मिट्टी की ढलाई. जिप्सम साँचे के प्रकार मिट्टी के लिए जिप्सम साँचे

तैयार मिट्टी के उत्पाद आपके घर के व्यंजन और आपके अपने हाथों से बने मामूली लेकिन मूल्यवान उपहार दोनों हैं। क्ले कास्टिंग तकनीक का लाभ स्पष्ट है। एक सांचे का उपयोग करके आप बहुत ही सरलता से, सस्ते में और बिना किसी प्रारंभिक कार्य के व्यंजन, फूलदान या फूल के बर्तन बना सकते हैं। और यह सब किसी भी मात्रा में. इस मामले में, एक वस्तु दूसरे की सटीक प्रतिलिपि हो सकती है, या इसके विपरीत - उनमें से प्रत्येक को वैयक्तिकता दी जा सकती है।

घरेलू टेबलवेयर के निर्माण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस में चीनी मिट्टी के कारख़ानों में मिट्टी की ढलाई या स्लिप कास्टिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। इस प्रकार की ढलाई प्लास्टर मोल्ड के नमी सोखने के गुण और मिट्टी के नमी छोड़ने के गुण पर आधारित होती है।

फाउंड्री क्ले वास्तव में क्या है? यह कुछ योजकों, उदाहरण के लिए ग्लास पाउडर, डोलोमाइट, फायरक्ले क्वार्ट्ज आटा या यहां तक ​​कि काओलिन के साथ कुचली हुई मिट्टी के पानी में एक निलंबन या निलंबन से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा इस मिश्रण में लिक्विड ग्लास भी मिलाया जाता है। पहली नज़र में, सब कुछ बहुत सरल है. वास्तव में, उच्च गुणवत्ता वाले कास्टिंग द्रव्यमान प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए सिरेमिक विशेषज्ञ के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई व्यंजनों को आज भी व्यापार रहस्य के रूप में रखा जाता है।

इस व्यवसाय में शुरुआत करने वाले को पहले तैयार कास्टिंग द्रव्यमान के साथ प्रयोग करना चाहिए। ऐसे द्रव्यमानों की सीमा काफी विस्तृत है - मानक सफेद और लाल रंगों से लेकर शुद्ध सफेद चीनी मिट्टी के द्रव्यमान तक। आप साधारण मिट्टी को पहले से भिगोकर उसका कास्टिंग घोल भी तैयार कर सकते हैं।

कास्टिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करना बहुत दिलचस्प है: कुछ ही मिनटों में, प्लास्टर मोल्ड की गहराई में एक सिरेमिक उत्पाद पैदा होता है। उत्पाद की आवश्यक दीवार की मोटाई तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करने के बाद (आमतौर पर यह 5-10 मिनट तक चलता है), सांचे से अतिरिक्त मिट्टी को वापस बाल्टी में डाल दिया जाता है। उत्पाद के आयामों के साथ-साथ, होल्डिंग समय के लिए मोल्ड की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक बाद की ढलाई के साथ मोल्ड का जल अवशोषण कम हो जाता है। इसलिए, एक साँचे को लगातार 3-4 बार ही ढाला जा सकता है। अन्यथा, आपको आवश्यक मोटाई हासिल करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।

कास्टिंग के तुरंत पहले बहुत सारा तैयारी कार्य किया जाता है। एक स्केच बनाना और उसके आधार पर भविष्य के उत्पाद का एक मॉडल बनाना आवश्यक है, और फिर मॉडल के अनुसार प्लास्टर से कास्टिंग मोल्ड डालना आवश्यक है।

मॉडल लकड़ी या प्लास्टर से बनाया जा सकता है। मॉडल लकड़ी से खराद पर बनाए जाते हैं या बढ़ईगीरी और नक्काशी के औजारों से बनाए जाते हैं (चित्र 1)। तैयार मॉडल को गर्म सुखाने वाले तेल में कई बार भिगोया जाता है और सुखाया जाता है।

प्लास्टर मॉडल को मिट्टी के बर्तन के पहिये पर घुमाया जाता है, जिसके दोनों तरफ सीढ़ीदार समर्थन होते हैं (चित्र 2)। मोड़ के दौरान, कटर (पटर) के लिए एक समर्थन - एक सीधा करने वाली छड़ी - को चरणों पर रखा जाता है। मॉडल बनाते समय, आपको यह ध्यान रखना होगा कि सूखने के बाद और फिर फायरिंग के बाद मिट्टी की ढलाई का आकार 10-15% कम हो जाता है।

सबसे सरल प्लास्टर कास्टिंग मोल्ड, जिसके उत्पादन के लिए एक मॉडल का उपयोग किया जाता है, में दो हिस्से होते हैं। सांचे की ढलाई शुरू करने से पहले, भविष्य की ढलाई की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मॉडल के आधार पर नीचे की ओर से एक उथला अर्धगोलाकार अवकाश बनाया जाता है। फिर पहले से डिस्कनेक्टर को चिकनाई देने के बाद, छत के टुकड़े या सिलेंडर में लुढ़के छत के टुकड़े से एक फ्लैट पैनल पर फॉर्मवर्क स्थापित करें

इसकी आंतरिक सतह को चिकनाई दें। स्नेहक दो भाग पैराफिन और पांच भाग मिट्टी के तेल से तैयार किया जाता है, जिसे पानी के स्नान में पिघलाया जाता है।

तैयारी पूरी करने के बाद, 10-15 मिमी मोटी जिप्सम की एक परत फॉर्मवर्क में डाली जाती है (चित्र 3) और लगभग 1-2 मिनट के बाद मॉडल को फॉर्मवर्क के अंदर स्थापित किया जाता है, इसके आधार को अभी भी नरम जिप्सम में दबाया जाता है। फिर फॉर्मवर्क में जिप्सम जोड़ें ताकि समाधान मॉडल के सबसे उत्तल खंडों के स्तर पर हो। जिप्सम सूखने के बाद फॉर्मवर्क को हटाकर, भाग की पूरी परिधि के साथ एक तह (चौथाई) काट दिया जाता है, जो बाद में जिप्सम कास्टिंग मोल्ड के दो हिस्सों के बीच इंटरलॉकिंग कनेक्शन का हिस्सा बन जाएगा (चित्र 36)। कनेक्टर को लुब्रिकेट करने के बाद

रिबेट सतह पर एक एकीकृत स्नेहक लगाकर, मोल्ड के इस आधे हिस्से को फॉर्मवर्क में स्थापित किया जाता है, जो शीर्ष पर जिप्सम मोर्टार से भरा होता है (चित्र। Zv)। प्लास्टर के सख्त हो जाने के बाद, मोल्ड के आधे भाग अलग हो जाते हैं और मॉडल हटा दिया जाता है (चित्र 3जी)। सांचे को मॉडल के बिना 2-3 दिनों तक सुखाया जाता है।

ढलाई के लिए, स्लिप का उपयोग किया जाता है - धुली हुई तरल मिट्टी। स्लिप को सांचे में डालने के बाद (चित्र 4ए), झरझरा जिप्सम तुरंत उसमें से नमी को अवशोषित करना शुरू कर देता है और स्लिप में निलंबित मिट्टी के सबसे छोटे कणों को सांचे की सतह पर आकर्षित करता है। धीरे-धीरे, साँचे की भीतरी दीवारों पर मिट्टी के द्रव्यमान की एक काफी घनी परत बन जाती है। सेरेमिस्ट इस प्रक्रिया को "शार्क पंपिंग" कहते हैं। जब यह खत्म हो जाए, तो स्लिप को सांचे से निकालना होगा (चित्र 46)।

कुछ समय के बाद, सांचे की दीवारों पर मिट्टी की परत सूखने लगती है (चित्र 4सी), और प्लास्टर सांचे से अलग होने वाली दीवारों (शार्कों) के साथ ढलाई का आकार घटने लगता है। इसके बाद, साँचे के ऊपरी आधे हिस्से को सावधानीपूर्वक हटा दें और निचले आधे हिस्से से कास्टिंग हटा दें (चित्र 4डी)।

जबकि उत्पाद अभी तक पूरी तरह से सूखा नहीं है, इसे समायोजित किया जाता है: उभरे हुए सीम को चाकू से काट दिया जाता है, नरम मिट्टी से डेंट और खरोंच की मरम्मत की जाती है, और सतह को नम स्पंज से रगड़ा जाता है। मेन्ड्रेल के बाद, उत्पाद को 5-6 दिनों के लिए कमरे के तापमान पर सुखाया जाता है।

सूखने के बाद, कास्ट ब्लैंक को 106°C के तापमान पर जलाया जाता है। मफल भट्टी में फायरिंग की जा सकती है। हालाँकि, जलाने के बाद मिट्टी जलरोधक नहीं बनती है। यह अंतर ग्लेज़ की कोटिंग से समाप्त हो जाता है।

प्लास्टर मोल्ड का उपयोग बार-बार किया जा सकता है। सूखने के बाद, इसकी हाइज्रोस्कोपिसिटी पूरी तरह से बहाल हो जाती है, और अगला सिरेमिक उत्पाद इसमें डाला जा सकता है, जो पहले की एक सटीक प्रतिलिपि होगी। एक सांचे में लगभग दो सौ ढलाई की जा सकती है।

बेशक, घूर्णन निकाय पर आधारित एक बर्तन दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है, उदाहरण के लिए, कुम्हार के चाक पर। लेकिन एक आयताकार सजावटी फूलदान (चित्र 5) के लिए, स्लिप कास्टिंग लगभग मोल्डिंग का एकमात्र तरीका है।

पत्रिका "सैम" संख्या 7-2001।

शुभ दोपहर, प्रियजन) मैं एक साधारण आकृति से प्लास्टर मोल्ड को हटाने के तरीके के बारे में बात करना चाहता हूं। मोल्डिंग इतना आसान मामला नहीं है; आपको कई बारीकियों को ध्यान में रखना होगा, लेकिन यदि आप सब कुछ ध्यान में रखते हैं, तो आप सफल होंगे। आप मिट्टी, मिट्टी के बर्तन, या चीनी मिट्टी से बनी मूर्तियों की नकल करने के लिए एक साँचा प्राप्त कर सकते हैं। तो, सबसे पहले, मोल्डिंग का आंकड़ा बेहद सरल होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम संख्या में उभरे हुए हिस्से हों। दूसरे, पहले प्रयोग के लिए मैं तैयार चीनी मिट्टी की मूर्तियाँ लेने की अनुशंसा नहीं करता हूँ; यदि आप गलती करते हैं, तो आप साँचे को हटाते समय मूर्ति को तोड़ने का जोखिम उठाते हैं। मिट्टी या प्लास्टिसिन से साँचे को हटाना सबसे आसान है; वे प्लास्टर से बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। मैं अपनी मूर्ति फायरक्ले मिट्टी से बनाऊंगा। इसमें एक सुव्यवस्थित आकार है और प्लास्टर को बांधने के लिए बहुत कम अवकाश हैं। अधिक जटिल आकृतियाँ अक्सर कई टुकड़ों से बनाई जाती हैं, उनकी संख्या एक दर्जन से अधिक तक पहुँच सकती है, और घर पर ऐसी आकृति को इकट्ठा करना बेहद मुश्किल है, ऐसे काम को पेशेवरों को सौंपना बेहतर है। यह आकृति दो टुकड़ों से बनाई जा सकती है। ऐसा करने के लिए, आपको आकृति को दो भागों में विभाजित करना होगा, सबसे उभरे हुए स्थानों के साथ, और भागों की सीमा के साथ प्लास्टिसिन का एक अवरोध बनाना होगा, लगभग डेढ़ से दो सेमी ऊंचा। यह की मोटाई होगी प्लास्टर मोल्ड.


हम आकृति को एक सपाट, चिकनी सतह पर रखते हैं (मेरे पास टुकड़े टुकड़े का एक टुकड़ा है) और नीचे से, आकृति के करीब और स्टैंड तक सभी तरफ एक प्लास्टिसिन दीवार बनाते हैं, यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि छोटे अंतराल भी न हों ( प्लास्टर निश्चित रूप से उनमें गिर जाएगा और आकार बाधित हो जाएगा) प्लास्टिसिन मैं कठोर, गढ़ी हुई का उपयोग करता हूं, जिससे काम करना आसान हो जाता है - मैं इसे गर्म पानी के कटोरे में डालता हूं, यह नरम हो जाता है और बहुत नरम हो जाता है, और ठंडा होने के बाद यह तुरंत कठोर हो जाता है . कृपया ध्यान दें - मैंने उन स्थानों को जहां स्पष्ट गड्ढे हैं - मुंह, फ्लिपर, ठोड़ी पर तह - को थोड़ी मात्रा में प्लास्टिसिन से ढक दिया और उन्हें चिकना कर दिया। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो जिप्सम, इन गड्ढों में सख्त होकर, सांचे को बंद कर सकता है और सांचे को खुलने से रोक सकता है। इससे आप अतिरिक्त टुकड़े बनाने से बच सकते हैं। इसके बाद, मिट्टी से एक आकृति बनाते समय, मैं इन स्थानों पर तैयार वार्म-अप पर अलग से काम करूंगा।


प्लास्टिसिन पर कई स्थानों पर मैंने एक गेंद - ताले का उपयोग करके गोल इंडेंटेशन बनाए। ये उसके लिए जरूरी है. ताकि ऑपरेशन के दौरान फॉर्म सही ढंग से बंद हो जाए और हिले नहीं। जब आप आश्वस्त हो जाते हैं कि पूरी आकृति प्लास्टिसिन की दीवार से सीमांकित है, तो हम प्लास्टर फैलाना शुरू करते हैं। मैंने इस प्रक्रिया की अलग से तस्वीर नहीं खींची, यह सरल है। सलाह - यदि आपके पास विशेष रबर प्लास्टर नहीं है, तो एक डिस्पोजेबल कंटेनर लेना बेहतर है, जिसे आप बाद में फेंक सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ब्लास्टिक बोतल या कनस्तर आधा कटा हुआ। जिप्सम को 2 भाग जिप्सम और 1 भाग पानी के अनुपात (वजन के अनुसार) में पतला किया जाता है। मात्रा लगभग 1:1 है. कंटेनर में पानी डालें (आधे कंटेनर से अधिक नहीं) और धीरे-धीरे इसमें जिप्सम डालना शुरू करें जब तक कि पानी की सतह के ऊपर जिप्सम का टीला दिखाई न दे, यानी, जिप्सम का द्रव्यमान पानी की सतह तक नहीं पहुंच जाता। फिर मिश्रण को हिलाएं और तब तक इंतजार करें जब तक यह थोड़ा गाढ़ा न होने लगे। यह लगभग 15 मिनट है. जब प्लास्टर गाढ़ा होने लगे, तो आपको शीघ्रता से कार्य करने की आवश्यकता है।

हम मॉडल पर प्लास्टर फेंकते हैं। सबसे पहले यह अभी भी तरल है और आसानी से बहता है और आकृति से बह जाता है। एक रबर स्पैटुला का उपयोग करके इसे उठाएं। जब जिप्सम पहले से ही चिपचिपा हो जाता है, तो मोटाई बनाने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि बाहर का आकार मॉडल से मेल खाता है (हालांकि यह अब दिखाई नहीं देता है) ताकि मोल्ड की दीवार की मोटाई लगभग समान हो।


प्लास्टिसिन बैरियर से आगे न जाएं। प्लास्टर के सख्त हो जाने के बाद, पीछे की ओर से सारी प्लास्टिसिन हटा दें। उस क्षण यह करना आसान है। जब सख्त होने वाला प्लास्टर गर्म हो जाता है, तो प्लास्टिसिन अपने आप निकल जाता है। अब आपको प्लास्टर के किनारों को वैसलीन या किसी अन्य गाढ़े स्नेहक (यहां तक ​​कि लिथॉल भी काम करेगा) के साथ सावधानीपूर्वक चिकना करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो मोल्ड दो भागों में नहीं खुलेगा।


चिकनाईयुक्त? आश्चर्यजनक। हम प्लास्टर को फिर से पतला करते हैं और इस तरफ प्रक्रिया दोहराते हैं। फिर, हम कोशिश करते हैं कि सामने की तरफ न जाएं ताकि प्लास्टर दूसरी तरफ के सांचे को बंद न कर दे।


हमें एक ठोस जिप्सम कोकून मिलता है। जब यह पूरी तरह से सख्त और ठंडा हो जाए, तो एक हथौड़ा लें और बहुत सावधानी से आकृति को सिरों और नीचे से थपथपाएं। जहां प्लास्टिसिन था वहां सीमा पर एक दरार है। आपको इसमें एक पतला कठोर स्टील का चाकू या एक चौड़ा पेचकस डालना होगा, और ऊपर से हथौड़े से हल्के से थपथपाना होगा ताकि दरार फैल जाए।




फिर सावधानीपूर्वक साँचे को अलग करें और मॉडल को बाहर निकालें।


बची हुई मिट्टी को हटाने के लिए हम परिणामी दो हिस्सों को ब्रश से धोते हैं और उन्हें सूखने के लिए रेडिएटर पर रख देते हैं। जब तक सांचा उपयोग के लिए तैयार न हो जाए, इसे सूखने में कई दिन लग जाते हैं।


परिणामी साँचा ढलाई के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि केवल सानना विधि का उपयोग करके ढलाई के लिए उपयुक्त है, जब मिट्टी को साँचे के अंदर से आधा सेंटीमीटर की परत में दबाया जाता है, और नीचे को एक पर्ची से अलग से चिपका दिया जाता है। . लेकिन समान आकृतियों का एक छोटा संस्करण तैयार करने के लिए यह सबसे सरल और तेज़ संस्करण है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मुझे उत्तर देने में खुशी होगी। यदि आवश्यक हो, तो मैं वार्मिंग के बारे में एक अलग पोस्ट बना सकता हूँ। आपको कामयाबी मिले!

