если летом проблема решается посредством открывания окон, то зимой такой вариант не приемлем, так как происходит снижение температуры в помещении.

После установки пластиковых окон не работает вентиляция на кухне — что делать в такой ситуации? Первым делом проверяем работу системы:

  1. Открываем немного окно или форточку.
  2. Прикладываем к вентиляционному отверстию бумагу. Если она прилипает, система работает.

Важно! Для решения проблемы можно немного приоткрывать окна для проветривания. А вот зимой можно использовать “залповое” проветривание, при котором одновременно полностью открывают все окна, воздух полностью меняется, а потом окна закрываются.

Способы улучшения работы вентиляции

Существуют современные и эффективные решения, способные решить проблемы вентиляции:

  • Достаточно распространенной является установка вытяжки. Чаще всего монтируют ее на кухне или в туалете. Для того чтобы она работала, ее нужно включить. В санузле зачастую включение вытяжки происходит вместе с включением света. Возможна установка отдельного выключателя для вытяжки.

Важно! На кухне вытяжка устанавливается над плитой для удаления неприятных запахов и дыма.

  • В том случае, если установка вытяжки кажется недостаточной, выполняется монтаж приточных клапанов. Для этого выполняются дополнительные отверстия в стене, через которые будет поступать воздух с улицы. Чаще всего такой клапан устанавливается между окном и батареей.

Важно! На клапанах есть регулируемая заслонка, и воздуховод, расположенный под углом к стене, защищен от попадания воды и мусора решеткой. С внутренней стороны устройство защищено шумоизоляционной коробкой. На современных приточных клапанах есть датчики, реагирующие на повышение влажности и запускающие воздух автоматически.

Как видите, даже если с системой вентиляции есть проблемы, их всегда можно решить разными способами, начиная с обычного проветривания и заканчивая установкой вытяжек. Если же вовсе ничего не помогает, тогда обращайтесь в ЖЭК либо частную фирму по обслуживании вентиляций.

ЧТО ТАКОЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА

Согласно существующим нормам, каждое жилое помещение (квартира) должно быть оборудовано вентиляцией, которая служит для удаления загрязнённого воздуха из нежилых помещений квартиры (кухня, ванная, туалет). Вентиляция – это движение воздуха, воздухообмен. Каждый человек на протяжении дня пользуется кухонной плитой, стирает или моется, ходит в туалет, многие курят. Все эти действия способствуют загрязнению воздуха в квартире и чрезмерному насыщению его влагой. Если вентиляция работает исправно, то мы всего этого не замечаем, но, если её работоспособность нарушена, то это выливается в большую проблему для живущих в такой квартире – начинают запотевать стёкла на окнах и конденсат стекает на подоконник и стену; отсыревают углы, а на стенах и потолке появляется плесень; бельё сохнет в ванной по 2-3 дня, а при пользовании туалетом запах расползается по всей квартире. Плюс ко всему, если в квартире без вентиляции находится грудной или совсем маленький ребёнок, то, иногда, одного-двух лет нахождения в таких условиях достаточно для того чтобы у него развилась бронхиальная астма или другие заболевания дыхательных путей.

Для того чтобы выяснить работает вентиляция или нет, не нужно быть специалистом. Возьмите небольшой кусочек туалетной бумаги (10см х 10см). Приоткройте в любой комнате окно (форточку) и поднесите приготовленный кусок туалетной бумаги к вентиляционной решётке в ванной, кухне или туалете. Если листок притянуло – вентиляция работает. Если листок не держится на решётке и падает – вентиляция не работает. Если листок не притягивается, а наоборот отклоняется от вентиляционной решётки – значит, у вас обратная тяга и вы дышите посторонними запахами, а значит, вентиляция не работает.

КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИИ?

Вентиляцию можно проверить, а можно измерить. Измеряют её специальным прибором – анемометром. Этот прибор показывает, с какой скоростью воздух движется в вентиляционном канале. Имея на руках расчётную таблицу, можно подставить в неё значения анемометра и сечение вашей вент.решётки и вы получите цифру, которая скажет о том, сколько кубических метров воздуха за один час (м3/ч) проходит через вент.решётку. Но это ещё не всё. При проверке существует множество условий, которые нельзя не принимать в расчёт, иначе данные измерений будут неверными. Согласно «Методике испытания воздухообмена жилых зданий», замеры проводятся при разности температур внутреннего и наружного воздуха = 13°С (пример: на улице +5°С; в квартире +18°С), и при этом на улице температура воздуха должна быть не выше + 5°С. Дело в том, что в тёплый период года вентиляция работает хуже и с этим ничего нельзя поделать, потому что законы физики на этой планете для всех одинаковы. Если измерять вентиляцию при более тёплой температуре чем +5°С, то полученные данные измерений будут некорректными. И чем теплее будет температура наружного воздуха, тем дальше будут данные измерений от истинных. А в сильную жару, в некоторых случаях, даже хорошо работающая вентиляция может перестать работать или даже работать в обратную сторону (обратная тяга). Вентиляция чем-то похожа на электричество. Как электрический ток движется по пути наименьшего сопротивления, так и воздух движется из того места, где ему «тесно», туда, где ему будет «просторней», т. е. из области высокого давления в область низкого давления. Область высокого давления – это там где тепло, а область низкого давления – это там где прохладно. Поэтому, если в квартире, к примеру, температура +18°С, а на улице -3°С, то воздух через вентиляционный канал будет стремиться из квартиры на улицу. А, если в квартире температура, к примеру, +24°С, а на улице стоит жара под +30°С, то, в некоторых случаях, велика вероятность того, что вентиляция может дать обратную тягу, хотя при этом её нельзя будет признать неисправной, потому что в таких условиях она, согласно законам Природы, и не могла работать. Так что, измерить вентиляцию можно, только если она работает. Но прежде надо выяснить работает ли она.

Как уже говорилось, это может сделать любой человек – больших усилий для этого не потребуется. Для этого нужен небольшой кусок туалетной бумаги. Не надо брать лист газеты, журнала или картона. Почему?? Согласно существующим нормам на кухню (с эл. плитой), ванную и туалет полагается: 60, 25 и 25 м3/ч соответственно. Чтобы достичь этих значений, необходима сравнительно небольшая скорость движения воздуха через вент.решётку и такое движение можно обнаружить только тонким листом бумаги (лучше, если это будет туалетная бумага). В некоторых квартирах, бывает притягивает и кусок плотной, тяжёлой бумаги, но это говорит о том, что в данной квартире вентиляция работает настолько хорошо, что превышает необходимую норму. Здесь необходимо учитывать ещё одно необходимое условие проверки тяги. Согласно той же «Методике испытаний воздухообмена жилых зданий», при проверке вентиляции, в одной из комнат приоткрывают створку окна на 5 – 8 см. и открывают двери между этой комнатой и кухней или с/узлом.