प्लास्टर में कच्चा साँचा

आइए प्लास्टर में "रफ" मोल्डिंग की प्रक्रिया पर विचार करें। यही है, कास्टिंग के बाद सबसे सरल प्लास्टर मोल्ड बनाने की तकनीक।

"रफ़िंग" को नरम सामग्री में गढ़े गए मॉडल से मोल्डिंग कहा जाता है, जिसका उद्देश्य मॉडल को प्लास्टर या बाद की फिनिशिंग के लिए सुविधाजनक किसी अन्य सामग्री में स्थानांतरित करना है।

"परिष्करण" मोल्डिंग के विपरीत, जो आम तौर पर आगे के उद्देश्य के लिए प्लास्टर या अन्य कठोर सामग्री से बने तैयार मॉडल से किया जाता है अन्य सामग्रियों में रूपांतरण, संस्करणों की ढलाई (कई टुकड़े या अधिक), आदि।

सीधे शब्दों में कहें तो, मूर्तिकार ने नरम सामग्री (मिट्टी या प्लास्टिसिन) में कुछ गढ़ा है, लेकिन इस रूप में मूर्तिकला को न तो संग्रहीत किया जा सकता है और न ही प्रदर्शित किया जा सकता है - इसमें सेंध लगाना आसान है, और मिट्टी भी सूख जाती है। नतीजतन, मूर्तिकला को किसी अन्य सामग्री में स्थानांतरित करना आवश्यक है, जिसमें मूर्तिकला, सबसे पहले, संरक्षित किया जा सकता है, और दूसरा, यदि आवश्यक हो, तो इसे संशोधित किया जा सकता है।

इन उद्देश्यों के लिए सबसे पारंपरिक सामग्री, जो प्राचीन मिस्र के समय से चली आ रही है, जिप्सम है।

बेशक, आप मूर्तिकला को तुरंत अन्य, अधिक टिकाऊ सामग्रियों में बदल सकते हैं, खासकर यदि खत्म करने के लिए व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं है, लेकिन मोल्डिंग संचालन का सार नहीं बदलेगा।

जिस क्षेत्र में आप ढलाई करेंगे उसे प्लास्टिक फिल्म से ढका जा सकता है। यह सलाह दी जाती है कि मूर्तिकला मशीन, काम की मेज, या सिर्फ एक स्टूल के फर्श और सतह को उसी फिल्म से ढक दें, जिस पर आप ढालने जा रहे हैं। ये उपयोगी क्रियाएं बाद की सफाई के पैमाने को काफी कम कर देंगी।

नीचे दिए गए उदाहरणों में, चित्र और अर्ध-आकृति को "दो टुकड़ों में" ढाला जाएगा, अर्थात, इनमें से प्रत्येक मूर्ति के सांचे में दो टुकड़े होंगे भाग, या, जैसा कि वे कहते हैं, "टुकड़े" या "गोले"।

साँचे का अगला भाग, अधिकांश हिस्सा, स्पष्ट रूप से हटाने योग्य नहीं है, इसलिए प्रक्रिया के अंत में, तैयार कास्टिंग को हटाने के लिए, साँचे को सावधानीपूर्वक तोड़ना होगा। इसलिए, ढलाई और ढलाई की इस प्रक्रिया को "काटना" भी कहा जाता है।

सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि फॉर्म के दोनों हिस्सों की सीमाएं कहां होंगी।

फॉर्म को नरम सामग्री से बने मॉडल से अलग करने और निकालने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए, भागों में से एक को अक्सर थोड़ा या काफ़ी छोटा बनाया जाता है, ताकि मोल्ड को अलग करते समय इसे आसानी से अलग किया जा सके।

शेष भाग में एक बड़ा खुला भाग होना चाहिए जिसके माध्यम से यह संभव होगा कि a) मिट्टी के सांचे को साफ किया जा सके और b) यह सत्यापित किया जा सके कि सांचे में कोई मिट्टी नहीं बची है और पूरी सतह को एक रिलीज एजेंट के साथ इलाज किया गया है .

इसलिए, आपके सामने एक नरम सामग्री में एक मूर्तिकला रखकर, आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि भागों की सीमाएं कहां होंगी, आप चाहें तो एक तेज उपकरण के साथ रूपरेखा की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं।

फिर, इच्छित प्रक्षेपवक्र के साथ, पतली धातु प्लेटों से पक्षों को स्थापित करना आवश्यक है।

इस मामले में, हम इस उद्देश्य के लिए पतली शीट तांबे से काटी गई प्लेटों का उपयोग करते हैं। यदि संभव हो तो, यह सुनिश्चित करना कि प्लेटों के बीच का अंतराल यथासंभव छोटा हो।

यदि आप चाहें, तो आप प्लेटों पर टेप लगा सकते हैं और इस प्रकार साइड आरओ की सतह बना सकते हैंवी नहीं, कोई अंतराल नहीं.

फिर अगला चरण शुरू होता है - प्लास्टर मोल्ड का वास्तविक निर्माण। टुकड़ों में ढालते समय, साँचे की पहली परत को रंगा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब आप सांचे को विभाजित करते समय उस तक पहुंचें, तो आपको अधिक सावधानी से कार्य करना होगा - कास्टिंग पहले से ही इसके पीछे स्थित होगी।

प्लास्टर को रंगने के लिए किसी सस्ते सूखे रंगद्रव्य का उपयोग करना सुविधाजनक होता है।

गौचे जैसे किसी भी पेंट का उपयोग करना अवांछनीय है, क्योंकि... प्लास्टर सेट नहीं हो सकता है या मजबूती नहीं हासिल कर सकता है।

पहली (रंगीन) परत सहित प्लास्टर को मिलाने के लिए, हमें एक कंटेनर की आवश्यकता होगी, अधिमानतः लचीली दीवारों के साथ, जैसे प्लास्टिक की बाल्टी या रबर की गेंद। इस कंटेनर को बाद में साफ करना आसान है।

यह सलाह दी जाती है कि रंगीन रंगद्रव्य को अलग से थोड़ी मात्रा में पानी में पतला करके अच्छी तरह मिला लें।

प्लास्टर को मिलाने के लिए ठंडे पानी का उपयोग करें। मात्रा के हिसाब से पानी और जिप्सम का अनुपात जिप्सम का 1.5-1.75 भाग और पानी का 1 भाग है।

कंटेनर में पानी डाला जाता है, फिर पतला रंगद्रव्य डाला जाता है, फिर प्लास्टर डाला जाता है।

प्लास्टर को पानी में भिगोने का अवसर दिया जाता है (1-2 मिनट) और फिर अच्छी तरह मिलाया जाता है।

पानी और जिप्सम के बीच अनुपात निर्धारित करने का एक विकल्प जिप्सम को पानी में तब तक डालना है जब तक कि एक छोटा "द्वीप" दिखाई न दे। लेकिन इस मामले में प्राप्त अनुपात को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए, पहले दो कप (एक पानी के लिए, दूसरा प्लास्टर के लिए) के साथ मात्रा को मापना बेहतर है, साथ ही यह भी ध्यान दें कि "द्वीप" किस आकार का है। बड़ा या छोटा अनुपात. थोड़ी देर बाद आप आंख से मसलने में सक्षम हो जाएंगे.

अपने हाथों से मिश्रण करने से मिश्रण की स्थिरता की भावना का विकास भी काफी सुविधाजनक होता है, जबकि आप गांठों की अनुपस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं।

छोटी मात्रा के मिश्रण के लिए, अपने हाथों या एक विशेष स्पैटुला का उपयोग करना सुविधाजनक है; बड़ी मात्रा के लिए, एक क्रॉस के रूप में एक पारंपरिक व्होरल का उपयोग करना सुविधाजनक है, जो एक लंबे हैंडल (नीचे चित्र) पर भरा हुआ है, या एक साधारण आधुनिक है धातु का चक्र एक ड्रिल में डाला जाता है, जैसा कि निर्माण स्थलों पर मोर्टार मिलाने के लिए किया जाता है। यदि आप ऐसा व्होरल खरीदते हैं, तो एक दुर्लभ विकल्प लेना बेहतर है - विपरीत दिशा में मुड़ा हुआ, जिसे घुमाने पर घोल ऊपर नहीं उठेगा (जैसा कि कंक्रीट के लिए अधिक सुविधाजनक है), लेकिन, इसके विपरीत, निर्देशित किया जाएगा नीचे - इस मामले में, इसकी संभावना कम है कि यदि आप इसे लापरवाही से दबाते हैं जब आप ड्रिल बटन दबाते हैं, तो आप और आसपास का पूरा क्षेत्र प्लास्टर में होगा।

प्लास्टर लगाने से पहले मिट्टी के काम की सतह पर स्प्रे बोतल से पानी का छिड़काव करना चाहिए। जिप्सम पानी से सिक्त सतह पर बेहतर तरीके से फैलता है और सभी असमानताओं को भर देता है। ऐसी सतह पर प्लास्टर लगाने से जो पानी से गीली नहीं हुई है, मिट्टी उस पर लगाए गए प्लास्टर से पानी सोख सकती है, जिससे सांचे की सतह पर बुलबुले और रिक्त स्थान बन सकते हैं। इसके अलावा, कुछ पानी से रहित प्लास्टर बहुत छिद्रपूर्ण हो जाता है, और यह इस तथ्य की ओर जाता है कि रिलीज एजेंट मोल्ड की सतह में बहुत दृढ़ता से अवशोषित होता है और मोल्ड को कास्टिंग से अलग करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही, पानी को मिट्टी की सतह से निकलने का समय मिलना चाहिए ताकि जिप्सम इसके कारण तरल न हो जाए।

प्लास्टर को केफिर की चिपचिपाहट तक गाढ़ा होने दें और मूर्तिकला की सतह पर स्प्रे करें, प्लास्टर को सभी खांचे और दरारों में डालने की कोशिश करें।

इस चरण को "स्पलैशिंग" कहा जाता है। इसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि प्लास्टर पूरी सतह को विश्वसनीय रूप से कवर करता है, जिससे कोई बुलबुले या खाली जगह नहीं बचती है। ऐसा करने के लिए, महत्वपूर्ण स्थानों पर आप प्लास्टर की सतह पर हल्के से फूंक मार सकते हैं, इस प्रकार संभावित बुलबुले बाहर निकल सकते हैं।

यदि पूरी सतह ढकी हुई है, तो थोड़ा इंतजार करें। धीरे-धीरे, जिस जिप्सम को हमने पतला किया था वह गाढ़ा हो गया, और हम "स्पलैश" के ऊपर एक मोटी परत लगा देते हैं। हमें याद है कि जो प्लास्टर गाढ़ा होना शुरू हो जाता है उसे दोबारा नहीं हिलाया जा सकता, अन्यथा वह "कायाकल्प" हो जाएगा, यानी जम नहीं पाएगा।

यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है कि रंग की परत अधिक या कम समान रूप से रहे, बिना ऐसी जगहों के जो बहुत मोटी (1 सेमी से अधिक) या बहुत पतली (3 मिमी से कम) हो। जो स्थान बहुत मोटे हैं, उन्हें आसानी से विभाजित करने के लिए परतों में विभाजित करने का विचार व्यर्थ हो जाता है। जो स्थान बहुत पतले हैं वे सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में बाहरी, सफेद परत से टूट सकते हैं, जिससे भविष्य के प्लास्टर को गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है।

कम से कम 3 मिमी की परत बनने से पहले मैट क्षेत्रों के गठन से बचने के लिए, पूरी सतह को जल्दी से जिप्सम से ढकने की सलाह दी जाती है। छोटी मोटाई के साथ जिप्सम की सुस्ती यह दर्शाती है कि मिट्टी ने जिप्सम से पानी को अवशोषित कर लिया है। इससे यह तथ्य सामने आ सकता है कि यदि सांचे को अंदर से अच्छी तरह से चिकनाई नहीं दी गई है, तो इस परत को कास्टिंग से अलग करना मुश्किल होगा।

परतों में फॉर्म के विभाजन के लिए (पहले शीर्ष, फिर रंग), परतों के बीच आसंजन होना चाहिए, लेकिन यह कमजोर होना चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए, रंगीन परत की सतह पर पतली पतली (दूध की मोटाई तक) मिट्टी छिड़कने की सलाह दी जाती है। इसके लिए धन्यवाद, मुख्य रूप से सतह की असमानता के कारण अगली परत पर आसंजन प्राप्त किया जाएगा।

कुछ मास्टर्स, उदाहरण के लिए डी. ब्रोइडो ने अपनी पुस्तक "गाइड टू द जिप्सम मोल्डिंग ऑफ आर्टिस्टिक स्कल्पचर" ("आर्ट", 1937) में रंगीन परत की पूरी सतह को तरल पतला मिट्टी से नहीं, बल्कि केवल उभरी हुई और सबसे महत्वपूर्ण परत को कोटिंग करने की सलाह दी है। स्थान, लेकिन रंगीन और बाद की परतों के आवश्यक, कमजोर डिग्री के आसंजन को जिप्सम की स्थिरता के साथ उचित काम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है - जिप्सम की अगली, गैर-रंगीन परत को तब लागू करना शुरू करना चाहिए जब यह गाढ़ा होना शुरू हो जाए।

जैसा कि आप देख सकते हैं, हम किनारों को कवर नहीं कर रहे हैं; उन्हें अभी भी अगली परत के साथ एक होने की आवश्यकता है।

दिए गए उदाहरण में कोई भुजाएँ नहीं थीं, अर्थात् प्रपत्र एक टुकड़े से मिलकर बना होगा। यह तब किया जा सकता है जब आपको विश्वास हो कि निचले खुले हिस्से से सारी मिट्टी हटाई जा सकती है।

और यहां रंगीन परत के मध्य भाग, या केवल उभरे हुए और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को तरल मिट्टी से ढकने के और भी उदाहरण हैं, जैसा कि कुछ लेखक सलाह देते हैं।

इन उद्देश्यों के लिए, मिट्टी को एक छोटे गिलास में तब तक पतला करना सुविधाजनक होता है जब तक कि वह दूध या क्रीम न बन जाए।

मिट्टी के सूखने की प्रतीक्षा करने के बाद, अगली (रंगीन नहीं, सिर्फ सफेद जिप्सम) परत लगाएं, यह 2 से 5 सेमी मोटी होनी चाहिए साँचे के आकार पर निर्भर करता है. कुछ लेखक इसे सुदृढीकरण (तार) से मजबूत करने की सलाह देते हैं। कुछ लोग सफ़ेद रंग लगाने से पहले रंगीन परत पर सीधे तार के टुकड़े बिछा देते हैं। कोई सफ़ेद लगाने की प्रक्रिया में है. व्यक्तिगत रूप से, मुझे कोई भरोसा नहीं है कि ऐसा किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, किसी सांचे को विभाजित करते समय, सुदृढीकरण के हिस्सों को बाहर निकालने से विभाजन की प्रक्रिया बहुत सरल और तेज हो जाती है।

यह भी सलाह दी जाती है कि जब सफेद परत गाढ़ी होने लगे तब इसे लगाना शुरू करें, तब परतों के बीच आसंजन काफी कमजोर होगा और आप मिट्टी की कोटिंग के बिना भी काम कर सकते हैं। उसी समय, निश्चित रूप से, आपको तब तक समय चाहिए जब तक कि प्लास्टर सेट न होने लगे; हमें याद है कि आप सेटिंग प्लास्टर को गूंध नहीं सकते हैं, अन्यथा यह "कायाकल्प" हो जाएगा और सेट नहीं हो पाएगा।

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बाहरी परत अप्रत्याशित रूप से बहुत पतली न हो, खासकर नाक जैसे उभरे हुए हिस्सों पर। साँचे की आगे की सफाई और धुलाई के दौरान, पतली जगहें गलती से दब सकती हैं और इन जगहों पर साँचे में छेद हो सकते हैं।

रंगीन और सफेद परतों के बीच रिक्तियों से बचना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे, अंदर से मोल्ड को संसाधित करते समय, रंगीन परत निकल सकती है और, तदनुसार, कास्टिंग को नुकसान हो सकता है।

एक समान दूसरी परत प्राप्त करने के लिए, आप पहले परिधि के चारों ओर प्लास्टर बिछा सकते हैं, एक समान मोटाई का एक प्रकार का फ्रेम बना सकते हैं, और फिर प्लास्टर को बेतरतीब ढंग से नहीं, बल्कि किनारे से आगे बढ़ते हुए और मोटाई बनाए रखते हुए लगा सकते हैं।

सफेद परत में जिप्सम और पानी का अनुपात पहली परत की तुलना में अधिक मजबूत नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा कमजोर होना चाहिए। प्लास्टर जमने पर मजबूत दूसरी परत टूट सकती है।

परत के जमने का इंतजार करने के बाद, काम को उसके पिछले हिस्से से अपनी ओर मोड़ें और प्लेटों को सावधानीपूर्वक हटा दें। इस मामले में, आपको मोल्ड के किनारे को सावधानी से खींचना चाहिए, ताकि प्लेटों से अंतर चौड़ा न हो।

यदि सांचे के खुले किनारे पर आप असमान रूप से संरेखित प्लेटों और खोल (खाली स्थान) से ऊंचाई में अंतर देख सकते हैं - तो परेशान न हों, बस इन सभी दोषों को पीछे से रोकने के लिए थोड़ी देर बाद मिट्टी से ढकने की आवश्यकता होगी साँचे का आधा भाग सामने की ओर पकड़ने से।

फिर हम किनारों को हटाते हैं, प्लास्टर मोल्ड के खुले किनारे को चाकू से आधा या थोड़ा कम काटते हैं और मोल्ड के हिस्सों को एक-दूसरे से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए छेद काटते हैं। ये सब तस्वीर में देखा जा सकता है.

कुछ कारीगर प्लेटों को विशेष रूप से सावधानी से रखते हैं और मोल्डिंग के दौरान उन्हें नहीं हटाते हैं, और प्लास्टर मोल्ड के किनारों को प्लेटों की तुलना में चौड़ा बनाते हैं। इस मामले में, प्लेटों के किनारे से परे उभरे हुए सांचे के हिस्से पर अर्धवृत्ताकार अवकाश बनाए जाते हैं।

प्लास्टर मोल्ड के किनारे को पतली पतली मिट्टी से चिकना करें , यदि आवश्यक हो, तो हम सांचे के किनारे मौजूदा गुहाओं (रिक्त स्थानों) को मिट्टी से भर देते हैं; यदि प्लेटों के बीच ऊंचाई के अंतर से हुक हैं, तो हम उन्हें भी भर देते हैंऔर मिट्टी के "वेजेस" चिपका दें - आकार खोलने के लिए हमें उनकी आवश्यकता होगी।

फिर हम रंगीन प्लास्टर को पतला करते हैं, इसे केफिर की अवस्था में गाढ़ा होने देते हैं और छींटे मारते हैं, जिप्सम थोड़ा और गाढ़ा होने के बाद, हम रंगीन परत खत्म करते हैं, इसे सेट होने देते हैं, उभरे हुए हिस्सों को तरल मिट्टी से कोट करते हैं, इसे सूखने देते हैं , एक सफेद परत लगाएं, 2 से 4 सेमी मोटी।

चूंकि मिट्टी का काम सूख जाता है, इसलिए सभी आकार देने का काम 2-3 घंटों के भीतर किया जाना चाहिए। वास्तव में, सब कुछ तेजी से होता है, लेकिन यदि रूप बड़ा और जटिल है, तो कार्य जितनी जल्दी हो सके मिट्टी की सतह को प्लास्टर से ढंकना चाहिए, कम से कम एक रंगीन परत और थोड़ा सफेद, और फिर पर्याप्त निर्माण करना चाहिए सफेद परत की मोटाई. मेरे अभ्यास में, एक ऐसा मामला था जब दो नौसिखिया मोल्डर्स ने किसी कारण से एक दिन से अधिक समय तक मिट्टी के काम से एक बहु-भाग वाला सांचा बनाया, लेकिन वे मिट्टी की नमी को लगातार बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में भूल गए। तदनुसार, सांचा बनाया गया, और काम धीरे-धीरे सूख गया... जब भविष्य के मोल्डिंग मास्टर्स ने सांचे को अलग किया और एक परीक्षण कास्टिंग की, तो वे स्वयं और उनके सभी सहयोगी काफी आश्चर्यचकित हुए :)

आधे घंटे या उसके बाद, आप फॉर्म खोलना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, हम लकड़ी के वेजेज तैयार करते हैं और ध्यान से उन्हें उन जगहों पर हथौड़ा मारना शुरू करते हैं जहां मिट्टी के "वेजेज" सांचे के जोड़ों पर चिपके रहते हैं। यदि पीछे की ओर से जिप्सम लगाते समय प्लास्टर का कुछ भाग सामने की ओर लग जाए तथा आगे तथा पीछे के भाग का जोड़ अदृश्य हो जाए तथा ढीलापन के कारण रूप न खुले तो इन सभी ढीलेपन को चाकू से काटा जा सकता है। (गीला प्लास्टर आसानी से कट जाता है), या बड़े साँचे का उपयोग कर - एक छोटी कुल्हाड़ी के साथ। मोतियों को काटते समय, जोड़ की रेखा इस तथ्य के कारण दिखाई देती है कि सामने की ओर के सांचे के किनारों को तरल मिट्टी से रंगा गया था। यह सलाह तब भी प्रासंगिक है यदि, किसी कारण से, मिट्टी के "वेजेज" नहीं बनाए गए थे और लकड़ी के वेजेज को सीधे सांचे के दो हिस्सों के जोड़ में चलाना पड़ता है - तो यह जोड़, निश्चित रूप से दिखाई देना चाहिए।

हम थोड़ा हथौड़ा मारते हैं और सब कुछ समानांतर में, फिर खूंटों पर पानी डालते हैं, उनके फूलने का इंतजार करते हैं और सांचे को खोलना शुरू करते हैं। आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए - बहुत अधिक बल लगाने से साँचे में दरार आ सकती है।

यदि ऐसा अचानक होता है, तो निराश न हों, बस सलाह दी जाती है कि समय रहते इस पर ध्यान दें और यदि साँचे का केवल एक हिस्सा ही छूटने लगे, तो उसे उसकी जगह पर लौटाने का प्रयास करें, ताकि दरार के किनारे आपस में जुड़े रहें। संभव। इसके बाद, आपको प्लास्टर को पतला करना होगा, दरार वाली जगह को पानी से गीला करना होगा और दरार के किनारों पर 1-2 सेंटीमीटर मोटा और 5-7 सेंटीमीटर चौड़ा बन लगाना होगा। आप सुदृढीकरण के रूप में प्लास्टर में प्लास्टिक या धातु की जाली का एक टुकड़ा भी डाल सकते हैं। फिर आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि प्लास्टर सेट न हो जाए (गर्म हो जाए और ठंडा होने लगे) और मोल्ड को धीरे-धीरे और सावधानी से खोलना जारी रखें, कोशिश करें कि दरार वाले क्षेत्र पर तनाव न पड़े।

जब कोई गैप बन जाए, तो सावधानी से, बिना किसी अचानक हलचल के, फॉर्म के हिस्सों को अलग करें, यदि आवश्यक हो, तो छेनी या स्पैटुला की मदद से।

यदि, सभी प्रयासों के बावजूद, फॉर्म अभी भी नहीं खुलता है, तो आपको कठोर और कठोर क्रियाओं का उपयोग करके इसे खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए - इसे नुकसान पहुंचाना इतना आसान होगा। एक बार फिर से जांचना बेहतर है कि खूंटियों का आकार मेल खाता है (हो सकता है कि वे बहुत संकीर्ण हों और बस अपना रास्ता बना रहे हों, बजाय सावधानी से आकार के हिस्सों को अलग करने के), फिर से पानी डालें, सभी खूंटियों पर सावधानी से और समान रूप से हथौड़ा मारें। सभी दिशाएं।

साथ ही ऐसी स्थिति में, आप फ़्रेम के आधार को तोड़ सकते हैं और स्वयं को फॉर्म के निचले, खुले हिस्से तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद, खुले हिस्से को ऊपर रखते हुए सांचे को पलट दें, धीरे-धीरे इसमें पानी डालें, इसे भिगोएँ और मिट्टी निकालना शुरू करें। ऐसा भी हो सकता है कि कार्य के पीछे की सतह पर असमानताएं हों, यहां तक ​​कि न्यूनतम हुक भी हों, और मिट्टी बहुत घनी हो गई हो (कार्य के निर्माण के दौरान अपर्याप्त पानी देने के कारण) और निकल नहीं पा रही हो। यदि साँचे की गर्दन चौड़ी है, तो आप साँचे को खोलने से पहले मिट्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हटा सकते हैं, और यह वैसे भी किया जाना चाहिए। यदि गर्दन संकरी है तो उसमें पानी डालने से मिट्टी धीरे-धीरे नरम हो जाएगी। कुछ समय बाद आपको फॉर्म को दोबारा खोलने का प्रयास करना होगा।

यदि, सांचे को खोलने की प्रक्रिया के दौरान, आवश्यक टुकड़े अभी भी उसमें से निकल रहे हैं, तो आपको उन्हें इकट्ठा करना होगा और उन्हें वापस लगाना होगा, या तो उन्हें सावधानी से जोड़कर और बाहर की तरफ प्लास्टर बन चिपकाकर, या सांचे को साफ करने और सुखाने के बाद , उन्हें दूसरे गोंद से चिपका दें।

फिर आपको मिट्टी/प्लास्टिसिन से सांचे को साफ करने की जरूरत है। हम इसे लूप स्टैक, लकड़ी के स्टैक के साथ करते हैं और मोल्ड को पानी और ब्रश से धोते हैं।

यदि आपको बहुत सारी मिट्टी या प्लास्टिसिन हटाने की आवश्यकता है, तो लूप स्टैक के साथ ऐसा करना सुविधाजनक है, बशर्ते कि यह पर्याप्त मजबूत हो। इस मामले में, आपको सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि अंदर की ओर उभरे हुए रूप के हिस्से कट न जाएं।

जब थोक बाहर निकाल लिया जाता है, तो लकड़ी के ढेर पर स्विच करना बेहतर होता है।

यदि ऐसा होता है कि मिट्टी बहुत घनी हो गई है और निकालना मुश्किल है (एक नियम के रूप में, इस तथ्य के कारण कि काम लंबे समय तक किया गया था और शायद ही कभी पानी डाला गया था), तो आप इसे भिगोकर नरम कर सकते हैं नहाना। यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि मिट्टी और जिप्सम के टुकड़े नाली को अवरुद्ध न करें।

प्लास्टिसिन के समान मामले में (यदि इसकी कठोरता के कारण इसे हटाना मुश्किल है), तो आप इसे पंखे के हीटर से गर्म कर सकते हैं।

प्लास्टिसिन हटाते समय, इसे किनारों से हटाकर, आप लगभग सभी काम एक ही बार में हटा सकते हैं। फ़्रेम को हटाते समय, आपको सावधानी से खींचना चाहिए ताकि फ़्रेम के तार न फंसें और आकार को नुकसान न पहुंचे।

जब सांचा मिट्टी से साफ हो जाए, तो इसे पूरी तरह से धोना चाहिए, खुरदुरे किनारों और गड्ढों को ब्रश से सावधानीपूर्वक रगड़ना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, आप इसे बाथटब में भी कर सकते हैं, ध्यान रखें कि नाली बंद न हो।

किसी सांचे को धोते समय ब्रश से छूने का उद्देश्य मिट्टी को ऊपर उठाना है ताकि पानी की एक धारा उसे हटा सके, न कि सांचे को घर्षण का शिकार बनाना है। अत्यधिक घर्षण से आकृति आसानी से विकृत हो जाती है।

यदि आगे का काम उसी दिन नहीं हो सकता है और फॉर्म को कुछ समय के लिए संग्रहीत किया जाना है, तो इसे इकट्ठा करने और रस्सी या टेप से कसकर बांधने की सिफारिश की जाती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो सांचे के हिस्से, कच्चे होने और अलग-अलग संग्रहीत होने के कारण, थोड़ा झुक सकते हैं (कच्चे प्लास्टर के हिस्से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में झुक सकते हैं), प्रत्येक अपनी दिशा में, और बाद में, सांचे को इकट्ठा करते समय, दरारें पड़ सकती हैं मिला।

रिलीज़ एजेंट के लिए पारंपरिक विकल्पों में से एक:

साँचे की सतह को कई बार तरल साबुन से तब तक ढका जाता है जब तक कि साबुन अवशोषित होना बंद न हो जाए। तब पतलावनस्पति तेल या वैसलीन की एक परत से कोट करें।

किसी भी संरचना के साथ किसी सांचे को चिकनाई देते समय मूल सिद्धांत यह है कि बिना किसी अपवाद के पूरी सतह को यथासंभव पतली परत से लेपित किया जाना चाहिए। स्नेहक की एक मोटी परत, विशेष रूप से सांचे के अवकाशों में जमा होने से, कास्टिंग को बहुत नुकसान हो सकता है।

पुराने दिनों में, इन उद्देश्यों के लिए, सांचे की आंतरिक सतह पर "लाई" (बर्च राख का एक मजबूत काढ़ा) छिड़का जाता था, क्योंकि यह सबसे पतली अलग करने वाली फिल्म देता था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस मामले में सांचे ढलाई में पीछे रह जाएं, सांचे को अधिक मात्रा में पानी से संतृप्त किया गया। नया प्लास्टर अब उस प्लास्टर की सतह पर चिपकता नहीं है जिसे अधिक मात्रा में गीला कर दिया गया हो। ऐसे मामलों का भी वर्णन किया गया है जब एक अधिक गीला साँचा बिना किसी चिकनाई के ढलाई से पीछे रह जाता है। स्वाभाविक रूप से, अपने पहले मोल्डिंग प्रयोगों में जोखिम न लेना बेहतर है। लेकिन अलग-अलग नमी वाली सतहों पर जिप्सम के आसंजन का प्रयोग करना और साँचे को पानी से अच्छी तरह भिगोना निश्चित रूप से उपयोगी है।

एयरोसोल पैकेजिंग में आधुनिक रिलीज एजेंट ध्यान देने योग्य हैं - एक मोल्ड की सतह, विशेष रूप से एक जटिल, को एरोसोल के साथ स्प्रे करना ब्रश के साथ सावधानीपूर्वक कवर करने की तुलना में बहुत तेज है। यह मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है कि सांचे की सतह पर इनमें से किसी भी रचना का उपयोग करने से पहले, प्लास्टर के किसी भी टुकड़े पर एक प्रयोग करना सुनिश्चित करें।

फॉर्म के हिस्सों को आपस में जोड़ा जाता है, रस्सी से बांधा जाता है, यदि जोड़ों में दरारें हैं, तो उन्हें मिट्टी से भर दिया जाता है। या आप बस उन्हें प्लास्टर के साथ जकड़ सकते हैं, इसे जोड़ों पर बाहर की तरफ 5-8 सेमी चौड़ा रख सकते हैं।

फिर सांचे को पलट दिया जाता है, मजबूती से सेट किया जाता है और प्लास्टर से भर दिया जाता है।

जिप्सम मिलाने के बाद उसकी सतह से झाग को स्पैटुला से हटा दें। प्लास्टर को सांचे के किनारे पर एक पतली धारा में सांचे में डाला जाता है - इससे ढलाई पर बुलबुले की संख्या भी कम हो जाती है।

यदि आपको खोखली ढलाई करने की आवश्यकता है, तो जिप्सम को लगभग एक तिहाई मात्रा में डाला जाता है और सांचे को लगभग उसके किनारे पर रखा जाता है और घुमाया जाता है ताकि जिप्सम धीरे-धीरे दीवारों पर जम जाए, फिर जिप्सम को वापस मिश्रण कंटेनर में डाल दिया जाता है . फिर सांचा पूरी तरह से दोबारा नहीं भरा जाता है और प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि प्लास्टर गाढ़ा न होने लगे। प्लास्टर के शेष भाग को छेद के किनारों पर लगाया जाता है और इन किनारों को सांचे के किनारे पर एक स्पैटुला के साथ समतल किया जाता है।