Нам приходилось присутствовать на некоторых проверках, которые собирались для оценки состояния вентиляции в различных квартирах и, иногда, приходилось наблюдать, как представитель инспектирующей организации проверял вентиляцию при закрытом окне. Это ошибка!! В нашей стране вентиляция в жилых помещениях является приточно-вытяжной с естественным побуждением, т. е. не принудительная, не механическая. И все нормы воздухообмена рассчитывались именно для естественной вентиляции. А чтобы воздух ушёл в вент.решётку, надо чтобы он откуда-то пришёл, а приходить (поступать) в квартиру, согласно нормам, он должен через щели в окнах, дверях и прочих конструкциях. В начале 90-х годов в нашей стране появились невиданные доселе пластиковые окна с герметичными стеклопакетами и металлические двери с уплотнителями. Бесспорно, эта продукция не чета нашим старым деревянным окнам с их вечными сквозняками, но здесь появилась одна проблема – новые технологии пришли, а нормы остались старыми и согласно этим нормам приток воздуха в квартиру осуществляется через щели и неплотности, а новые стеклопакеты эти неплотности полностью исключают. Вот и получается, что герметичные окна и двери создают в квартире такие условия, при которых вентиляция нормально работать не может. И тогда, чувствуя недостаток свежего воздуха в квартире, люди придумывают себе ещё одну проблему – устанавливают вентиляторы.

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОЗДУХА?

Обрисуем ситуацию, с которой нам часто доводилось сталкиваться. Итак, возьмём обычную двухкомнатную квартиру («хрущёвку») общей площадью 48 м2 . В этой квартире имеется металлическая дверь с уплотнителем и пластиковые окна. Также есть два вент.канала – один для с/узла, а другой для кухни и в кухонный вент.канал заведена «вытяжка» над плитой (можно сказать классическая ситуация). Сейчас «вытяжки» (т. е. вытяжной зонт над плитой) производят настолько мощные, что на максимальном рабочем положении их мощность по паспорту составляет 1000 м3/ч и даже больше. А теперь представьте, что в таком герметичном помещении, хозяйка решила что-нибудь приготовить и включила «вытяжку» над плитой на полную мощность. При высоте потолков 2,6м, объём воздуха в этой квартире составляет всего 125 м3 . Для «вытяжки», по определению, понадобится совсем немного времени, чтобы «проглотить», пропустить через себя кубометры воздуха этой квартиры. В итоге, «вытяжка» начинает выкачивать из квартиры воздух и создаёт разрежение, а т. к. окна и дверь очень плотные и воздух для циркуляции через них не поступает, то остаётся одно единственное место, через которое возможен приток воздуха в квартиру – вентиляционное отверстие с/узла (!!!). В такой ситуации даже нормально работающая вентиляция с/узла (туалет и ванная) начнёт работать в обратную сторону (обратная тяга). А, поскольку, вентиляция в пределах чердака объединена в общую систему, то в квартиру начинают поступать посторонние запахи с других этажей, порой до неприличия зловонные.

В данном случае решение проблемы с обратной тягой довольно простое - открывать окна на момент пользования вытяжкой. Раз уж вы решили связать свою жизнь с герметичными стеклопакетами и такой же герметичной дверью, то вам придётся смириться с тем, что приток воздуха в вашу квартиру будет осуществляться через открытое окно – иначе никак. Приточные устройства в состоянии компенсировать удалённый через штатные вент.каналы воздух, но обеспечить воздухом мощную вытяжку - это для них сложная задача.

НЕМНОГО О ТОНКОСТЯХ...

Не редко приходилось наблюдать вот какую картину. В вент.канале обратная тяга, но при обследовании выясняется, что канал абсолютно чистый, на чердаке горизонтальные соединительные короба (если такие имеются) в полном порядке и шахта, выходящая на крышу тоже в норме. Оказывается причина «обратки» в том, что вент.решётка установлена на «проходящем» канале. Для нормальной работы вентиляции, вент.канал квартиры должен начинаться с «заглушки», т. е. у воздуха, попадающего через вент.решётку в канал, должен быть только один путь – наверх. Ни в коем случае не должно быть хода вниз – либо сразу у нижней части вент.решётки, либо с небольшим углублением, но обязательно канал должен быть отглушен (перекрыт) в нижней его части. Иначе велика вероятность того, что такой канал даст обратную тягу.

В основной массе такая проблема стоит перед людьми, живущими в 9-ти этажных панельных домах и в некоторых кирпичных, если вентиляция выложена не кирпичём, а смонтирована целыми бетонными панелями с отлитыми внутри каналами.

Данная система выглядит следующим образом. Имеется сборный канал (общая шахта) диаметром около 240 мм, и по бокам сборного канала расположены каналы-спутники диаметром около 130 мм. Обычно квартиры присоединены к такой системе вентиляции «в разбежку» - например, 1-й этаж в левый от шахты канал-спутник, 2-й этаж – в правый, 3-й этаж – в левый и т. д. Вент.блоки отлиты на заводе ЖБИ таким образом, что каналы спутники (они же – разгонные участки) сообщаются с общей шахтой окошками через каждые 2,5 метра. То есть воздух должен попасть из квартиры в вент.решётку, подняться по каналу-спутнику вверх на 2,5 метра, упереться в «заглушку» и выйти через окошко в общую шахту (сборный канал). Но в том то вся и беда, что в этих домах НЕТ «заглушек».

Скорее всего, проектировщик предусмотрел так называемый «универсальный» вентиляционный блок. Дело в том, что если отливать на заводе вент.блоки с разделением на «правый» и «левый» или «для чётных этажей» и «для нечётных», то при их монтаже путаница неизбежна и проблемы гарантированы. Поэтому вент.блок был сделан универсальным, для того, чтобы при монтаже рабочий ставил его не задумываясь над его геометрией. А уже после монтажа выбирал, какой канал-спутник будет задействован для «чётных» этажей дома, а какой для «нечётных» и, исходя из этого, монтажник должен был на месте устанавливать в каналы-спутники заглушки. Вера проектировщика в добросовестность наших строителей при соблюдении технологического процесса, поистине наивна. Я сам живу в новом районе города и знаю, как строятся и в каких условиях наши квартиры.

В итоге получается следующее. Вместо системы вентиляции с общей (транзитной) шахтой и двумя каналами-спутниками мы имеем в своих домах три транзитных канала. На нижних этажах эта проблема ещё не так заметна, а вот на верхних, если вентиляционная решётка установлена на таком транзитном канале, то не стоит удивляться посторонним запахам в квартире. Поток воздуха, поднимаясь по каналу и пролетая мимо вент.решётки, либо будет давать обратную тягу, либо будет сильно препятствовать удалению воздуха из квартиры. А, если установить заглушку, то она будет отсекать нижний поток воздуха и направлять его в сборный канал через предусмотренное окошко. Тем самым вентиляция в квартире начинается как бы с нуля – не испытывая никаких препятствий и не обременённая борьбой с другими воздушными потоками, т. е. так как и должно быть.