यदि एक बैच में आवश्यक मोटाई प्राप्त करना संभव नहीं है, तो जिप्सम का दूसरा और कभी-कभी तीसरा भाग मिलाया जाता है। इन मामलों में, घोल को पहली (बाहरी) परत की तुलना में कमजोर तरीके से मिलाया जाता है, अन्यथा कास्टिंग टूट सकती है।

डालने के 15 मिनट बाद या बाद में, आप कर सकते हैं काटना शुरू करो. यह छेनी या छेनी और हथौड़ी या हथौड़ा का उपयोग करके सावधानी से किया जाना चाहिए। वार को साँचे के अंदर नहीं, बल्कि स्पर्शरेखीय रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए, ताकि साँचा नष्ट हो जाए और ढलाई पर कोई बल स्थानांतरित न हो।उपकरण बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य विभाजित करना है, काटना नहीं।

यदि संभव हो, तो आपको पहले प्लास्टर की ऊपरी (सफ़ेद) परत को हटा देना चाहिए, और रंगे हुए परत को और अधिक सावधानी से हटा देना चाहिए। हालाँकि, व्यवहार में, अक्सर कुछ स्थानों पर प्लास्टर को तुरंत हटाया जा सकता है, जिससे कास्टिंग उजागर हो जाती है। इस मामले में, यह सलाह दी जाती है कि पहले अन्य स्थानों पर ऊपरी सफेद परत को हटाने का प्रयास करें।

चूँकि काटने में कुछ समय लगता है, इसलिए इसे करने वाला व्यक्ति थक जाता है और कम सावधान हो जाता है, और जितनी जल्दी हो सके प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिक जोर से और बार-बार मारने का प्रलोभन हो सकता है। इस समय, व्यक्ति सावधानी खो देता है और आकृति के माध्यम से मूर्तिकला पर प्रहार करता है - या तो मूर्तिकला पर एक निशान बना देता है, या आकृति के साथ-साथ मूर्तिकला का कुछ हिस्सा काट देता है।

यह अच्छा है अगर रंग की परत कमोबेश एक समान मोटाई पर लगाई जाए। तब आप जल्दी से आवश्यक बल से प्रहार करने और कास्टिंग से न टकराने की आदत डाल सकते हैं। निःसंदेह, यह तभी काम करेगा यदि आपमें काटते समय सबसे पहले सारी सफेद परत हटाने का धैर्य हो।

यह सलाह दी जाती है कि मूर्तिकला के कुछ उत्तल और चिकने हिस्से से रंगीन परत को काटना शुरू करें।

काटने की प्रक्रिया के दौरान जब आप मूर्ति की सतह के पास पहुंचते हैं, तो आपको धीमा होना चाहिए और याद रखना चाहिए कि भले ही काम आधे घंटे बाद पूरा हो जाए, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं होगा। और किसी भी स्थिति में, मूर्तिकला की "कट" सतह को बहाल करने में अधिक समय लग सकता है।

बहुत छोटी चीज़ों को काटते समय बाहरी परत को धीरे-धीरे चौकोर टुकड़ों में काटा जाता है और चाकू से सावधानीपूर्वक काट दिया जाता है। सावधानी बढ़ाते हुए रंगीन परत के साथ भी ऐसा ही करें।

यदि मूर्तिकार खुद आकार नहीं देता और हथौड़े से नहीं गढ़ता, बल्कि मदद के लिए पेशेवरों, "आकार देने वालों" की ओर मुड़ता है, तो यह, एक तरफ, अच्छा है, क्योंकि... एक अच्छा शेपर मोल्डिंग और कास्टिंग की पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से पूरा करेगा, हालांकि वह अपनी सेवाओं के लिए बहुत अधिक शुल्क लेगा, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वही शेपर, अगर यह मोल्ड को मारता है, तो किसी भी तरह से इसे छिपाने की कोशिश नहीं करता है (इसे प्लास्टर से प्लास्टर करें या, जैसा कि वे कहते हैं, "इसे फ़्लिंड करें") अपने दम पर, क्योंकि एक गैर-मूर्तिकार की नजर में क्या "सामान्य" और "चिकना" होगा, एक मूर्तिकार के लिए इसका मतलब इस क्षेत्र में आकार का पूर्ण नुकसान हो सकता है।

छोटे हिस्सों के पास जाते समय आपको विशेष रूप से सावधानी से और बिना जल्दबाजी के काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई चीज गलती से टूट जाती है और सांचे के टुकड़ों के ढेर में उड़ जाती है, तो हो सकता है कि आपको यह हिस्सा कभी न मिले और आपको इसे फिर से पैच करना होगा।

इस संबंध में निम्नलिखित मामले का हवाला दिया जा सकता है...

मॉस्को में स्थित मूर्तिकला कारखानों में से एक में, मूर्तिकार ने एक मोल्डर को बैठे हुए पुश्किन की एक छोटी सी मूर्ति बनाने और ढालने के लिए कहा। शेपर ने काम सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन जब सांचे को तोड़ने का समय आया, तो वह पहले से ही कुछ हद तक "मौसम के तहत" था (जो आमतौर पर हमारी विशाल मातृभूमि के शेपर्स और अन्य श्रमिकों के लिए विशिष्ट है)। और पुश्किन के सिर पर एक टोपी थी। और शेपर ने गलती से इसे गिरा दिया और ध्यान नहीं दिया कि यह कहां उड़ गया (मूर्तिकला, मैं आपको याद दिलाता हूं, छोटी थी)। मैंने उसे टुकड़ों में खोजा और खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। परिणामस्वरूप, बिना किसी हिचकिचाहट के, साधन संपन्न शेपर ने कुछ प्लास्टर लिया और पुश्किन के सिर पर यथासंभव सर्वोत्तम हेयर स्टाइल बनाया।

मूर्तिकार काम स्वीकार करने आया, उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया, भुगतान किया और पुश्किन को ले गया।

थोड़ी देर बाद वह दौड़ता हुआ आता है और पूछता है:

- "सिलेंडर कहाँ है?"

क्या सिलेंडर है, फ़ॉर्मेटर कहते हैं, कोई सिलेंडर नहीं था!

- जब ऐसा था तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता था! आपने सिलेंडर कहां रखा?

हां, सिलेंडर नहीं था. जब आप मेरे लिए मूर्ति लाए, तो उस पर कोई ऊपरी टोपी नहीं थी। मैंने हर चीज़ को वैसा ही ढाला जैसा वह था।

मुझे अपना काम याद क्यों नहीं रहता, या क्या? आपने इसे काटते समय खो दिया होगा!

नहीं, कोई सिलेंडर नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था! - सूत्रधार ने कभी कबूल नहीं किया।

जब ढलाई गीली हो तो सीम को तुरंत चाकू से काटा जा सकता है, या बाद में, पानी से गीला करने के बाद।

पर जब किसी कास्टिंग को साँचे से छोड़ा जाता है, तो बुलबुले आमतौर पर छोटी (और कभी-कभी बड़ी) मात्रा में मौजूद होते हैं, और कभी-कभी कास्टिंग दोष (बिना छलका हुआ क्षेत्र) भी हो सकते हैं। बड़े (4 मिमी से) दोषों को सील करने के लिए जिप्सम का उपयोग करना सुविधाजनक होता है। इन उद्देश्यों के लिए, जिप्सम को बहुत पतला (1: 1 या तो) पतला किया जाता है, और एम्बेडिंग साइट को पानी से भारी मात्रा में सिक्त किया जाता है। यदि आप छूटे हुए स्थानों को सामान्य स्थिरता के जिप्सम से भरने का प्रयास करते हैं या कास्टिंग को पानी से पर्याप्त रूप से गीला नहीं करते हैं, तो कास्टिंग का मुख्य द्रव्यमान तुरंत नए लगाए गए प्लास्टर से पानी खींच लेगा, जो बदले में बहुत कठोर, असुविधाजनक हो जाएगा। संभालने के लिए, और यदि अधिक बल लगाया जाए, तो यह आसानी से एक पूरे टुकड़े में टूट जाएगा। भीगे हुए क्षेत्र पर कमजोर प्लास्टर लगाने के बाद, जैसे ही यह गाढ़ा होने लगे, इसे वांछित आकार देना सबसे अच्छा है।

उदाहरण के लिए, छोटे छिद्रों के लिए पुट्टी का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक होता हैमैक्सी , या अन्य "परिष्करण" निर्माण पोटीन।

वही सिफारिशें न केवल सीलिंग कास्टिंग दोषों पर लागू की जा सकती हैं, बल्कि प्लास्टर में पहले से ही कास्टिंग को और अधिक परिष्कृत करने के मामलों में भी लागू की जा सकती हैं। यदि आपको चाकू से कुछ काटने की जरूरत है, और ढलाई पहले ही सूख चुकी है और सख्त हो गई है, तो वांछित जगह को ब्रश का उपयोग करके पानी से सिक्त किया जा सकता है। और इस संबंध में, एक दिलचस्प कारक को आवाज दी जानी चाहिए जो कभी-कभी एक नौसिखिया मूर्तिकार की प्रतीक्षा करता है - यह इच्छा है, एक प्लास्टर कास्टिंग प्राप्त करने के बाद, यह सब चिकना और पॉलिश करने के लिए। इस तथ्य के बावजूद कि वही स्थान, जबकि काम मिट्टी में था, उनकी "खुरदरापन" से बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई, लेकिन वे काफी प्राकृतिक दिखे। लेकिन प्लास्टर में कुछ होता है, धारणा बदल जाती है, और इस समय आप कभी-कभी सब कुछ चिकना करना और चाटना शुरू करके सचमुच काम को बर्बाद कर सकते हैं, जिसके कारण रूप और सतह की तीक्ष्णता और जीवंतता खो सकती है। इसके बाद, यदि काम को स्थानांतरित किया जाता है, उदाहरण के लिए, कांस्य या बस किसी भी छाया में रंगा हुआ, तो धारणा विपरीत दिशा में बदल जाती है - असमानता और खुरदरापन परेशान करना बंद कर देता है, और फिर से मूर्तिकला प्रक्रिया की प्राकृतिक अभिव्यक्तियों के रूप में माना जाने लगता है, जो चिकनी सतह प्राप्त करने के लिए इसे किसी भी तरह से छिपाना आवश्यक नहीं है। इसलिए, एक नौसिखिए मूर्तिकार को सलाह दी जा सकती है कि वह अपने काम को सुचारू करने में जल्दबाजी न करें, बल्कि पहले मोटे तौर पर और लगभग रंगने की कोशिश करें, और इस तरह समझें कि यह वास्तव में कैसा दिखेगा।

यदि वांछित हो तो तैयार कास्टिंग को किसी भी रंग में रंगा जा सकता है।

यदि कोई कार्य आपके लिए मूल्यवान और सफल है, तो आपको उसका उपयोग करते हुए उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है मॉडल।और आगे की बिक्री, उपहार आदि के लिए। इसमें से प्लास्टर हटाकर, या किसी अन्य सामग्री में स्थानांतरित करके उपयोग करें प्रतियां.

ओलेग टोरोपाइगिन

पी.एस. और जो लोग वास्तव में प्लास्टर में ढलाई की तकनीक में रुचि रखते हैं, उनके लिए हम इस पुस्तक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने या ढूंढने की अनुशंसा कर सकते हैं - डी. ब्रोइडो की "गाइड टू जिप्सम मोल्डिंग ऑफ आर्टिस्टिक स्कल्पचर", प्रकाशन गृह "इस्कुस्तवो" द्वारा प्रकाशित। 1937...

यह लेख शुरुआती मूर्तिकारों और साँचे बनाने वालों के लिए है, यदि आपके पास जोड़ने के लिए कुछ है, तो आप अपने बहुमूल्य विचार यहां भेज सकते हैं -इस ईमेल पते की सुरक्षा स्पैममबोट से की जा रही है। इसे देखने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट सक्षम होना चाहिए।

"स्किलफुल हैंड्स" सर्कल समय-समय पर स्कूल की अग्रणी प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करके किए गए कार्यों का सारांश देता है। प्रदर्शनी में मिट्टी के उत्पादों का भी प्रदर्शन किया जाता है। सबसे अच्छे प्लास्टर कार्यों को प्लास्टर में, यानी अधिक टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाली सामग्री में प्रदर्शनी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मिट्टी, प्लास्टिसिन और मोम से बने मॉडलिंग उत्पादों के कई नुकसान हैं। उदाहरण के लिए, जब मिट्टी सूख जाती है, तो वह टूट जाती है, गिर जाती है और उसका आयतन कम हो जाता है। ऊंचे तापमान पर प्लास्टिसिन और मोम नरम हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और अपना आकार बदल लेते हैं। इसलिए, मिट्टी, प्लास्टिसिन या मोम से बनी मूर्ति को किसी अन्य, अधिक टिकाऊ सामग्री - प्लास्टर या सीमेंट से बनाया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप एक रफ फॉर्म बना लें.

उस स्थिति में जब तराशी गई चीज़ - मूल - अवश्य बनाई जानी चाहिए कई प्रतियों में, एक विशेष चिपकने वाला या टुकड़े का रूप बनाया जाना चाहिए। यह फॉर्म हमें आवश्यक संख्या में मॉडल बनाने में मदद करेगा। हम रफ सांचों के सबसे सरल उत्पादन, उनसे ढले उत्पादों की ढलाई के साथ-साथ मोल्डिंग कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के बारे में बात करेंगे।

जिप्सम- बारीक पिसा हुआ सफेद पाउडर - मूर्तिकला उत्पादों की ढलाई के लिए सबसे आम सामग्री है। जिप्सम जिप्सम पत्थर से प्राप्त किया जाता है, जिसे 150 डिग्री से अधिक के तापमान पर पकाया जाता है। जिप्सम को मेडिकल, मोल्डिंग और प्लास्टर में विभाजित किया गया है। मेडिकल जिप्सम सबसे शुद्ध, बारीक पिसा हुआ और जल्दी जमने वाला है। मोल्डिंग जिप्सम लगभग शुद्ध और बारीक पिसी हुई होती है, लेकिन सेटिंग समय में धीमी होती है। सेटिंग की शुरुआत 4 मिनट के बाद होती है, और सेटिंग का अंत 20 मिनट के बाद नहीं होता है। प्लास्टर जिप्सम में मोटा पीस होता है।

पकड़ने का आरंभ और अंत क्या है? जिप्सम घोल (आटा) तैयार करने के लिए, जिप्सम पाउडर को तरल खट्टा क्रीम की मोटाई तक पानी के साथ मिलाया जाता है। सेटिंग की शुरुआत तब निर्धारित की जाती है जब जिप्सम का घोल गाढ़ा होने लगता है, और सेटिंग का अंत तब होता है जब जिप्सम पत्थर की तरह कठोर हो जाता है।

लंबे समय तक मिश्रण करने के बाद, जिप्सम का घोल "कायाकल्प" हो जाएगा, यानी, यह सेट नहीं होगा, और यदि यह सेट होता है, तो यह कई दरारें बनाएगा और हल्के दबाव में उखड़ जाएगा। इसलिए, सेटिंग शुरू होने से पहले इसका उपयोग करने के लिए जिप्सम घोल को 0.5-1.5 मिनट में जल्दी से तैयार किया जाना चाहिए।

जिप्सम में मूल्यवान गुण हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। मूल्यवान गुणों में सेटिंग और सख्त होने की गति के साथ-साथ यह तथ्य भी शामिल है कि सख्त होने पर जिप्सम घोल की मात्रा 1 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। इससे उसे सभी आकार की राहतों को बेहतर ढंग से भेदने का अवसर मिलता है। जिप्सम का एक महत्वपूर्ण नुकसान इसकी गर्म होने की क्षमता है, जो चिपकने वाले रूपों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जो जल्दी पिघल जाते हैं। इसके अलावा, प्लास्टर विकृत हो जाता है।

जिप्सम की सेटिंग को धीमा करने के लिए, इसे गोंद के पानी में घोल दिया जाता है (पानी की एक बाल्टी में 3-4 बड़े चम्मच तरल गोंद मिलाया जाता है), और विरूपण को कम करने के लिए - चूने के दूध में।

जिप्सम उत्पादों को तेज़ हवा में नहीं सुखाना चाहिए, इससे विरूपण कम हो जाएगा। सुखाने का तापमान 60 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। उच्च तापमान पर, जिप्सम विघटित होने लगता है, ताकत खो देता है और उस पर कई दरारें बन जाती हैं। जिप्सम को सूखी जगह पर संग्रहित किया जाता है। लंबे समय तक भंडारण करने पर, यहां तक ​​कि सूखी जगह पर भी, जिप्सम हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है और जमना बंद कर देता है।

भीगा हुआ प्लास्टर काम के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह जमता नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिप्सम उत्पादों को सूखी जगहों पर संग्रहित किया जाता है; वे नमी और पानी से नष्ट हो जाते हैं।