"ЗНАМЕНИТАЯ" ПРОБЛЕМА ПОСЛЕДНИХ ЭТАЖЕЙ

Дело в том, что для нормальной работы вентиляции в квартире, воздуху желательно пройти по вентканалу хотя бы около 2-х метров по вертикали. На любом другом этаже такое возможно, но на последнем такая возможность исключена - препятствием выступает чердачное помещение. Существует три способа вывода вентиляции из квартиры на улицу. Первый – вентканалы выходят на крышу напрямую в виде оголовка трубы. Так строили почти все дома до начала ХХ века, а потом стали постепенно отходить от этого способа. Причина – возросла этажность домов. Этот способ нас не интересует, потому что с ним проблем почти никогда не возникало. Второй способ – вентиляция, достигая чердака, накрывалась горизонтальными герметичными коробами, которые соединялись с шахтой, выходившей наружу поверх крыши. Третий способ (современный) – вентиляция попадает сначала на чердак, который служит своеобразной промежуточной венткамерой, а уже после этого выходит наружу через одну общую вентшахту.

Нас интересуют второй и третий варианты. Во втором случае происходит следующее – воздух по каналам со всех этажей поднимается вверх до уровня чердака и врывается в горизонтальный соединительный короб, смонтированный на чердаке. При этом происходит удар воздушного потока о крышку горизонтального венткороба. Воздушный поток немного отклоняется в сторону вентшахты, но если внутреннее сечение горизонтального чердачного короба недостаточное, то в коробе возникает область повышенного давления и воздух стремится найти себе выход в любое ближайшее отверстие. Таких выходов (отверстий) обычно два – вентшахта, предназначенная для этого и канал верхнего этажа, т. к. он самый ближний и находится почти в коробе на расстоянии всего-то 40- 60 см. и его проще простого «продавить» в обратную сторону. Если же сечение короба на чердаке достаточное, но крышка смонтирована слишком низко, то происходит то же самое – обратная тяга – воздушный поток из-за маленькой высоты крышки не успевает отклониться в сторону вентшахты и происходит удар. Отражённый поток воздуха «продавливает» вентиляцию верхнего этажа и все запахи с нижних этажей заходят в эту квартиру. Бороться с этим можно двумя способами – глобальным и локальным. Глобальный – увеличить сечение чердачного горизонтального соединительного короба путём изменения его высоты в 2 – 3 раза, плюс устройство внутри короба «хитрых» приспособлений, которые мы называем «рассечками». Но, во-первых, это должны делать специалисты, а во-вторых, не рекомендуется увеличивать сечение короба, если к вентшахте с противоположной стороны присоединены такие же короба. Локальный способ состоит в том, что каналы верхнего этажа отделяются от общего воздушного потока и отдельно заводятся в шахту поверх короба. Эти индивидуальные каналы утепляются, чтобы не нарушать температурно-влажностный режим (ТВР) чердака. И всё – вентиляция в квартире работает.

Теперь, что касается третьего (современного) варианта удаления воздуха. Последние этажи в таких домах страдают чаще не от обратной тяги, а от ослабленной. Вместо того, чтобы пройти положенные по нормам 2 метра по вертикали и после этого соединиться с общим потоком, на последних этажах происходит следующее – воздух, попадая в канал, проходит всего около 30 сантиметров по вертикали и, не успев набрать силу и скорость, рассеивается. Вентиляция таким образом не пропадает, но воздухообмен в верхней квартире сильно снижается. Если же входные и межсекционные двери чердака будут открыты (часто так и бывает), то возникает сильнейший сквозняк, способный «опрокинуть» тягу в квартирах верхнего этажа. Чтобы этого не происходило, индивидуальные каналы верхнего этажа необходимо нарастить. Диаметр этих каналов 140 мм. Нужно надеть на эти отверстия трубы такого же диаметра, а места стыков тщательно обмазать алебастром. Трубы вывести примерно на высоту 1 метра и наклонить их слегка в сторону общей шахты, чтобы поток воздуха, поднимающийся снизу, пролетая рядом с выведенными трубами, силой своего потока подхватывал и вытягивал воздух из каналов верхнего этажа.

САМОЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

У каждого из нас в квартире есть кухня. У каждого на кухне стоит плита (газовая или электрическая). И у подавляющего большинства над плитой имеется вытяжной «зонт» (в простонародье - «вытяжка»). В чём состоит заблуждение?? В том, что очень многие люди считают «вытяжку» эквивалентом вентиляции кухни. Иначе, как объяснить то, что, устанавливая вытяжку над плитой, воздуховод от неё заводят в вентиляционное отверстие кухни, закрывая его полностью??

Делают это по нескольким причинам – либо посоветовали соседи, знакомые, либо от полной уверенности, что даже так воздух из кухни прекрасно удаляется. Плюс ко всему, продавцы вытяжек утверждают, что мощность покупаемой вытяжки должна подбираться с учётом площади кухни. На самом деле всё это – заблуждение.

Попробуем разобраться, откуда это пошло. Если внимательно почитать различные нормативные документы для строительства и эксплуатации, то прослеживается странная закономерность: НИ В ОДНОМ документе Вы не встретите слово… ВЫТЯЖКА!

Замечание: 1) речь идет именно о нормативных документах, а не справочных; 2) вытяжка - кухонный вытяжной зонт(существительное), а не вытяжка - как действие(глагол).

Итак, если в нормативной базе отсутствует такое понятие, как вытяжка, то, как может нормироваться воздухообмен с ее помощью??? Нонсенс.

Тогда у конечных пользователей вытяжками возникает резонный вопрос: как же так, вытяжки существуют, а слова нет? А все очень просто, есть и слово и вытяжки, только они, как бы «вне закона». И связано это с тем, что ВСЕ жилые здания (99,99%) в Беларуси (и бывшем СССР) имеют естественную вентиляцию, или, правильнее, вентиляцию с естественным побуждением.

Т.е. воздух в наши квартиры приходит через неплотности в окнах, дверях и строительных конструкциях, а также через специальные приточные клапаны или каналы, а уходит через вент.каналы, расположенные в кухне, ванной, туалете.

Как это связано? Попробуем объяснить. Любые строительные конструкции или коммуникации, рассчитываются на определенные нагрузки. Вентиляция в этом списке не исключение. Наши каналы имеют достаточно ограниченные возможности по пропускной способности. В наилучших условиях их производительность составляет 150 – 180 м3/ч (для сравнения: современные вытяжки имеют мощность 600-1100м3\ч)

Извините, если я занял у Вас много времени. Вот мы и подошли к заблуждениям. Дело в том, что существуют еще нормы для механической вентиляции, которые значительно отличаются от норм для естественной вентиляции. Например, воздухообмен для кухни с естественной вентиляцией должен быть 3-х кратным, а с механической вентиляцией - 10-12 кратным. Так вот, продавцы вытяжек применяют норму (10-12 крат), не задумываясь, что вытяжка над плитой и нормы механической вентиляции никак между собой не связаны и вытяжка над плитой не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ помещений.