मोल्डिंग प्लास्टर निर्माण सामग्री की दुकानों में बेचा जाता है, और मेडिकल प्लास्टर फार्मेसियों में बेचा जाता है।

जिप्सम घोल तैयार करना. जिप्सम का घोल इस प्रकार तैयार किया जाता है: एक कटोरे में पानी डालें और धीरे-धीरे जिप्सम डालें, इसे अच्छी तरह मिलाएं। यदि आप पहले जिप्सम को एक कटोरे में डालेंगे और फिर पानी डालेंगे तो घोल में गुठलियां बन जाएंगी। घोल के छोटे हिस्से तैयार करने के लिए, जिप्सम को रबर प्लास्टर कप, लकड़ी या धातु की करछुल में पतला किया जाता है।

जैसा कि हमने पहले ही कहा है, जिप्सम को जल्दी से हिलाया जाना चाहिए, 0.5-1.5 मिनट से अधिक नहीं। गर्म पानी में मिलाने से जिप्सम तेजी से जमता है।

काम के लिए, रंगीन प्लास्टर समाधान, जिसे रंगीन स्पलैश कहा जाता है, कभी-कभी आवश्यक होता है। इन मामलों में, पानी की एक बाल्टी पर किसी प्रकार के पेंट के दो बड़े चम्मच रखे जाते हैं: गेरू, ममी, नीला। अधिक पेंट जोड़ने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि इससे प्लास्टर की ताकत कम हो जाएगी।

जिप्सम के अलावा, सीमेंट का उपयोग उत्पादों की ढलाई के लिए किया जा सकता है।

सीमेंट- बारीक पिसा हुआ ग्रे-हरा पाउडर। इसका उपयोग उत्पादों की ढलाई और गांठ वाले सीमेंट के सांचे बनाने के लिए किया जाता है। सीमेंट पत्थर - मार्ल - या एक कृत्रिम मिश्रण से प्राप्त किया जाता है, जिसे 1400 डिग्री के तापमान पर पकाया जाता है। भूनने के बाद मिश्रण को पीस लिया जाता है।

सीमेंट की ताकत बहुत अधिक होती है. सीमेंट टाइलें, पूरी तरह सूखने के बाद, 200 से 600 किलोग्राम प्रति 1 वर्ग सेंटीमीटर तक संपीड़न का सामना कर सकती हैं।

सीमेंट जमने की शुरुआत 30 मिनट में होती है, जमने की समाप्ति 12 घंटे में होती है।

सीमेंट से बने उत्पाद को सांचे में कम से कम 5-7 दिनों तक रखा जाना चाहिए और उसके बाद ही सांचे को तोड़ा जा सकता है। सीमेंट को सूखी जगह पर रखें। सामान्य ग्रे-हरे सीमेंट के अलावा, रंगीन सीमेंट भी होते हैं: सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, आदि।

सीमेंट बिल्डिंग सप्लाई स्टोर्स में भी बेचा जाता है।

सीमेंट मोर्टार की तैयारी. सीमेंट उत्पादों के निर्माण के लिए सीमेंट मोर्टार का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। सीमेंट के एक भाग के लिए, रेत के दो या तीन भाग लें और उन्हें एक सजातीय मिश्रण प्राप्त होने तक अच्छी तरह मिलाएँ। फिर मिश्रण को खट्टा क्रीम की स्थिरता तक पानी के साथ मिलाया जाता है।

गोंद की तैयारी. चिपकने वाले रूप बनाने के लिए हड्डी और मांस के गोंद का उपयोग टाइल्स या अनाज के रूप में किया जाता है। तरल गोंद, तथाकथित गैलर्टा, सांचे बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। गोंद निर्माण सामग्री की दुकानों में बेचा जाता है। गोंद को सूखी जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह नमी से सड़ जाता है।

चिपकने वाला रूप बनाने के लिए, चिपकने वाले द्रव्यमान को उबाला जाता है। खाना पकाने से पहले, गोंद टाइलों को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, एक बाल्टी में रखा जाता है और ठंडे (अधिमानतः उबला हुआ) पानी से भर दिया जाता है। गोंद को 6 से 12 घंटे तक पानी में पड़ा रहना चाहिए जब तक कि वह फूल न जाए और नरम और लोचदार न हो जाए। सूजे हुए गोंद को पानी से निकालकर प्लाईवुड या बर्लेप पर 15-30 मिनट के लिए रख दिया जाता है ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। फिर गोंद को एक धातु के कंटेनर में उबाला जाता है, लेकिन सीधे आग पर नहीं, बल्कि तथाकथित पानी के स्नान में, यानी एक कांच की बोतल में, जिसमें दो बर्तन एक दूसरे में डाले जाते हैं।

खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान, गोंद को अच्छी तरह से मिलाया जाता है, जिससे परिणामस्वरूप गांठें टूट जाती हैं। गोंद को उबालने की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि यह अपने चिपकने वाले गुणों को खो देता है। यदि पकाने के बाद गोंद अत्यधिक गाढ़ा हो जाता है, तो इसे गर्म पानी से पतला किया जाता है, लेकिन गोंद की प्रति बाल्टी एक गिलास से अधिक पानी नहीं। गर्मियों में गोंद को सड़ने से बचाने और गंध को खत्म करने के लिए, एक बाल्टी गोंद द्रव्यमान में सिरका एसेंस की 5-10 बूंदें मिलाएं।

उपयोग करने से पहले, वेल्डेड गोंद को 50-60 डिग्री तक ठंडा किया जाता है ताकि यह पिघल न जाए और मॉडल पर लगाए गए स्नेहक को धो न दे, और मॉडल से चिपक भी न जाए। फिर चिपकने वाला द्रव्यमान, सतह पर पहले से बनी फिल्म को हटाकर, सांचे में डाला जाता है।

उपयोग के बाद, चिपकने वाले रूपों को फिर से पिघलाया जाता है। यदि बार-बार पिघलने पर गोंद गाढ़ा हो जाता है, तो इसे पानी से पतला किया जाता है, और लोच बनाए रखने के लिए इसमें प्रति बाल्टी पानी में दो गिलास ग्लिसरीन के आधार पर ग्लिसरीन मिलाया जाता है।

फिटकिरीचिपकने वाले सांचों को टैनिंग करने के लिए एक घोल के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि बिना टैनिंग वाले साँचे की तुलना में टैन्ड साँचे से अधिक उत्पाद डाले जा सकते हैं। एल्युमीनियम या पोटेशियम फिटकरी फार्मेसियों या रासायनिक दुकानों में बेची जाती है।

फिटकरी का घोल इस प्रकार तैयार किया जाता है: लोहे या तामचीनी के कटोरे में 1 लीटर गर्म पानी डालें और 300-400 ग्राम फिटकरी डालें। बर्तनों को तब तक आग पर रखा जाता है जब तक कि फिटकरी घुल न जाए और घोल उबल न जाए। परिणामी घोल को उपयोग से पहले ठंडा किया जाता है, अन्यथा गर्म फिटकरी चिपकने वाले रूप को पिघला सकती है।

तालक- साबुन के पत्थर को पीसने से प्राप्त पतला, चिकना-से-स्पर्श करने वाला पाउडर। इसका उपयोग चिपकने वाले सांचों को टैनिंग से पहले कम करने के लिए पाउडर के रूप में किया जाता है। फार्मेसियों या रासायनिक आपूर्ति दुकानों में बेचा जाता है।

मिट्टी का तेल, साबुन, तेल और स्टीयरिनस्नेहक की तैयारी के लिए उपयोग किया जाता है। उत्पादों की ढलाई करते समय या मॉडलों से साँचे हटाने से पहले उन्हें चिकना करने के लिए स्नेहक आवश्यक हैं। स्नेहक सामग्रियों को एक साथ चिपकने से रोकता है और इस प्रकार उन्हें आसानी से अलग करने में मदद करता है।

स्नेहक को विभिन्न व्यंजनों के अनुसार विभिन्न सामग्रियों से तैयार किया जा सकता है। यहां स्नेहक तैयार करने की दो सबसे सरल विधियां दी गई हैं।

नुस्खा 1. 1 किलोग्राम स्टीयरिन लगातार हिलाते रहने पर तब तक पिघलता है जब तक उसमें बुलबुले न बनने लगें, यानी उबलने न लगें। इसके बाद पिघले हुए स्टीयरिन वाले कंटेनर को आंच से उतार लें और अच्छी तरह हिलाते हुए इसमें 2-2.5 लीटर मिट्टी का तेल डालें. फिर मिश्रण को ठंडा होने दिया जाता है।

नुस्खा 2. एक लीटर तरल मशीन (गार) तेल में 1 लीटर मिट्टी का तेल मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण को पहले से पिघलाए गए 1 किलोग्राम स्टीयरिन में डाला जाता है और गर्मी से हटा दिया जाता है और मिश्रित किया जाता है। ठंडा होने के बाद, स्नेहक उपयोग के लिए तैयार है।

चिपकने वाले रूपों को चिकना करने के लिए कभी-कभी वैसलीन, वनस्पति तेल, साबुन का झाग और सूरजमुखी तेल का उपयोग किया जाता है। फॉर्म पर छोटे पैटर्न को कवर किए बिना, तेल एक पतली परत में लगाया जाता है।

तेल और वार्निश सुखाना. मॉडलों और प्लास्टर मोल्डों को जलरोधक और चिकना बनाने के लिए, उन्हें सुखाने वाले तेल या वार्निश से लेपित किया जाता है।

मोल्डिंग और कास्टिंग उत्पादों के लिए बुनियादी सामग्रियों को जानने के बाद, आपको उपकरण और फिक्स्चर से परिचित होना होगा।

मोल्डिंग कार्य के लिए उपकरण और उपकरण

मूर्तिकला और ढलाई कार्य के लिए, एक नौसिखिया मूर्तिकार के पास कुछ और उपकरणों की आवश्यकता होती है।

मोल्डिंग ब्लेडजिप्सम या सीमेंट मोर्टार तैयार करने के लिए, आपके पास बड़े और छोटे दोनों होने चाहिए; इन्हें स्वयं बनाना कठिन नहीं है।

छेनीबड़े और छोटे, सीधे और अर्धवृत्ताकार, जिनका उपयोग प्लास्टर विमानों को समतल करने, सीधी रेखाओं को काटने और कास्ट उत्पादों को साफ करने के लिए किया जाता है।

अर्धवृत्ताकार छेनी का उपयोग घुमावदार सतहों वाले कास्ट जिप्सम उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है।

साइकिल- कास्ट जिप्सम टाइल्स या प्राइमर उत्पादों की सतहों को समतल करने के लिए। साइकिल एक धातु की प्लेट होती है जो 1-1.5 मिलीमीटर मोटी, 50-70 मिलीमीटर चौड़ी और 100-150 मिलीमीटर लंबी होती है। चक्र का एक भाग चिकना होता है, दूसरे भाग में छोटे-छोटे दाँत होते हैं।

चिमटा, छेनी, हथौड़ा, आरी, कैंचीमोल्डिंग कार्य के लिए उपयोग किया जाता है।

प्लास्टर कास्टविभिन्न और विशेष रूप से जिप्सम, समाधान तैयार करने के लिए अपरिहार्य बर्तन हैं। वे सुविधाजनक हैं क्योंकि कठोर जिप्सम घोल को हल्के झटके से आसानी से हटाया जा सकता है। अन्य बर्तनों की तरह प्लास्टर में झुर्रियाँ या चिपचिपेपन नहीं आते। वे काले रबर से बने प्लास्टर कप से मिलते जुलते हैं और फार्मेसियों और सर्जिकल आपूर्ति दुकानों में बेचे जाते हैं।

यदि प्लास्टर खरीदना असंभव है तो इसे किसी भी आकार की गेंद को आधा काटकर बनाया जा सकता है।

हाथ का निशान कैसे लें

सबसे सरल रूप आपके अपने हाथ या पैर से या किसी मित्र के हाथ से बनाया जा सकता है। इसके लिए आप मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं. जब अच्छी तरह से किया जाता है, तो मिट्टी से बना एक साँचा एक अच्छी ढलाई का उत्पादन कर सकता है, जो न केवल मॉडलिंग के लिए एक मॉडल के रूप में आवश्यक है, बल्कि शरीर रचना से गुजरते समय एक दृश्य सहायता के रूप में भी आवश्यक है।

साँचे को हटाने से पहले, आपको कम से कम आधी बाल्टी नरम मिट्टी तैयार करनी होगी। फिर प्लाईवुड की एक शीट या एक प्लान्ड बोर्ड, यानी एक स्टैंड लें और इसे वनस्पति तेल, वैसलीन या लार्ड की एक पतली परत से चिकना करें। आपको उस हाथ को भी चिकना करना चाहिए जिससे फॉर्म हटाया जाएगा, लेकिन बहुत चिकना नहीं। फिर हाथ की हथेली से प्लाईवुड या बोर्ड पर दबाया जाता है। इच्छा के आधार पर हाथ की उंगलियाँ बंद या फैली हुई हो सकती हैं।

हाथ पर मिट्टी की एक पतली परत (1 सेमी) लगाई जाती है और हाथ पर मजबूती से दबाया जाता है। फिर हाथ पर मिट्टी की दूसरी परत लगाई जाती है और उसे कसकर दबाया भी जाता है। इस प्रकार अपने हाथ पर 6-7 सेंटीमीटर की कुल मोटाई के साथ मिट्टी की 2-3 परतें रखने के बाद, मिट्टी के शीर्ष को समतल किया जाता है और उस पर एक अस्तर, बोर्ड या प्लाईवुड रखा जाता है, जो इसे सहारा देता है। फिर जिस हाथ पर मिट्टी रखी है उसे पलट दिया जाता है ताकि अस्तर नीचे रहे। इसके बाद, जो स्टैंड सबसे ऊपर है उसे हाथ से हटा दिया जाता है, और हाथ को सावधानी से मिट्टी से हटा दिया जाता है। एक हाथ से ढलाई का सांचा तैयार है।

बनाए गए सांचे की गुणवत्ता बिछाने की देखभाल और लगाई गई मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। मिट्टी की परत जितनी मोटी होगी, आकार उतना ही बेहतर और मजबूत होगा। सांचे की पतली दीवारों में पर्याप्त कठोरता नहीं होती है; वे डाले गए जिप्सम घोल के वजन से फैलती हैं, और डाली गई कास्ट विकृत हो जाती है।

ढलाई से पहले, सांचे को मुंह या स्प्रे बोतल से छिड़क कर पानी से अच्छी तरह गीला कर लेना चाहिए। जब सांचा तैयार हो जाए, तो जिप्सम का घोल तैयार करें (घोल खट्टा क्रीम से अधिक गाढ़ा नहीं होना चाहिए) ताकि सांचा पूरी तरह से भर सके। प्लास्टर को धीरे-धीरे डाला जाना चाहिए, सांचे के सबसे ऊंचे हिस्से से शुरू करके, जहां से यह निकल जाएगा और पूरे सांचे को भर देगा, जिससे गड्ढों में मौजूद हवा विस्थापित हो जाएगी। 30-40 मिनट के बाद प्लास्टर इतना जम जाएगा कि उसमें से मिट्टी सावधानीपूर्वक हटाई जा सकेगी। फिर कास्टिंग को पूरी तरह से साफ किया जाना चाहिए और किसी भी दोष को ठीक किया जाना चाहिए।

सीमेंट से हाथ की ढलाई बनाई जा सकती है।

आइए अब मोटे रूपों के उत्पादन से परिचित हों।

कच्चे सांचे बनाना

खुरदुरी आकृतियाँ विशेष रूप से नरम प्लास्टिक सामग्री से बनी चीज़ों से हटाई जाती हैं: मिट्टी, प्लास्टिसिन या मोम। कच्चे सांचों को शायद ही कभी कास्ट प्लास्टर मॉडल से पूरी तरह हटाया जाता है; अक्सर, सांचे को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, इस प्रकार कास्ट मॉडल जारी किया जाता है।

मॉडल की जटिलता के आधार पर, प्रपत्र में एक, दो या अधिक भाग शामिल हो सकते हैं। सभी फॉर्म उसी तरह हटा दिए जाते हैं जैसे अब हम दो उदाहरणों का उपयोग करके विश्लेषण करेंगे।