Вытяжной зонт не предназначен для вентиляции кухни. Он лишь для удаления загрязнённого воздуха, находящегося в небольшом пространстве над плитой. Вытяжка не в состоянии справиться с воздухом, который поднялся к потолку лучше, чем обычный вентканал в верхней части помещения. Для вытяжки «дотянуться» до этого воздуха – практически непосильная задача. Дело в том, что поведение потока воздуха при всасывании и при выбросе разное. При всасывании воздух забирается с расстояния не более одного диаметра всасывающего отверстия, а выбрасывается воздушная струя на расстояние пятнадцати диаметров отверстия. Именно поэтому мы пылесосим ковёр не с высоты метра, а прижимая щётку. Именно поэтому мы в жару направляем на себя вентилятор лицевой стороной, а не обратной. Именно поэтому вытяжка не может «взять» загрязнённый воздух (запахи), который поднялся к потолку.

Вытяжка во время работы удаляет воздух над плитой и поблизости. Тем самым создаётся движение воздуха в помещении, и вовлекаются в процесс смешивания дополнительные потоки воздуха. Сколько выкачивается из помещения, столько же поступает на замену. Если вытяжка прокачала 1000 кубометров воздуха - это вовсе не означает, что в помещении несколько раз полностью обновился воздух. Возникшая пустота, которую не любит Природа, будет заполняться воздухом, который пришёл откуда угодно - из форточки, из других комнат, из щелей. Но запахи от приготовления пищи, которые поднялись к потолку, почти не участвуют в смешивании и удаляются с трудом. Неспроста в инструкциях к вытяжкам написано, что… «…с целью максимальной эффективности работы вытяжной зонт должен располагаться на 60 см. от электроплиты и на 75 см. от газовой плиты…». «…Во время работы вытяжки избегайте воздушных потоков – это может быть причиной распространения запахов по всему помещению». Если бы вытяжка была предназначена для вентиляции кухни, то в инструкциях не было бы подобных рекомендаций, а сам вытяжной «зонт» советовали бы устанавливать вверху, вместо люстры.

К слову, в инструкциях к вытяжкам нет упоминаний, на какой объём помещения она рассчитана. Это уже придумали сами продавцы данного товара. Площадь помещения на производительность НЕ ВЛИЯЕТ. И наоборот, мощность покупаемой вытяжки не вытекает из размеров помещения.

Главный фактор, влияющий на производительность вытяжки – это сечение вентканалов в наших домах. Подавляющее большинство каналов на территории нашей страны имеют сечение 130 х 130 мм, или диаметр 140 мм. Присоединяя к такому небольшому каналу механическую (принудительную) вентиляцию, мы получаем мизерный эффект. Больше воздуха, чем может такой канал всё равно не пропустит, сколько не старайся. Почти в любой инструкции к вентилятору или вытяжке нарисована диаграмма, на которой изображена кривая зависимости производительности от давления, из которой ясно, что чем выше давление, тем ниже производительность вытяжки или вентилятора. Основные факторы, из-за которых происходит повышение давления в канале и, как следствие, падение производительности – это: неровности внутри канала; смещение поэтажных блоков; выступающий раствор; зауженное сечение; материал и форма соединительных воздуховодов; каждый поворот на пути воздушного потока.

В итоге, благодаря влиянию этих факторов, в канале и на подходе к нему будет создаваться повышенное давление, а, как известно, чем выше давление, тем меньше производительность вытяжки. Это означает, что МОЩНАЯ вытяжка сама себя «душит». И чем мощней вытяжка - тем сильней она себя «запирает».

Можно присоединить вытяжку производительностью 1000 м3/ч, можно 1500 м3/ч, можно 5000 м3/ч (если такая есть), но во всех случаях результат будет одинаков – в канал удастся протолкнуть чуть больший объём воздуха и всё!!! Остальное – потери!!!

Как-то на одно из подключений вытяжки к вентканалу диаметром 140 мм., мы специально прихватили с собой чашечный анемометр для замеров. Когда почти всё было смонтировано, спросили у клиента разрешение немного поэкспериментировать. Разъединили воздуховод и поставили заранее заготовленную вставку с анемометром. Вытяжка четырёхскоростная "САТА". Вентилятор центробежный. Протяжённость воздуховода 3,5 метра с двумя поворотами. Воздуховод пластмассовый, диаметром 125 мм. Максимальная производительность вытяжного купола 1020 м3/ч. Анемометр был установлен перед последним поворотом (у самого входа в вентблок). Первая скорость - анемометр показал 250 кубов/час. Вторая скорость - показания 340 кубов/час. Третья скорость - показания 400 кубов/час. Четвёртая скорость – 400 кубов/час. Итог: 1) разница в производительности между первой и четвёртой скоростями - минимальна; 2) канал пропустил ВСЁ ЧТО МОГ, а значит, потери просто огромны; 3) шум на третьей и четвёртой скорости вырос, а толку ноль. И это при том, что стенки соединительных воздуховодов и вентиляционного канала очень гладкие!!! Представьте, каковы будут потери производительности, если присоединить вытяжку к вентканалу, который выполнен, скажем, в кирпичной кладке!!!

Конечно, можно использовать вытяжку как простой вентилятор, но в этом случае не стоит надеяться на то, что она обеспечит вам полноценный воздухообмен. Мы не отговариваем от приобретения вытяжки вообще и не утверждаем, что это не нужная и бесполезная вещь. Конечно это не так. Единственная цель, которую мы преследуем – это желание предостеречь потребителя от всеобщего заблуждения. А именно: 1) не стоит воспринимать вытяжной зонт на кухне как эквивалент вентиляции помещения – он не имеет к этому никакого отношения; 2) покупая вытяжку, нельзя отталкиваться от размеров помещения – это вещи не связанные.

ПОЧЕМУ «ВДРУГ» ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ВЕНТИЛЯЦИЯ?

Так бывает. Вроде работала-работала много лет и «вдруг» перестала. Многие жильцы склонны полагать, что причиной этому являются соседи, которые влезли в вентиляционный стояк и что-то там перекрыли. Конечно, есть и такие «умельцы». Эти «спецы» прекрасно понимают, что по электрической сети течёт ток, по канализации - какашки, по трубам – вода, но когда дело доходит до вентиляции – логика им отказывает – они не могут понять, что там вовсе не пустота, которую надо занять, там – движется воздух.

Но речь не о них. Если сразу отсечь все случаи, когда соседи действительно нарушили вентиляцию и попытаться разобраться в остальных причинах, повлиявших на её работоспособность, то окажется, что огромное количество проблем с вентиляцией жильцы создают себе сами.

Давайте посмотрим, как это происходит. Для примера возьмём самую распространённую современную схему естественной вентиляции: а) многоэтажный дом, б) вентиляция дома состоит из сборного канала (общая шахта) и канала-спутника.

Вентиляция в этих домах состоит из сборного канала (общая шахта), который идёт транзитом с первого этажа и до чердака. Помимо этого для каждой квартиры имеется индивидуальный канал (канал-спутник), который начинается с вентиляционной решётки в квартире, затем поднимается на один этаж и, не доходя до такого же индивидуального канала вышерасположенной квартиры, выходит через отверстие в общую шахту, где воздух и продолжает своё движение до чердака и дальше на улицу. Чтобы проще было понимать данную схему, представьте себе полноводную реку с впадающими в неё небольшими речушками. Это и есть рассматриваемая вентиляция. Река – это сборная шахта; ручейки, впадающие в неё – это каналы-спутники.