उभरे हुए सपाट मॉडलों से एक मोटा रूप बनाना. समतल मॉडलों से एक मोटा साँचा निम्नलिखित क्रम में बनाया जाता है। खुरदरी ढलाई के लिए बनाए गए मिट्टी के मॉडल को पानी से अच्छी तरह सिक्त किया जाता है। (प्लास्टिसिन और मोम से बने मॉडल को ढालने से पहले किसी भी तैयारी से नहीं गुजरना पड़ता है।) फिर एक प्लास्टर रंग के छींटे को पतला किया जाता है, 5 मिमी से अधिक मोटी परत को मॉडल के ऊपर छिड़का जाता है और मशरूम के रूप में महलों को छींटों पर व्यवस्थित किया जाता है। जैसे ही छींटे जम जाते हैं, सफेद जिप्सम मोर्टार की एक सहायक परत लगा दी जाती है। जिप्सम का घोल जमने के बाद, लगभग 40-60 मिनट के बाद, तैयार फॉर्म को एक पच्चर का उपयोग करके बोर्ड से थोड़ा अलग किया जाता है, जिससे एक छोटा सा गैप बन जाता है। गैप में पानी अधिक मात्रा में डाला जाता है। पानी मिट्टी को सोख लेता है और फफूंदी आसानी से निकल जाती है। यदि सांचा नरम मिट्टी के मॉडल से बना है, तो मिट्टी को पानी से गीला किए बिना इसे आसानी से हटाया जा सकता है।

हटाए गए फॉर्म की जांच की जाती है और लकड़ी के उपकरण या चाकू का उपयोग करके मिट्टी के शेष टुकड़ों को उसमें से चुना जाता है; जिसके बाद सांचे को पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे यह मिट्टी के संभावित छोटे कणों से मुक्त हो जाता है जो ड्राइंग की तीक्ष्णता को रोकते हैं। सांचे को सिरिंज का उपयोग करके पानी से धोना बेहतर है। मिट्टी के मॉडल को लंबे समय तक खुरदरे रूप में छोड़ने की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि सूखी मिट्टी को सांचे से निकालना और धोना मुश्किल होता है। हटाए गए खुरदुरे सांचे में से मिट्टी हटाने के बाद, उसमें से किसी उत्पाद को ढालने के लिए तुरंत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लंबे समय तक भंडारण के कारण मोल्ड सूख जाता है और विकृत हो जाता है, जिससे विकृत कास्टिंग उत्पन्न होती है। इस प्रकार फ्लैट मॉडल से मोल्ड को हटा दिया जाता है।

त्रि-आयामी मॉडलों से एक रफ फॉर्म बनाना. एक ढाला हुआ मॉडल, उदाहरण के लिए एक जग, पूरी तरह से संतृप्त होने तक पानी से अच्छी तरह से सिक्त किया जाता है। सुराही से पूरा साँचा निकालना संभव है, लेकिन उसमें से मिट्टी निकालना संभव नहीं है। इसलिए, सांचा दो हिस्सों का बना होना चाहिए।

मॉडल को एक विशेष पक्ष का उपयोग करके दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका किनारा पतली टिन या पन्नी की प्लेटों से बनता है। प्लेटों का आयाम 60 मिलीमीटर से अधिक और 40 मिलीमीटर से अधिक चौड़ा नहीं होना चाहिए। प्लेटों को मॉडल में 10-15 मिलीमीटर की गहराई तक डाला जाता है ताकि वे एक-दूसरे से कसकर फिट हो जाएं। उन्हें इस तरह डालना सबसे अच्छा है कि प्रत्येक डाली गई प्लेट पिछले वाले को 2-3 मिलीमीटर तक ओवरलैप कर दे।

प्लेटों को डालने और उन्हें ग्रीस से चिकना करने के बाद, वे सांचे का पहला भाग बनाना शुरू करते हैं। मॉडल के शेष दूसरे भाग को जिप्सम घोल की बूंदों से बचाते हुए गीले कपड़े या कागज से ढक दिया गया है। फिर जिप्सम रंग का छींटा तैयार किया जाता है. इसे नीचे से मॉडल पर उभारा गया है, धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। छपाक पर मशरूम के ताले बने होते हैं। जिप्सम घोल जमने के बाद, वे एक सहायक परत लगाना शुरू करते हैं - सफेद जिप्सम घोल की एक मोटी परत।

सहायक परत लगाने और सेट करने के बाद और जिप्सम पूरी तरह से सेट हो जाने के बाद, प्लेटों को हटा दिया जाता है और मोल्ड के पहले आधे हिस्से के किनारों पर छेद, यानी छोटे, 5-10 मिलीमीटर, अवकाश बनाए जाते हैं, उन्हें ड्रिल किया जाता है। एक मोल्डिंग स्पैटुला या चाकू।

साँचे के दूसरे भाग पर उभार बनाने के लिए छेद बनाए जाते हैं। सामान्यतः इसे कहा जाता है किला. लॉक एक दूसरे के साथ हिस्सों का सटीक कनेक्शन सुनिश्चित करता है और मॉडल की कास्टिंग के दौरान उन्हें हिलने नहीं देता है।

ड्रिल किए गए छेद वाले सांचे के किनारों को ग्रीस से चिकना किया जाता है। मॉडल से कपड़ा या कागज हटा दें, फंसे हुए प्लास्टर के टुकड़ों को हटा दें और सांचे के दूसरे भाग का निर्माण शुरू करें।

फॉर्म का दूसरा भाग बिल्कुल पहले भाग की तरह ही व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहले, मॉडल पर एक रंगीन छींटा लगाया जाता है, और उस पर मशरूम के ताले लगाए जाते हैं। स्प्लैश पर एक सहायक परत लगाई जाती है। जैसे ही जिप्सम का घोल सख्त हो जाए, सांचे के हिस्सों को अलग करना शुरू करें।

वेजेज़ को साँचे के आधे भाग के बीच के सीम में डाला जाता है, थोड़ाउन्हें अंदर धकेल दिया जाता है, जिससे आधे हिस्से अलग हो जाते हैं।

साँचे के हिस्सों और मिट्टी के मॉडल के बीच बने छिद्रों में थोड़ी मात्रा में पानी डाला जाता है। पानी मिट्टी को सोख लेता है और मोल्ड के आधे भाग मॉडल से आसानी से निकल जाते हैं।

तैयार सांचे को मिट्टी के सभी टुकड़ों से अच्छी तरह साफ किया जाता है, पानी से अच्छी तरह भिगोया जाता है, बांधा जाता है और ढाला जाता है।

ढलाई को बड़े पैमाने पर नहीं, बल्कि तथाकथित खोखला - खोखला बनाया जाना चाहिए। खोखला मॉडल हल्का होता है और कम सामग्री का उपयोग करता है। ढलाई के लिए, थोड़ी मात्रा में जिप्सम घोल तैयार करें, इसे रस्सियों से कसकर बंधे सांचे में डालें और सांचे को सभी दिशाओं में घुमाना शुरू करें, लेकिन ताकि जिप्सम घोल छेद से बाहर न गिरे। इस प्रकार, जिप्सम का घोल पूरे फॉर्म पर एक पतली परत में लुढ़क गया, यानी, आवरण। पहली रोलिंग के बाद दूसरी और तीसरी रोलिंग की जाती है। सांचे को तीन बार रोल करने के बाद 2-5 सेंटीमीटर मोटी जिप्सम की दीवार बन जाती है, जो मॉडल के आकार पर निर्भर करती है।

खुरदरे साँचे से एक मॉडल ढालना

मॉडल ढालने से पहले रफ सांचे तैयार करने के दो तरीके हैं।

पहला तरीकाइसमें यह तथ्य शामिल है कि हटाया गया रूप पानी से अच्छी तरह से संतृप्त है, यानी इसे 20-30 मिनट के लिए पानी में रखा जाता है। फिर पानी से निकाले गए सांचे के अंदर के हिस्से को साबुन के पानी से गीला कर दिया जाता है ताकि सांचे पर कोई बुलबुले न रह जाएं और तैयार जिप्सम का घोल सांचे में डाल दिया जाता है।

दूसरा तरीकाफॉर्म तैयार करना बहुत आम बात नहीं है, लेकिन शुरुआती लोगों के लिए यह अधिक उपयुक्त है। तैयार सांचे को 2-3 घंटे तक सुखाया जाता है, फिर अल्कोहल वार्निश से ढक दिया जाता है, सूखने के बाद चिकनाई लगाकर उसमें जिप्सम का घोल डाला जाता है।

दूसरी विधि काफी परीक्षित है और इसने खुद को अच्छी तरह साबित कर दिया है।

जिप्सम घोल को सांचे में उसके उच्चतम बिंदु तक डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि घोल समान रूप से प्रवाहित हो और सभी गड्ढों को भर दे, साथ ही उनमें से हवा को विस्थापित कर दे।

यदि आप एक ही बार में सांचे में बड़ी मात्रा में जिप्सम मोर्टार डालते हैं, तो इससे सांचे के विभिन्न गड्ढों से हवा निकलने में देरी हो सकती है। इस मामले में, एयर पॉकेट बनते हैं जो मोल्ड को जिप्सम मोर्टार से भरने से रोकते हैं, और कास्ट मॉडल ख़राब हो जाएगा।

जब सांचे को बंद कर दिया जाता है, जिसमें दो हिस्से होते हैं, जैसे कि फूलदान का सांचा, तो दोनों हिस्सों को ग्रीस से चिकना किया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, दो या तीन स्थानों पर रस्सी से कसकर बांध दिया जाता है, और पहले थोड़ी मात्रा में जिप्सम मोर्टार डाला जाता है सांचे में. सांचे को सभी दिशाओं में घुमाया जाता है ताकि डाला गया प्लास्टर पूरे सांचे को एक पतली परत से ढक सके। पहली रोलिंग के बाद, जिप्सम घोल का दूसरा भाग तैयार किया जाता है, जिसे सांचे में डाला जाता है और फिर से रोल किया जाता है। इस प्रकार, जिप्सम की परतें धीरे-धीरे बनती हैं, जिससे इसकी मोटाई 2-5 सेंटीमीटर हो जाती है।

सांचे को विभाजित करना

दो घंटे के बाद, जब जिप्सम का घोल सांचे में सख्त हो जाता है, तो वे मॉडल की खुदाई शुरू करते हैं। चूँकि मॉडल को हमेशा साँचे से नहीं हटाया जाता है, इसलिए साँचे को अक्सर तोड़ना पड़ता है, यानी छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। बंटवारा अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। एक मामले में, मोल्ड सामग्री को काटने का काम छेनी, छेनी और हथौड़े का उपयोग करके किया जाता है; दूसरे मामले में, साँचे की सामग्री को मोटे चाकू से छेद दिया जाता है। दोनों ही मामलों में, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कास्ट मॉडल को नुकसान न पहुंचे। यह एक रंगीन छींटे द्वारा अच्छी तरह से सुविधाजनक है, जो चेतावनी देता है कि 5 मिलीमीटर के भीतर एक मॉडल है।

जब साँचे को दूसरी विधि से तैयार किया जाता है तो उसे विभाजित करना बहुत आसान होता है। यदि साँचे को छोटी वस्तुओं से हटा दिया जाता है, तो काटने से पहले, साँचे की सतह को चाकू या अन्य उपकरण से उनके किनारों के साथ स्ट्रिप्स, खांचे को काटकर छोटे भागों - टुकड़ों में विभाजित किया जाना चाहिए, एक सेंटीमीटर से अधिक नहीं। छींटों को भी हल्का सा काट कर अलग-अलग टुकड़ों में निकाल लेना चाहिए.

विभाजन के बाद, मुक्त मॉडल को सही किया जाता है। यदि प्लास्टर पर्याप्त सफेद नहीं है, तो मॉडल को बारीक चाक या टूथ पाउडर से पोंछ लें।

मॉडल समाशोधन

खुरदरे साँचे से बने मॉडल में कुछ खामियाँ होती हैं: खुरदरापन, अपर्याप्त रूप से स्पष्ट झुर्रियाँ, सिलवटें, रेखाएँ, छोटी गुहाएँ (अवसाद) जिनमें सुधार की आवश्यकता होती है या, जैसा कि वे कहते हैं, सफाई।

सबसे पहले, छोटे गोले को तैयार जिप्सम मोर्टार से ढक दिया जाता है। फिर, धातु के ढेर या चाकू का उपयोग करके, वे मॉडल को साफ़ करना शुरू करते हैं। खुरदरे क्षेत्रों को सैंडपेपर या ग्लास सैंडपेपर से चिकना किया जाता है। उत्पाद सूखने के बाद, आप इसे सफेद बनाने के लिए ब्रश का उपयोग करके टूथ पाउडर से रगड़ सकते हैं।

आइए अब चिपकने वाले रूपों के निर्माण से परिचित हों।

चिपकने वाला रूप बनाना

किसी खुरदरे साँचे से कई उत्पाद प्राप्त करना शायद ही संभव हो, क्योंकि यह आमतौर पर पहली ढलाई के दौरान टूट जाता है।

ऐसे मामले में जब कई उत्पादों को ढालना आवश्यक होता है, तो एक चिपकने वाला सांचा बनाया जाता है। आइए हम विभिन्न मॉडलों से चिपकने वाले रूपों के उत्पादन की अधिक विस्तार से जांच करें।

गोंद के रूप अलग-अलग तरीकों से बनाए जाते हैं और केवल पत्थर, धातु और अक्सर प्लास्टर से बने कठोर मॉडल से बनाए जाते हैं।

प्लास्टर मॉडल की सतहों को चिकना बनाने और उन पर छिद्रों को बंद करने के लिए, उन्हें मोल्डिंग से पहले एक या दो बार अल्कोहल वार्निश के साथ लेपित किया जाता है।

खुली विधि से चिपकने वाले सांचे बनाना. हमें एक सपाट मॉडल से एक चिपकने वाला साँचा बनाने की ज़रूरत है, उदाहरण के लिए एक शीट से जिसकी अधिकतम ऊँचाई 30 मिलीमीटर है। सबसे पहले, एक जिप्सम बोर्ड इस आकार का बनाया जाता है कि यह मॉडल की तुलना में चौड़ाई और लंबाई में 50-70 मिलीमीटर बड़ा होता है। मॉडल जिप्सम बोर्ड पर तय किया गया है, दरारें प्लास्टर या मिट्टी से ढकी हुई हैं और अल्कोहल वार्निश से ढकी हुई हैं। मॉडल से 1.5-2 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक अवरोध की व्यवस्था की जाती है - लकड़ी के तख्तों, मिट्टी, प्लास्टर, टिन से बना एक किनारा। इसकी ऊंचाई 40-45 मिलीमीटर है, यानी मॉडल के सबसे ऊंचे हिस्से से 10-15 मिलीमीटर ज्यादा है. बैरियर के नीचे गोंद को लीक होने से रोकने के लिए, जिन स्थानों पर यह जिप्सम स्लैब से जुड़ता है, यानी सीम, बाहर की तरफ मिट्टी और प्लास्टर से लेपित होते हैं, और अंदर की तरफ, मॉडल, बैरियर और स्लैब को चिकनाई से चिकना किया जाता है। . यदि मॉडल में ओपनवर्क पैटर्न है, तो नरम ब्रश से उसमें से अतिरिक्त चिकनाई हटा दें।

फिर मॉडल को बैरियर के किनारों तक या थोड़ा नीचे तैयार चिपकने वाले द्रव्यमान से भर दिया जाता है, जिसे 50-60 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। उच्च चिपकने वाला तापमान उचित नहीं है क्योंकि वे स्नेहक को धो देंगे। गोंद के सख्त हो जाने के बाद, 18-20 घंटों के बाद, अवरोध हटा दिया जाता है, चिपकने वाला मोल्ड मॉडल से निकल जाता है और मोल्ड को चिकनाई से चिकना करने के बाद उत्पादों की ढलाई शुरू हो जाती है।

उत्पादों की ढलाई करते समय, सांचे को चिकनी और समतल सतह पर रखा जाना चाहिए। यदि सांचे के नीचे कोई मलबा है, तो सांचा मुड़ जाएगा और ढलाई टेढ़ी हो जाएगी। ढलाई के दौरान चिपकने वाले सांचे को विक्षेपण और विकृतियों से बचाने के लिए, इसे एक आवरण में रखना सबसे अच्छा है - एक बॉक्स, जो आमतौर पर प्लास्टर से बना होता है। आवरण इस प्रकार बनाया जाता है: सांचे के तेज किनारों को चाकू से बाहर से काट दिया जाता है और इसके तल पर 0.5 मिलीमीटर गहरे और 10-20 मिलीमीटर चौड़े कई छोटे-छोटे छेद काट दिए जाते हैं। गड्ढे आवरण पर ताले बनाने का काम करते हैं। आवरण में प्रपत्रों की सही स्थापना के लिए ताले आवश्यक हैं। फिर वे मॉडल पर एक सांचा लगाते हैं, स्लैब की सतह और किनारों को चिकना करते हैं, प्लास्टर फैलाते हैं और उससे सांचे को 10 मिलीमीटर की परत मोटाई तक कोट करते हैं।