Как притоки питают полноводную реку, так и каналы-спутники наполняют воздухом сборную шахту. Если начать перекрывать притоки, то река обмелеет и пересохнет. Если из каналов-спутников не будет выходить воздух, то скорость и объём воздуха в сборной шахте существенно уменьшится. Поскольку система вентиляции дома – это цепочка взаимосвязанных и взаимозависимых звеньев, то нарушение одного из звеньев приводит к изменениям во всей цепи, что в итоге оборачивается проблемами для всей системы вентиляции стояка, подъезда, а иногда и дома.

Можно проследить все этапы нарушения системы вентиляции.

Представьте себе самый обычный 9-ти этажный панельный дом, каких полно сплошь и рядом. Схема вентиляции, применённая в этих домах – пожалуй, лучшая из того, что придумал человек для жилых высотных домов. Эта система вентиляции способна работать даже в сильнейшую жару. Хотя по определению она не должна работать летом. В жару вентиляция по всем условиям и правилам должна остановиться или опрокинуться (обратная тяга). Но этого не происходит в данных домах, потому что вентиляционный канал, в роли которого выступает сборная шахта, имеет высоту около 25 метров. И за счёт такого перепада по высоте, а значит и перепада по разности давления между первым и последним этажом, возникает тяга. И данный перепад не способна «победить» даже сильная жара. НО… только в том случае, если для данной системы вентиляции созданы условия, необходимые ей для работы. Попробуем объяснить.
Один подъезд любого многоподъездного дома с тёплым чердаком, можно представить как систему. Замкнутую и обособленную систему. Вентиляция любой квартиры этого подъезда – это составная часть данной системы. То есть, вентиляция каждой квартиры зависит от остальных квартир подъезда и, наоборот – каждая квартира оказывает влияние на все остальные квартиры.

Влияние одной квартиры на свой стояк или весь подъезд – незначительное и не способно изменить «расстановку сил». Но это если одна квартира. А если их несколько?? Если их пять, или десять, или двадцать, или половина. А если больше половины? То есть, если есть квартиры, которые не участвуют в системе (выпадают из неё), значит, данная система теряет силу, слабеет. Существует определённая критическая точка, после которой она даёт сбой. То есть сумма всех воздушных потоков, выходящих на чердак, оказывается недостаточной, чтобы вытолкнуть этот воздух с чердака в атмосферу. Потому что общая вытяжная шахта, идущая с чердака на крышу(на улицу), имеет довольно внушительные размеры. И эта прорва «хочет кушать», т. е. её размеры рассчитаны на прохождение определённого объёма воздуха, который она недополучает. Есть такая поговорка: «Шилом моря не согреешь». Это как раз наш случай. В результате, скорость и плотность воздушного потока в такой шахте снижается и тяга опрокидывается. Зимой более «тяжёлый» холодный воздух опускается, а выходящий тёплый воздушный поток («шило») слишком мал для больших размеров шахты («море»).

Возникает резонный вопрос: «Почему уменьшается объём воздуха, выбрасываемого через вент.шахту в атмосферу? В чём причина?».

Объясним на примере самого маленького звена общей системы вентиляции – на примере вентиляции отдельно взятой квартиры. В квартире имеется два вентиляционных канала. Один работает на кухню, другой – на с/узел (ванная+туалет). Два канала 24 часа в сутки выкачивают воздух из квартиры в вентиляцию. На смену удалённому грязному, влажному, отработанному воздуху должен прийти другой воздух – наружный, свежий, обогащённый кислородом. Т. е. ПРИТОК. Благодаря этой циркуляции, этому постоянному замещению (притоку), в квартире поддерживаются нормальные условия для проживания.

Нормальным, полноценным притоком можно считать только приток наружного воздуха. Воздух, пришедший с лестничной площадки через щели во входной двери или, пришедший из соседней комнаты (квартиры), по качеству ничем не лучше того воздуха, который уже имеется в квартире. Он такой же грязный, влажный, в него уже покурили, пшикнули туалетным освежителем и насытили «ароматами» кухни. Это как в старом анекдоте про концлагерь: «Сегодня будет смена белья. Первый барак меняется со вторым».

Раньше приток в квартиру, в основном, осуществлялся через щели и неплотности в наших старых, страшных, кривых, дырявых окнах. При замене этих позорных окон на новые герметичные стеклопакеты, нарушается прежний порядок циркуляции воздуха. Новые окна очень плотные, щелей в них практически нет, а значит приток наружного воздуха через них почти нулевой. Временное приоткрытие форточек и створок – это самообман. Вентиляция работает постоянно, а значит потребность в притоке тоже постоянная.

Кто-нибудь пытался выкачать воздух из пластиковой бутылки?? Правильно. Это не возможно. А если в бутылке сделать отверстие?? Тогда можно выкачивать воздух из бутылки до бесконечности. Отверстие – это приток. Бутылка – это квартира с герметичными стеклопакетами. Когда окна закрыты – вентиляция нормально работать не может. В этих условиях с ней может происходить всего две вещи:

а) один из вент.каналов квартиры (более сильный канал) начнёт перетягивать другой канал. То есть второй, более слабый канал, начнёт выполнять функцию притока, который был загублен установкой новых окон;

б) оба вент.канала будут работать как прежде, а недостающий приток будут возмещать через щели между другими квартирами. То есть будут засасывать в квартиру точно такой же отработанный воздух, какой и удаляется, только уже с чужими запахами. Вот и получается, что: в первом случае, вместо двух нормально работающих каналов квартиры, мы имеем только один работающий канал. А значит, объём удаляемого воздуха из одной квартиры уменьшился, как минимум, наполовину(!!!). Во втором случае, каналы вроде бы наполняют сборную шахту воздухом, но это воздух, находящийся внутри дома, а не наружный. А значит, каналы не работают на квартиру, в которой они расположены и циркуляция воздуха в этой квартире нарушена.

Теперь выйдите на улицу, посмотрите на любой дом, выберите любой стояк квартир и посчитайте, сколько по всей вертикали осталось старых окон, а сколько стоит пластиковых (через год их станет еще больше). Те, что с пластиком – можно вычёркивать из общей системы вентиляции подъезда. Это – балласт. Без притока эти квартиры гирями висят на ногах системы вентиляции. И если летом или зимой (зимой реже) из ваших вент.каналов «вдруг» пойдёт обратная тяга, то можете смело сказать им за это «большое спасибо». Они очень старались.

Основной вывод. Нельзя бездумно устанавливать герметичные стеклопакеты. Эти ОКНА НЕ САМИ ПО СЕБЕ. Они - ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. От Вас зависит, будет вентиляция работать или нет (духота, плохое самочувствие, конденсат, грибок, плесень). Решили поставить герметичные стеклопакеты?? Организуйте ПРИТОК.

Устройство системы вентиляции дома.

В городских многоквартирных домах, как правило, применяются системы естественной приточно-вытяжной вентиляции. Схема квартирного воздухообмена при этом выглядит так: отработанный воздух удаляется через вытяжные отверстия (1) естественной вентиляции, далее воздух попадает в разгонную вентиляционную шахту-спутник (2), которая через несколько метров соединяется с основной шахтой вентиляции (3).

При этом свежий воздух в таком же количестве поступает в квартиру через щели в конструкции домов или через приоткрытые окна и форточки (4), обращаем внимание, что после установки в квартирах пластиковых окон приток свежего воздуха прекращается. Для организации вентиляции обеспечить поступление свежего воздуха так же важно, как и удалить загрязненный воздух, иначе система вентиляции будет работать неэффективно (воздух просто не будет удаляться) или неправильно (воздух в квартиру будет поступать из других каналов вентиляции, например: на кухню и в комнаты из канала вентиляции санузла).

Воздух в системе вентиляции перемещается за счет естественной разницы давления между теплым воздухом в квартире и холодным на выходе из системы вентиляции дома, поэтому в разное время года даже одна и та же система работает не одинаково. В тёплый период года вентиляция работает хуже и с этим ничего нельзя поделать, а в сильную жару, в некоторых случаях, может не работать или работать в обратную сторону (обратная тяга – это когда воздух из системы вентиляции поступает в квартиру).

Для того, чтобы выяснить, работает вентиляция или нет, возьмите небольшой кусочек туалетной бумаги (10см х 10см). Приоткройте в любой комнате окно (форточку) и поднесите приготовленный кусок туалетной бумаги к вентиляционной решётке в ванной, на кухне или в туалете. Если листок притянуло – вентиляция работает. Если листок не держится на решётке и падает – вентиляция не работает. Если листок не притягивается, а наоборот отклоняется от вентиляционной решётки – значит, у вас обратная тяга и вы дышите посторонними запахами.

Применяемые в жилищном строительстве схемы вентиляции на протяжении прошлого века менялись неоднократно, но одно оставалось в них общим - вентиляция кухни является частью системы вентиляции квартиры, а вентиляция квартиры является элементом системы вентиляции дома.

Внимание! надо знать:

  1. Естественная вентиляция в квартирах нижних этажей работает лучше, чем в квартирах верхних этажей.
  2. Перестройка вентиляционных коробов приводит к нарушению вентиляции в квартирах расположенных ниже.
  3. Вентиляционные отверстия можно использовать только в канале, предусмотренным проектом. Нарушение соседних каналов приводит к нарушению вентиляции и в собственном помещении, и у соседей.

Вытяжка и система вентиляции дома.

Практически каждая кухня сегодня вместе с мебелью оборудуется прибором для улучшения вентиляции – вытяжкой. При этом абсолютное большинство квартир не рассчитано на их применение. Пропускная способность вентиляционного канала системы вентиляции квартиры ограничена сечением 130х130мм и в лучшем случае может достигать 130-180м куб в час (по некоторым данным до 300).

Применение вытяжек, превосходящих по производительности возможности вентиляционного канала квартиры приводят к нарушению работы вентиляции во всех квартирах, соединенных с вентиляционной шахтой. При этом:

  • эффективность вытяжки соседей снизу резко падает;
  • в квартирах могут появляться посторонние запахи от соседей;
  • начинает работать с перегрузкой слишком мощный вентилятор или вытяжка, что приводит к сокращению срока его службы.

Эффективность вентиляции кухни при помощи вытяжки не может превышать эффективность системы естественной вентиляции квартиры и дома.

Активная и пассивная вытяжки

Очистка воздуха при помощи вытяжки может организовываться двумя способами:

  • заменой воздуха (удаление воздуха в вентиляционный канал и замена его за счет поступления извне через щели конструкций дома или приоткрытые окна). Активная вытяжка.
  • фильтрацией воздуха (очищение воздуха от запахов угольными фильтрами, встроенными в вытяжку). Этот способ еще называют рециркуляция или пассивная вытяжка.

Очистка воздуха при помощи фильтрации имеет достоинства: нет необходимости проводить воздуховод от вытяжки к вентиляционному отверстию шахты, поэтому проще проектировать кухню. Но есть и недостатки: фильтр в вытяжке периодически требует замены (один раз в 6 - 12 месяцев); фильтр не освежает воздух, (т.е. не превращает углекислый газ в кислород), и не осушает воздух.

На практике, как правило, организовывают активную вытяжку. При этом угольный фильтр, которым комплектуются некоторые вытяжки, может быть удален (он создает дополнительное сопротивление, да и нет смысла очищать воздух, который вы удаляете на улицу).

Совмещенная вентиляция.

Вытяжка в неработающем состоянии оказывает сильное сопротивление для воздуха. Поэтому для того, чтобы обеспечить обмен воздуха в тот период, когда вытяжка не работает, правильно организовывать совмещенную вентиляцию – вытяжка + естественная вентиляция кухни.

Выполнять совмещенную вытяжку можно несколькими способами:

1. Воздуховод вытяжки (1) врезается в вентиляционный канал выше отверстия естественной вентиляции кухни (2). При этом воздуховод заправляется в канал и направляется вверх, чтобы воздух при работе вытяжки не выбрасывался обратно в кухню. Конечно, воздуховод вытяжки в значительной степени уменьшит сечение вентиляционного канала для естественной вентиляции (3), поэтому при монтаже воздуховода необходимо проследить, чтобы канал не был перекрыт полностью и работа естественной вентиляции была обеспечена.

2. Воздуховод вытяжки (1) врезается в вентиляционный канал, а отверстие естественной вентиляции снабжается вентиляционной решеткой (4) с легким обратным клапаном (5), который закрывается при повышении давления работающей вытяжки.



  1. Расстояние от плиты до вытяжки 600- 800 мм (указывается в паспорте на вытяжку и зависит от типа нагревательного прибора – вытяжку над электрическими плитами можно вешать пониже, а вытяжку над газовыми плитами необходимо вешать повыше). Чем ближе вытяжка располагается к плите, тем лучше ее эффективность, но тем более горячий воздух попадает в вытяжку, который неблагоприятно воздействует на пластмассовые детали вытяжки. Кроме этих двух факторов при подборе высоты, на которой размещают вытяжку, иногда принимают во внимание рост пользователей и укрепляют вытяжку выше роста хозяйки.
  2. Для перемещения загрязненного воздуха от вытяжки до вентканала применяются воздуховоды различной конструкции гофрированные алюминиевые или гладкие пластмассовые круглые или плоские трубы. Гофрированные воздуховоды дешевле и с ними проще работать, но плоские лучше выглядят и они оказывают меньше сопротивления воздуху.
  3. Поперечное сечение воздуховода должно соответствовать рекомендациям производителя вытяжки.
  4. Воздуховоды могут укладываться наверх настенных шкафов или прятаться за гипсокартонные зашивки на стене или за подвесной потолок. При монтаже воздуховода необходимо следить, чтобы круглые воздуховоды не подвергались значительным деформациям. Любое «сплющивание» воздуховода приводит к уменьшению его поперечного сечения. Во время прокладывания гофротрубы за подвесным потолком, необходимо проверить, чтобы воздух от вытяжки не задувался обратно в комнату через отверстие естественной вентиляции, потому что после завершения строительных работ проблемы устранять будет сложнее.
  5. Весь воздуховод будет работать с производительностью, не превышающей возможности участка с самым малым поперечным сечением, поэтому избегайте заминаний и заломов, которые часто возникают при работе с алюминиевой трубой.
  6. Каждый поворот воздуховода приводит к дополнительному сопротивлению движения воздуха.
  7. При проектировании кухни необходимо продумать, как будет располагаться воздуховод вытяжки на мебели.