आवरण को अधिक मजबूती देने के लिए, पतला जिप्सम में भिगोए गए पतले दाद, तार या टो को अनसेट प्लास्टर में रखा जाता है और आवरण को पतला जिप्सम के साथ दूसरी बार लेपित किया जाता है। प्लास्टर को समतल किया जाता है, जिससे 20-30 मिलीमीटर की मोटाई वाला आवरण बनता है। प्लास्टर जमने के बाद, आवरण को चिपकने वाले सांचे से हटा दिया जाता है, और चिपकने वाले सांचे को मॉडल से हटा दिया जाता है।

निर्मित सांचा उत्पादों की ढलाई के लिए उपयुक्त है, लेकिन यह जल्दी ढह सकता है। चिपकने वाले रूप को नष्ट होने से बचाने के लिए इसे टैन किया जाता है। ऐसा करने के लिए, सांचे के सामने काम करने वाले हिस्से पर टैल्कम पाउडर छिड़कें, पूरे काम करने वाले हिस्से को सूखे मुलायम ब्रश से हल्के से पोंछें, अतिरिक्त टैल्कम हटा दें और ठंडे फिटकरी के घोल वाले ब्रश से धो लें। गड्ढे में जमा फिटकरी के घोल को सूखे ब्रश या रूई का उपयोग करके चुना जाता है।

टैन्ड सांचे को लगभग एक घंटे तक सुखाया जाता है और दूसरी बार फिटकरी से भिगोया जाता है। दूसरे संसेचन के बाद, इसे हल्के वेंटिलेशन के साथ लगभग 5-6 घंटे तक सुखाया जाता है। यह याद रखना चाहिए कि टैल्कम पाउडर के साथ पाउडर किए बिना, फिटकरी सांचे की चिकनी सतह में अवशोषित नहीं होगी। टैल्क मोल्ड को ख़राब कर देता है।

आवरण भी तैयार किया जाना चाहिए, अर्थात, सूखा और अल्कोहल वार्निश के साथ अच्छी तरह से लेपित होना चाहिए (इसे पहले सुखाना और फिर वार्निश करना बेहतर है)। चिपकने वाला रूप केवल सूखे आवरण में होना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि जब यह आवरण की गीली सतह के संपर्क में आता है, तो यह फूल जाता है, आयतन में बढ़ जाता है, अपना मूल आकार बदल लेता है और इस तरह ढलाई विकृत हो जाती है। आवरण से मोल्ड को हटाना आसान बनाने के लिए, आवरण की आंतरिक सतह पर टैल्कम पाउडर छिड़कने की भी सिफारिश की जाती है।

इस प्रकार, फ्लैट मॉडल से चिपकने वाले सांचे बनाए जाते हैं। लम्बे मॉडलों से उसी प्रकार साँचे बनाना असंभव है जैसे कि चपटे मॉडलों से। ऐसे रूपों की दीवारें बहुत मोटी होंगी और बहुत अधिक गोंद की आवश्यकता होगी। इसलिए इनका उत्पादन बंद तरीके से किया जाना चाहिए।

बंद विधि से चिपकने वाले सांचे बनाना। लम्बे मॉडलों से चिपकने वाले सांचों का उत्पादन अलग तरीके से किया जाता है। यदि आप ऊपर बताए अनुसार साँचा बनाते हैं, तो कुछ स्थानों पर गोंद की परत बहुत मोटी होगी। मोटा रूप लोचदार और किफायती नहीं है। मोटे सांचे की ढलाई करते समय, अपर्याप्त रूप से मजबूत सामग्री (उत्पाद) और यहां तक ​​कि जिस मॉडल से इसे बनाया गया है, उसे भी नुकसान हो सकता है। इस संबंध में, चिपकने वाला रूप 5 मिलीमीटर से अधिक पतला और 25 मिलीमीटर से अधिक मोटा नहीं होना चाहिए; यह पतला होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से मुड़ना चाहिए और ढले हुए उत्पादों को खराब नहीं करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, आपको एक सेब से एक सांचा बनाना होगा। इस आकृति को बनाने के लिए एक जिप्सम बोर्ड बनाया जाता है ताकि यह सभी तरफ से सेब के आधार से 50-70 मिलीमीटर बड़ा हो। मॉडल को स्लैब पर स्थापित किया गया है और इसे अच्छी तरह से बांधा गया है। फिर हर चीज़ को अल्कोहल वार्निश से लेपित किया जाता है। इसके बाद, मॉडल को मिट्टी के संक्रमण से बचाने के लिए अखबारी कागज की एक परत में लपेट दिया जाता है। इसके बाद, वे नरम मिट्टी लेते हैं, इसे घन या ईंट का आकार देते हैं और इसे धागे से 15-25 मिलीमीटर मोटी प्लेटों में काटते हैं, जो मॉडल के आकार पर निर्भर करता है। एक छोटे मॉडल के लिए - 15 मिलीमीटर, बड़े मॉडल के लिए - 25 मिलीमीटर। मॉडल कटी हुई मिट्टी की प्लेटों से ढका हुआ है। साथ ही, सुनिश्चित करें कि मिट्टी अच्छी तरह चिकनी हो।

फिर ताले लगाने के लिए स्लैब पर मॉडल के चारों ओर मिट्टी से 5 मिलीमीटर की दूरी पर अलग-अलग जगहों पर छेद किए जाते हैं। गोंद डालते समय ताले आवरण को मॉडल से हटने से रोकते हैं और साथ ही इसके संयोजन के दौरान आवरण के स्थान को इंगित करने वाले निशान के रूप में कार्य करते हैं। छिद्रों को जिप्सम छीलन से साफ किया जाता है, फिर चयनित छिद्रों वाले स्लैब के किनारों को ग्रीस से चिकना किया जाता है।

चूँकि ऐसे मॉडल से पूरे आवरण को हटाना असंभव है, इसलिए इसे अलग करने योग्य बनाया जाता है, जिसमें दो हिस्से होते हैं, जिसके लिए प्लेटों को मिट्टी में डाला जाता है, और इस प्रकार मॉडल को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। फिर मिट्टी को पानी से सिक्त किया जाता है। फिर प्लेटों को चिकनाई से चिकना किया जाता है और जिप्सम के घोल को पतला किया जाता है। जिप्सम का घोल मॉडल के आधे हिस्से पर फैलाया जाता है, जिससे आवरण का पहला आधा भाग बनता है। पहले और दूसरे भाग दोनों को भांग, तार और टो के साथ अच्छी तरह से मजबूत किया जाना चाहिए।

जैसे ही प्लास्टर जम जाता है, प्लेटें हटा दी जाती हैं, आवरण के पहले आधे भाग के किनारों को अच्छी तरह से संरेखित किया जाता है, उन पर छेद किए जाते हैं, ग्रीस से चिकना किया जाता है और आवरण का दूसरा भाग बनाया जाता है। आवरण की मोटाई भिन्न-भिन्न होती है। मध्यम आकार के मॉडल के लिए, यह 3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। मोटे आवरण अलाभकारी होते हैं, बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है और भारी होते हैं। पतले आवरण बनाना, उन्हें अच्छी तरह से मजबूत करना सबसे अच्छा है। दूसरा भाग बनाने के 30-60 मिनट बाद, आवरण को मिट्टी से हटा दिया जाता है, और मिट्टी और कागज को मॉडल से हटा दिया जाता है। यदि आप अब मॉडल को आवरण से ढक देते हैं, तो मिट्टी की हटाई गई परत के परिणामस्वरूप मॉडल और आवरण के अंदर के बीच एक जगह बन जाएगी। परिणामी स्थान में तरल गोंद डाला जाता है, जो कठोर होकर एक चिपकने वाला रूप बनाता है। ऐसा करने के लिए, आवरण के शीर्ष पर इसके बीच में गोंद डालने के लिए 40-60 मिलीमीटर व्यास वाला एक छेद ड्रिल किया जाता है। मॉडल के उच्चतम हिस्सों के ऊपर आवरण के किनारों के साथ, छोटे व्यास के कई छेद ड्रिल किए जाते हैं - 5-10 मिलीमीटर। इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जब आवरण में गोंद डाला जाता है तो हवा को आवरण से बाहर निकलने दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो आवरण के नीचे जमा हुई हवा गोंद को मॉडल में भरने से रोक देगी और मोल्ड खराब हो जाएगा। इसके अलावा, जब गोंद सख्त हो जाता है, तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है (फैल जाती है), इसकी अतिरिक्त मात्रा इन छिद्रों के माध्यम से बाहर आ जाती है, जिससे बाद में ताले बन जाते हैं।

छेदों को एक शंकु पर ड्रिल किया जाता है ताकि वे अंदर से चौड़े और बाहर से संकरे हों। इससे उपचारित चिपकने वाले आवरण को हटाना आसान हो जाता है। बड़े मॉडलों को गोंद से भरने के लिए, अलग-अलग जगहों पर एक नहीं, बल्कि दो छेद करने की सिफारिश की जाती है। इन छिद्रों के माध्यम से एक ही समय में गोंद डाला जाता है।

यदि आप एक छेद में गोंद डालते हैं, तो, एक बड़ी जगह से गुजरते समय, यह रास्ते में ठंडा हो जाएगा और पूरे मॉडल में बाढ़ नहीं लाएगा, और इससे दोष पैदा होंगे। मॉडल के चिकने क्षेत्रों पर छेद करने की अनुशंसा की जाती है। यह आवश्यक है क्योंकि गोंद डालते समय, स्नेहक अक्सर धुल जाता है, गोंद मॉडल से चिपक जाता है और उसकी राहत को खराब कर देता है। राहत पैटर्न वाले क्षेत्रों की तुलना में समतल क्षेत्र में क्षति की मरम्मत करना आसान है।

आवरण में सभी छेदों को ड्रिल करने के बाद, इसके अंदरूनी हिस्से को अल्कोहल वार्निश के साथ दो बार लेपित किया जाता है; प्लेट के किनारे वाले मॉडल और आवरण के अंदरूनी हिस्से को ग्रीस से अच्छी तरह चिकनाई दी गई है। आवरण को अतिरिक्त रूप से टैल्कम पाउडर के साथ छिड़का जाता है और मॉडल को इसके साथ कवर किया जाता है ताकि ताले अपनी जगह पर आ जाएं। डालते समय गोंद को सीम से बाहर निकलने से रोकने के लिए, आवरण और स्लैब के बीच के जोड़ों को मिट्टी या प्लास्टर से लेपित किया जाता है। स्लैब को रस्सियों से केसिंग से बांध दिया जाता है या केसिंग पर कोई भारी वजन रख दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गोंद, फैलते समय, सेट होने पर आवरण को न उठाए, बल्कि, इसके विपरीत, मॉडल पर दबाव डाले, सभी राहत स्थानों में चला जाए, जिससे फॉर्म पर एक स्पष्ट पैटर्न बन जाए। पिघला हुआ गोंद कम से कम 0.5 लीटर की मात्रा वाले फ़नल का उपयोग करके आवरण में डाला जाता है, जो छत के लोहे, कार्डबोर्ड या मिट्टी से बना होता है। फ़नल को आवरण पर स्थापित किया गया है, और बाहर की ओर कनेक्शन बिंदु को मिट्टी या प्लास्टर से लेपित किया गया है। फ़नल के अंदरूनी हिस्से को ग्रीस से चिकना किया जाता है और गोंद डाला जाता है।

गोंद को फ़नल के माध्यम से डाला जाता है, जिससे मॉडल और आवरण के बीच की खाली जगह भर जाती है। ऐसे मामलों में जहां गोंद हवा के छिद्रों से रिसने लगता है, उन्हें मिट्टी से ढक दिया जाता है। फ़नल को पूरी तरह से गोंद से भरें। फ़नल में गोंद का उच्च स्तर मोल्ड में गोंद के दबाव को बढ़ाता है, और इसकी सतह पर कोई बुलबुले या गुहाएं नहीं होंगी, जो मोल्ड की गुणवत्ता को कम करती हैं। गोंद के सख्त हो जाने के बाद, आवरण को गोंद मोल्ड से हटा दिया जाता है, और मोल्ड को मॉडल से हटा दिया जाता है।

चूँकि पूरे मॉडल से साँचे को हटाना असंभव है, इसलिए इसे एक तेज चाकू का उपयोग करके दो भागों में काट दिया जाता है। आवरण के सीम के साथ काटने की सलाह दी जाती है। फिर चिपकने वाले सांचे को ख़राब किया जाता है, टैन किया जाता है, सुखाया जाता है, आवरण को वार्निश किया जाता है - और यह इससे उत्पादों की ढलाई के लिए तैयार होता है।

बंद विधि से बनाया गया सांचा अधिक टिकाऊ होता है क्योंकि गोंद सघन हो जाता है और उस पर पैटर्न अधिक तेजी से बनता है।

इस विधि का उपयोग करके, आप किसी भी त्रि-आयामी मॉडल से एक सांचा बना सकते हैं। ऐसे मामले में जब मॉडल जटिल होता है, तो फॉर्म को दो में नहीं, बल्कि तीन या अधिक भागों में काटना पड़ता है। आवरण प्रायः दो भागों से बना होता है।

इस प्रकार, हम फ्लैट और वॉल्यूमेट्रिक मॉडल से चिपकने वाले रूपों के उत्पादन से परिचित हो गए। लेकिन क्या करें जब कोई गोंद न हो, लेकिन आपको गुणा करने की ज़रूरत हो, यानी प्लास्टर मॉडल से कई कास्टिंग ढालें ​​और किसी न किसी सांचे से ढालें? यह पता चला है कि, चिपकने वाले रूप के अलावा, एक तथाकथित टुकड़ा, या प्लास्टर, रूप भी है। इस प्रकार, जब कोई गोंद नहीं है, लेकिन प्लास्टर है, तो प्लास्टर मोल्ड बनाया जा सकता है।

यह बताना आवश्यक है कि जिप्सम का साँचा बनाना चिपकने वाले साँचे की तुलना में कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि जिप्सम, या टुकड़ा, साँचे में शायद ही कभी एक या दो टुकड़े होते हैं। प्रायः इसमें कई टुकड़े होते हैं।

हम सरलतम मॉडलों का उपयोग करके पीस मोल्ड के उत्पादन का विश्लेषण करेंगे। यह बताना आवश्यक है कि टुकड़े के सांचे केवल प्लास्टर, पत्थर, लकड़ी और धातु से बने टिकाऊ मॉडल से बनाए जाते हैं। प्लास्टर और लकड़ी के मॉडल को ठीक किया जाना चाहिए, यानी अल्कोहल वार्निश के साथ दो बार लेपित किया जाना चाहिए।

इस मामले में, हम सबसे सरल टुकड़े के सांचे बनाने के बारे में बात करेंगे। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक सेब का मॉडल है। इस मॉडल से कई उत्पादों की ढलाई के लिए एक पीस मोल्ड बनाया जाना चाहिए।

सबसे सरल रूप में दो टुकड़े हो सकते हैं: पहला और दूसरा, या निचला और ऊपरी। इससे पहले कि आप सांचा बनाना शुरू करें, मॉडल तैयार होना चाहिए।

प्लास्टर मॉडल को पहले एक या दो बार अल्कोहल वार्निश के साथ लेपित किया जाता है और, वार्निश सूखने के बाद, स्नेहक के साथ चिकनाई की जाती है।

मोल्डिंग से पहले मॉडल को ऊंचाई के हिसाब से दो भागों में बांट लेना चाहिए ताकि उनमें से मोल्ड के आधे हिस्से को आसानी से हटाया जा सके। यदि आधे हिस्से जाम हो जाते हैं, तो सांचों को खराब किए बिना उनमें से कास्टिंग निकालना असंभव होगा। फिर मॉडल को रेत में रखा जाना चाहिए या गीली रेत के साथ छिड़का जाना चाहिए ताकि मोल्डिंग के लिए डिज़ाइन किए गए मॉडल का केवल आधा हिस्सा ही उसमें से बाहर निकले।

गांठ सांचों का निर्माण

इसके बाद, जिप्सम घोल को पतला किया जाता है और मॉडल पर एक पतली परत छिड़की जाती है। जिप्सम की पहली परत जो सेट नहीं हुई है, उस पर दूसरी परत लगाई जाती है, इसे अच्छी तरह से चिकना कर दिया जाता है। प्लास्टर की परतों या मोल्ड की दीवारों की मोटाई 20-25 मिलीमीटर होनी चाहिए।

जैसे ही लगाया गया प्लास्टर सेट हो जाता है, और यह 40-60 मिनट में होगा, मॉडल को मोल्ड से हटा दिया जाता है, मोल्ड के किनारों को संरेखित किया जाता है, यानी, उन्हें चाकू से काट दिया जाता है और दो या तीन छेद ड्रिल किए जाते हैं उन पर। छेदों की आवश्यकता होती है ताकि दूसरा टुकड़ा उनमें ताले बना सके।