Существует две основные ошибки, связанные с воздуховодами при проектировании кухни:

  • Не продумывается расположение воздуховода при выходе из декоративного короба отдельно висящей каминной вытяжки (место выхода воздуховода из декоративного короба вытяжки должно прятаться за полкой над вытяжкой или за подвесным потолком).



  • Не продумывается укладка воздуховода в тех случаях, когда навесные шкафчики располагаются далеко от вентиляционного отверстия воздуховода.



Надо знать! Все современные мощные вытяжки снабжены переключателями мощности. Предполагается, что чаще всего такая вытяжка будет работать на минимальной производительности, обеспечивая эффективное удаление воздуха, тихую работу вытяжки, минимальную нагрузку на ее двигатель. В экстремальных случаях хозяйка включает аппарат на полную мощность, он сильно гудит, производительность не увеличивается или увеличивается незначительно (потому что ограничена пропускной способностью вентканала), но психологический эффект достигнут – хозяйка громко и активно работает в экстремальной ситуации и быстро переносит запах гари на улицу и к соседям.

Домоуправление

Вентиляция - самая незаметная, но одна из самых важных систем многоквартирного дома в целом и отдельно взятой квартиры в частности. Работа вентиляции редко обращает на себя внимание. Но если вентиляция неисправна, это замечают все невооружённым глазом моментально. Если на кухне не выветривается дым, если окна запотевают, если запахи из туалета разносятся по всей квартире, это значит, что с вентиляцией нелады. Помимо того, что это само по себе неприятно, кончиться это может образованием грибка или плесени на стенах, что уже совсем плохо для здоровья. Так что если не работает вентиляция, не стоит тянуть с решением этой проблемы.

Проверка

Для начала надо проверить, а действительно ли вентиляция не работает? Это очень просто. Нужно открыть окно или форточку (на 5-8 см согласно «Методике испытаний воздухообмена жилых зданий»), а также двери, обеспечив свободное прохождение воздуха между улицей и вентиляционным отверстием. Затем приложить к вентиляционному окошку полоску бумаги, можно туалетной. Если бумагу хорошо притянуло, если она «прилипла» к отверстию, то вентиляция работает исправно.

По тому же принципу нередко пользуются зажигалкой - зажигают её рядом с вентиляционным отверстием. При исправной работе вентиляции пламя должно отклониться в сторону отверстия. Тем не менее, специалисты предупреждают, что открытым огнём пользоваться для проверки вентиляции не следует. В шахте мог застояться газ, который попросту рванет. Последствия могут быть абсолютно непредсказуемы. Так что во избежание эксцессов воспользуйтесь лучше безобидной бумажкой.

Как бы то ни было, если бумажку не притянуло, а пламя зажигалки осталось гореть ровно, значит, тяги нет, и вентиляция, соответственно, не работает. Также помните, что в жаркую погоду воздух может застояться и перестать проходить через вентиляцию, даже если она работает. Вентиляционные шахты обычно находятся на кухне, в ванной комнате и санузле. Лучше проверить их все.

Причины

Самая очевидная и распространенная причина неполадок вентиляции - это её банальный засор. Можно отвинтить вентиляционную решётку и посмотреть внутрь: если мусор лежит в пределах досягаемости, его можно выгрести или собрать пылесосом. Если же мусор находится вне пределов досягаемости, то это, скорее всего, строительные отходы. Их будет крайне сложно достать, и к тому же владельцам квартир запрещено пытаться это сделать собственноручно. В этом случае надо обращаться в управляющую компанию, чтобы она прислала специалистов.

Вторая причина, которая может привести к неполадкам вентиляционной системы -несанкционированные действия соседей, которые в ходе ремонта или монтажа какого-либо оборудования случайно, по незнанию перекрыли вам вентиляцию. В этом случае, опять-таки нужно вызывать специалистов из управляющей компании. Подобная деятельность соседей абсолютно незаконна и должна пресекаться на корню. Санкции за незаконную перепланировку квартиры, которая нарушает права и законные интересы граждан или создает угрозу их жизни или здоровью, прописаны в статье 7.21 Кодекса об административных правонарушениях. Кстати, скоро должны повыситься штрафы по этой статье.

Пластиковые окна

Также бывает, что вентиляционные шахты свободны, соседи не безобразничали, да и вентиляция прекрасно работает, а воздух в квартире всё равно застаивается, неприятные запахи кухни или, что хуже, туалета, не выветриваются. Причина может быть в новых пластиковых окнах, которые вы установили. Они настолько плотно закупориваются, что помещение превращается практически в герметичное. Воздух не проходит, тяги нет. Особенно это может быть заметно зимой, когда все любят закрыть окна, чтоб не выстужать помещение.

Проблема решается просто - окно приоткрывается, не обязательно сильно, достаточно щели, и воздух уже пойдёт по квартире от окна до вентиляционного отверстия. Если же такой способ зимой неприемлем, можно пользоваться «залповым» проветриванием, когда настежь разом открываются все окна, происходит полная смена воздуха, потом окна закрываются. Но вентиляция по-прежнему работать не будет.

Вытяжка

Если вентиляция у вас в квартире не справляется со своей задачей, есть ряд вполне современных и эффективных решений, которые решат проблему. Первый способ уже весьма распространён в квартирах россиян - это установка принудительной вентиляции, или попросту вытяжки. Как правило, её устанавливают на кухне и в туалете. Причём, она работает не пассивно, а требует включения. В туалете зачастую включение вытяжки производится одновременно с включением лампочки. Впрочем, можно сделать и отдельный выключатель для вытяжки, это как кому удобно. На кухне вытяжку устанавливают в виде раструба над плитой с тем, чтобы он улавливал неприятные запахи и дым. Естественно, самостоятельно такие системы устанавливать не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.

Приточные клапаны

Если же и после установки вытяжки вам кажется, что воздух в квартире мог бы быть и посвежее, то решить проблему помогут приточные клапаны. То есть, вы просто делаете дополнительные отверстия в стене для доступа воздуха с улицы. Приточные клапаны могут быть разными, обычно их делают в промежутке между батареей и окном. Они там менее заметны и действуют как щели в окнах. Клапаны снабжены регулируемой заслонкой, наружная трубка (воздухоотвод) расположена под углом к стене и снабжена решёткой, чтобы туда не попадала вода и мусор. Внутри комнаты клапан сопровождается шумоизоляционной коробкой.

Такое приспособление можно установить и своими силами - главное, это пробурить в стене отверстие сообразно диаметру воздухоотвода. Обычно это 6-10 см. Современные приточные клапаны могут снабжаться датчиками, которые реагируют на повышенную влажность, и пускают воздух с улицы автоматически. Не забывайте и о том, что воздух может не гулять по квартире и из-за того, что двери между комнатами плотно прилегают к полу и не пропускают ни дуновения. Если расширить щель между дверью и полом нельзя, то в двери можно сделать небольшие отверстия, забранные сеткой. Лучше их, конечно, задекорировать. Тогда воздух получит беспрепятственный доступ ко всем помещениям квартиры.

Ранее мы рассказали о том, . Но что делать, если в результате эксперимента выяснилось, что вентиляция всё-таки не работает. Опять же, в большинстве случаев, постоянно поступающие в квартиру посторонние запахи недвусмысленно об этом говорят.

Причин тут может быть несколько. Возможно, над вашей квартирой образовался засор. Это объясняет проникающие запахи и отсутствие тяги. Бывает и так, что соседи включают принудительную вытяжную вентиляцию, создавая таким образом избыточное давление, и обратную тягу. А может быть все гораздо проще – система изначально была смонтирована не совсем правильно, и почти ничего тут не поделаешь.

В любом случае, для начала необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей организации. Схема тут такая же, как и при обращениях в прочих случаях. Письменно или по телефону оставляете заявку. Когда подойдёт ваша очередь, с вами обязательно свяжутся и согласуют время прихода специалистов. Если дело в забитом воздушном канале, то после его прочистки ситуация должна нормализоваться. Если же отсутствие вентиляции обусловлено конструктивными особенностями здания – остаётся только установить бытовой вытяжной вентилятор.

Опять же, не лишним будет напомнить, что нормальная работа вентиляции зависит от множества факторов. Помимо пластиковых окон, перекрывающих приток воздуха, необходимый для работы систем естественной вентиляции, неправильная работа может быть вызвана недостатком отопления. Поскольку естественная вентиляция работает за счет высоты воздушного столба, а также разности давлений, и, следовательно, и температур наружного и внутреннего воздуха, то понижение температуры в помещении отрицательно влияет на её работу. Помимо этого, проблемы в работе вентиляции бывают связаны с перекрытием вытяжной шахты низко расположенным защитным зонтом, но это можно отнести к той же категории, что и засоры.

Вентиляция - одна из самых важных систем в квартире. Её особенность в том, что мы забываем о ней, если она стабильно работает, зато неисправность становится заметна сразу, обращая на себя внимание застоявшимся воздухом в квартире. Запахи из туалета, кухни и других помещений смешиваются в один не слишком приятный аромат, который невозможно замаскировать освежителями воздуха, а изгнать можно, только открыв окна настежь.

Есть и другие удручающие последствия, которые влечёт за собой неисправность вентиляции - это повышенная влажность в квартире и, как следствие, образование плесени. А плесень не только неприятна на вид и разрушает строительные материалы, она ещё и весьма опасна для здоровья.

Прежде чем предпринимать меры по восстановлению работы вентиляции, необходимо проверить, действительно ли она не работает должным образом. Сделать это очень просто: приоткройте окно или форточку на 5-8 см, откройте дверь в подъезд, чтобы возник свободный поток воздуха между вентиляционным отверстием и улицей. К вентиляционному окошку приложите полоску бумаги, можно туалетной. Если бумагу притянуло, значит вентиляция исправна. Проверить надо все окошки вентиляции: в ванной, туалете, ванной.

Некоторые вместо бумаги используют зажженную спичку или зажигалку: подносят её к вентиляционному отверстию, если пламя отклоняется в его сторону - значит тяга есть. Однако такой метод очень опасен. В вентиляционной шахте может скопиться газ и взорваться при взаимодействии с огнем, поэтому лучше воздержитесь от подобных экспериментов.

Есть несколько причин отсутствия тяги даже при рабочей вентиляции:

  • Жара на улице. В такую погоду воздух может застаиваться и перестать проходить через вентиляцию, даже если она находится в рабочем состоянии.
  • Новые пластиковые окна. Они настолько плотно закрываются, что не пропускают ни малейшего сквозняка, соответственно, тяга в вентиляционное отверстие отсутствует, о воздух в квартире застаивается. Решается эта проблема регулярным проветриванием.
  • Межкомнатные двери, плотно прилегающие к полу, которые вы всегда держите закрытыми. С одной стороны, это здорово, ведь они не пропускают сквозняков, с другой - иногда дома бывает просто невыносимо душно.
    Если же на улице не слишком жарко, окна пропускают воздух, а дверей у вас нет вовсе, значит неполадки всё-таки с вентиляцией.

Разбираемся с причинами

1. Первая и самая очевидная причина - вентиляция засорилась. Есть два вида засоров:

Мусор лежит в пределах досягаемости. Отвинтив вентиляционную решетку, вы можете удалить его самостоятельно, может быть, даже собрать пылесосом.

Мусор находится вне зоны досягаемости. Обычно это строительные отходы, которые не только невозможно удалить, но даже запрещено делать это собственноручно. Придётся звонить в управляющую компанию и вызвать на дом специалистов.

2. Вторая причина - соседи произвели перепланировку или ремонт и по незнанию перекрыли вам вентиляцию. Этот вопрос также решается с привлечением управляющей компании.

Будьте уверены, закон в данном случае на вашей стороне, а ответственность незадачливых соседей прописана в статье 7.21 Кодекса об административных правонарушениях.

Если вентиляция работает, но вам всё равно недостаточно свежего воздуха в квартире и хочется, чтобы неприятные запахи выветривались быстрее, есть два способа осуществления вашего желания.

Установка вытяжки

Вытяжкой на кухне уже мало кого удивишь, она есть у многих. Разве что её дизайн может быть исключительно оригинальным. Лучше всего с посторонними запахами справится активная вытяжка с встроенным электродвигателем.
Реже встречаются принудительные вытяжки в ванных и санузлах, но и они начинают завоевывать внимание потребителей. Включается такая вытяжка вместе с включением света или отдельной клавишей, что часто бывает удобнее, ведь работает она достаточно шумно, и, например, ночью может разбудить домочадцев.

Установка приточного клапана

Приточный клапан представляет собой отверстие диаметром 6-10 см в стене, ведущей из квартиры на улицу. Располагаются приточные клапаны обычно между окном и батареей. Там они незаметны и фактически выполняют роль щелей в окнах.

Наружная трубка клапана - воздухоотвод - снабжена решёткой и расположена под углом к стене, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Также для клапана предусмотрена шумоизоляция, чтобы в квартиру не проникали звуки с улицы. Заслонка клапана внутри квартиры чаще всего выполняется из белого пластика, при помощи неё можно регулировать поток входящего воздуха. В некоторые модели приточных клапанов встроены датчики, реагирующие на влажность. Когда она становится выше заданной отметки, они автоматически впускают воздух с улицы в квартиру.