फिर ब्रश का उपयोग करके प्लास्टर के टुकड़ों को हटाने के लिए टुकड़े को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, मॉडल को सांचे में रखा जाता है, सांचे और मॉडल के किनारों को ग्रीस से चिकना किया जाता है, और दूसरा टुकड़ा बिछाना या बनाना शुरू किया जाता है। दूसरा टुकड़ा पहले की तरह ही बिछाया जाता है: यानी, एक जिप्सम घोल तैयार किया जाता है, जिसे एक पतली परत में मॉडल पर लगाया जाता है, और जिप्सम की दूसरी परत पतली परत पर लगाई जाती है। जैसे ही प्लास्टर अच्छी तरह सेट हो जाए, सांचे की पूरी बाहरी सतह काट दी जाती है और टुकड़े अलग कर दिए जाते हैं। निर्मित सांचा खोखले उत्पादों की ढलाई के लिए उपयुक्त है।

ढलाई से पहले सांचे के दोनों टुकड़ों के अंदरूनी हिस्से को चिकनाई से चिकना किया जाता है। फिर जिप्सम मोर्टार का एक भाग तैयार किया जाता है। साँचे के केवल एक आधे हिस्से को प्लास्टर से भरें और दूसरे आधे हिस्से को अलग-अलग दिशाओं में घुमाते हुए ढक दें। घोल पूरे सांचे में बहता है, इसकी दीवारों को जिप्सम मोर्टार की 15-20 मिमी परत से ढक देता है।

जैसे ही प्लास्टर सेट हो जाता है, मोल्ड अलग हो जाता है और कास्ट उत्पाद हटा दिया जाता है। मजबूती के लिए, ढलाई के बाद सांचे को सुखाना चाहिए और दो या तीन बार अल्कोहल वार्निश से लेप करना चाहिए।

सांचों से उत्पादों की ढलाई ऊपर बताए अनुसार की जाती है। जिप्सम उत्पादों को चिपकने वाले साँचे में ढालते समय, साँचे को प्लास्टर से भरने के 25-30 मिनट के भीतर साँचे से निकाल देना चाहिए। सीमेंट उत्पादों को चिपकने वाले सांचों में नहीं, बल्कि केवल गांठों में ही ढाला जा सकता है। कास्टिंग को 3-5 दिनों तक रखना होगा।

विभिन्न औजारों एवं उपकरणों का निर्माण

जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, मूर्तिकला के लिए विभिन्न उपकरणों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। कुछ उपकरण और उपकरण स्किलफुल हैंड्स सर्कल के सदस्यों द्वारा आसानी से स्वयं बनाए जा सकते हैं, जैसे स्टैक, स्टैंड, चित्रफलक, आदि।

ढेर. लकड़ी के ढेर को सूखी लकड़ी से तेज चाकू या छेनी का उपयोग करके काटा जाता है। स्टैक को चाकू से संसाधित करने के बाद, इसे सैंडपेपर या कांच के टुकड़े से साफ किया जाता है। मजबूती के लिए, स्टैक को सुखाने वाले तेल या किसी वनस्पति तेल में भिगोना अच्छा होता है, इसके बाद इसे 2-3 दिनों के लिए सूखने दें।

अतिरिक्त मिट्टी को काटने और धंसे हुए क्षेत्रों को काटने के लिए, इसका उपयोग करें धातु युक्तियों के साथ ढेर. लकड़ी की कटिंग बनाई जाती है। फिर वे 2-3 मिमी तांबे या लोहे का तार लेते हैं, इसे 10-15 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में काटते हैं और इसे वांछित आकार देते हैं। तार के सिरों पर हुक मुड़े होते हैं। फिर लकड़ी के हैंडल के प्रत्येक तरफ खांचे काट दिए जाते हैं, और नीचे एक सुआ या कील से छेद कर दिया जाता है। इन छेदों में तार के हुक डाले जाते हैं और पतले तार से मोड़ दिए जाते हैं। सिरों को हथौड़े से चपटा किया जाता है। कुछ युक्तियों के सिरों पर, दांतों को एक फ़ाइल से काट दिया जाता है। इनकी मदद से सूखी मिट्टी बेहतर तरीके से कट जाती है।

विभिन्न आकारों और आकारों के तीन से पांच ढेर बनाना बेहतर है।

मॉडलिंग और के लिए उपयोग किया जाता है धातु के ढेर, जिसे हथौड़े और फ़ाइल का उपयोग करके तांबे, एल्यूमीनियम या लोहे के तार से बनाया जा सकता है।

धातु कम्पासआप इसे किसी स्टोर में खरीद सकते हैं, लेकिन आप आसानी से इसे स्वयं लकड़ी से बना सकते हैं। आमतौर पर, कम्पास में दो पैर होते हैं जिनके नुकीले सिरे एक पेंच से जुड़े होते हैं। कम्पास बनाना कोई विशेष कठिन नहीं लगता। वे 5 मिलीमीटर मोटी प्लाईवुड लेते हैं, जिसमें से वे तख्तों को काटते हैं, या इससे भी बेहतर, दो तख्तों को 1 सेंटीमीटर मोटा, 2-2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 25-30 सेंटीमीटर लंबा बनाते हैं और उन्हें एक सुई का आकार देते हैं, यानी चौड़ा। शीर्ष पर, और नीचे पहले से ही। तख्तों को एक साथ मोड़ दिया जाता है, शीर्ष पर एक छेद ड्रिल किया जाता है जिसमें एक विंग स्क्रू या पतला बोल्ट और नट डाला जाता है। यदि ऐसे कोई पेंच नहीं हैं, तो तख्तों को बस एक साधारण पेंच से जोड़ा जा सकता है, जो पैर ढीले होने पर कस दिया जाता है। पैरों के निचले सिरों पर पतली कीलें ठोंकनी चाहिए या छत के लोहे और टिन की लोहे की नोकें ठोंकनी चाहिए; चित्र में (चित्र 248)। (5) कम्पास का उपकरण दिखाया गया है।

पेंटोग्राफ कम्पास धातु और लकड़ी में आते हैं; दोनों दुकानों में बेचे जाते हैं लेकिन इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। हमने आपको पृष्ठ 132-134 पर बताया था कि पेंटोग्राफ कम्पास स्वयं कैसे बनाया जाता है।

मेर्निकइसे इस प्रकार बनाया जाता है: 10 सेंटीमीटर लंबी और 2-3 सेंटीमीटर चौड़ी चार पट्टियां टिन या छत वाले लोहे से काटी जाती हैं। ब्रैकेट इस आकार की दो पट्टियों से बनाए जाते हैं कि वे गाइड को ढक सकें। ब्रैकेट को दो पैरों पर कीलों से ठोंक दिया जाता है और उन पर एक गाइड लगा दिया जाता है, जिसके साथ उन्हें स्वतंत्र रूप से चलना चाहिए। फिर वे इंजन के निर्माण के लिए आवश्यक 2-3 सेंटीमीटर के क्रॉस-सेक्शन और 5 सेंटीमीटर की लंबाई के साथ लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं। इंजन पर 2-3 सेंटीमीटर के क्रॉस-सेक्शन वाला एक खांचा काटा जाता है, यानी इतना आकार कि पिन स्वतंत्र रूप से उसमें फिट हो सके। इंजन को ब्रैकेट के साथ गाइड पर लगाया जाता है और एक रूलर को छेद में डाला जाता है। मापने वाली छड़ी को इकट्ठा करने, यानी पैर और पिन लगाने के बाद, हम मान सकते हैं कि यह माप के लिए तैयार है। पैर और पिन एक गाइड के साथ चलते हैं और उन्हें सही स्थानों पर गतिहीन रूप से स्थापित करना होता है। उन्हें एक स्थान पर सुरक्षित करने के लिए, आपको पतले पेंच लगाने होंगे। इंजन को दो स्क्रू से सुरक्षित किया गया है। एक स्वयं इंजन है, और दूसरा एक पिन है जिसे किसी भी ऊंचाई तक बढ़ाया और उतारा जा सकता है (चित्र 256)।

ब्रशआप इसे खरीद सकते हैं, या आप इसे घोड़े के बाल या बाल से स्वयं बना सकते हैं। इन्हें इस प्रकार बनाया जाता है: बालों या ब्रिसल्स का एक गुच्छा लें, उनके सिरों को संरेखित करें और उन्हें एक तरफ एक या दो स्थानों पर मजबूत सुतली से बांधें, जिसके बाद एक छोर काट दिया जाए, एक नुकीले सिरे से लकड़ी का हैंडल बनाएं और रखें उस पर बालों के गुच्छे को बांधें या धातु के फ्रेम में सुरक्षित करें।

खंगालनाइस तरह बनाया गया. 30-40 सेंटीमीटर लंबा धातु ट्यूब का एक टुकड़ा लें, जिसका आंतरिक व्यास 2 से 4 सेंटीमीटर हो। ट्यूब के अंदर की जंग लगी जंग को एक छड़ी पर कपड़ा लपेटकर, पानी से गीला करके और एमरी पाउडर या बारीक कुचली और छनी हुई ईंटों के साथ छिड़क कर साफ किया जाना चाहिए। इसे डालें और ट्यूब के साथ घुमाएँ। ट्यूब को साफ करने के बाद उसके एक सिरे को 2-3 सेंटीमीटर मोटे सीसे से भर दिया जाता है या लकड़ी के स्टॉपर से प्लग कर दिया जाता है, जिसमें 1-2 मिलीमीटर का छेद कर दिया जाता है। फिर वे एक पिस्टन बनाते हैं, यानी वे 6 से 12 मिलीमीटर व्यास वाली लकड़ी या लोहे की छड़ लेते हैं (लकड़ी अधिक मोटी होती है)। पिस्टन की लंबाई ट्यूब के व्यास से 5-10 सेंटीमीटर अधिक होती है। एक सिरे पर इसे लकड़ी की आस्तीन से सुरक्षित किया जाता है जिसका व्यास ट्यूब के भीतरी व्यास से 5-6 मिलीमीटर छोटा होता है। मफ़ को सन या कपड़े से लपेटा जाता है, लेकिन ताकि यह ट्यूब में कसकर फिट हो जाए। वाइंडिंग को मशीन के तेल, ग्रीस या वैसलीन से चिकनाई दी जाती है। रॉड के दूसरे सिरे पर एक हैंडल बनाया जाता है और सिरिंज तैयार मानी जाती है। पिस्टन की सुचारू गति सुनिश्चित करने के लिए, रॉड के व्यास के साथ उसमें एक छेद बनाकर, दूसरे सिरे पर दूसरा प्लग डालने की सलाह दी जाती है।

मिट्टी के साथ काम करने की पारंपरिक तकनीकें हैं। उनमें से केवल छह हैं:

1) टेप-बंडल - रूस और ताजिकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में लोकप्रिय;
2) ऊर्ध्वाधर दिशा में चलने वाले जोड़ों के साथ कई हिस्सों से जहाजों का पूर्वी साइबेरियाई मॉडलिंग;
3) चार क्षैतिज बेल्टों से जहाजों की मध्य एशियाई मूर्तिकला;
4) खटखटाकर ढलाई करना;
5) तैयार रूप में सानना:
6) सूची में अंतिम, लेकिन सबसे कम नहीं - कुम्हार के चाक पर मिट्टी के एक टुकड़े से एक बर्तन बनाना। हालाँकि, मिट्टी के बर्तन बनाने की एक और विधि है, लेकिन इसे शायद ही एक अलग, सातवीं विधि के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है, क्योंकि इसकी मदद से नवपाषाण युग में केवल शराब और अनाज के लिए बहुत ही नीरस बर्तन बनाए गए थे।

इस तरह, जहाजों को भवन संरचनाओं की तरह हाथ से "खड़ा" किया जाता था। भविष्य के बर्तन की रूपरेखा के अनुसार मोटे कपड़े से एक फॉर्म सिल दिया गया था, जो रेत से भरा हुआ था। रेत से भरे सांचे के बाहरी हिस्से को मिट्टी से लेपित किया गया था। जैसे ही बर्तन सूख गया, रेत को धीरे-धीरे बैग से बाहर निकाला गया, और बर्तन को आग में जला दिया गया। कपड़े की एक छाप - रूप का पूर्व खोल - कभी-कभी बर्तन के अंदर छोड़ दी जाती थी।

कास्टिंग विधि के बारे में अलग से कहा जाना चाहिए, जब स्लिप को प्लास्टर मोल्ड में डाला जाता है। आज यह माजोलिका, मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी सहित सिरेमिक उत्पादों के उत्पादन का सबसे आम तरीका है। यह मध्य युग में दिखाई दिया और, अपनी तकनीकी सादगी के कारण, जल्दी ही सिरेमिक बनाने के अन्य सभी तरीकों का स्थान लेना शुरू कर दिया। लेकिन मिट्टी के साथ काम करने के प्राचीन पारंपरिक तरीके हमारे समय में पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं। उनकी मदद से, अत्यधिक कलात्मक सिरेमिक कृतियाँ बनाई जाती हैं जो मिट्टी के अद्भुत गुणों को प्रकट करती हैं और साथ ही लोगों की सेवा भी करती हैं। इसलिए, हम आपको उनके बारे में और बताएंगे।

पहली विधि के साथ काम करने के लिए, आपको एक टूरनेट (एक धुरी पर घूमने वाली धातु, प्लास्टिक या लकड़ी से बनी एक गोल मेज) या एक समान वस्तु की आवश्यकता होती है जो इसे प्रतिस्थापित करती है। आपको बेलन की सहायता से बेले हुए एक फ्लैट केक को घूमती हुई सतह पर चिपकाना होगा। अतिरिक्त को काटने के बाद, उस पर एक समान मिट्टी का घेरा छोड़ दें और उसके किनारे पर मिट्टी के धागों से भविष्य के बर्तन की दीवार को हवा देना शुरू करें। यह प्रक्रिया एक टोकरी बुनने की प्रक्रिया के समान है, लेकिन केवल ऊर्ध्वाधर छड़ों के बिना, क्योंकि बेल के विपरीत, किस्में एक साथ चिपक जाती हैं, और जैसे-जैसे बर्तन की दीवार बढ़ती है, उन्हें उंगलियों या स्टैक के साथ समतल किया जाता है।

मिट्टी के बर्तन बनाने की दूसरी विधि का वर्णन करना आसान है, लेकिन उपयोग करना अधिक कठिन है। आटे की तरह मिट्टी को 4 मिमी मोटे फ्लैप में बेलने के बाद, आपको भविष्य के बर्तन के हिस्सों को सावधानीपूर्वक काटने और उन्हें चिपकाने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया पैचवर्क के समान ही है। मिट्टी के फ्लैप को सूखी अवस्था में (कठोर चमड़े में, जैसा कि मिट्टी के पात्र इसे कहते हैं) चिपकाने की आवश्यकता होती है। चिपकाई जाने वाली सतहों (सीम) पर आपको एक स्केलपेल के साथ एक पायदान लगाना होगा और इसे गोंद की तरह स्लिप से चिकना करना होगा। मिट्टी के साथ काम करने की यह विधि हाल ही में व्यापक हो गई है। सेरेमिस्ट, शब्द के शाब्दिक अर्थ में, मिट्टी से सभी प्रकार के उत्पादों को "सिलाई" करते हैं, सबसे सरल घरेलू वस्तुओं से लेकर जटिल मूर्तिकला रचनाओं तक। मिट्टी बेलते समय मेज पर विभिन्न बनावट वाले कपड़े रखकर, आप वांछित पैटर्न के साथ मिट्टी के लत्ता प्राप्त कर सकते हैं। आजकल मिट्टी "सिलाई" की इस विधि को कपड़ा सिरेमिक कहा जाता है।

मिट्टी के उत्पाद बनाने की तीसरी विधि दूसरे से केवल तत्वों के एक साथ चिपकने की दिशा में भिन्न होती है।

चौथी विधिमिट्टी के साथ काम करना, लेकिन यह सबसे कठिन है, और अब मुझे यह विश्वास करने में बहुत कठिनाई हो रही है कि हमारे पूर्वजों ने इस तरह से पतली दीवारों वाले बर्तन बनाए थे। (लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि लोग अपनी हथेलियों में लकड़ी के लट्ठे को रगड़कर आग बनाते थे।) खटखटाने की विधि का उपयोग करके एक बर्तन बनाने के लिए, आप मिट्टी का एक टुकड़ा लेते हैं, उसमें बेलन दबाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, बल्कि एक परत छोड़कर, जो भविष्य के बर्तन के निचले भाग के रूप में काम करेगी। फिर बेलन को मिट्टी के साथ क्षैतिज रूप से रखें और मिट्टी में छेद का विस्तार करना शुरू करें, जैसे कि इसे अंदर से रोल कर रहे हों। जब बर्तन की दीवार अपने वजन के नीचे झुकने लगे, तो बर्तन को नीचे रखें और , रोलिंग पिन को अंदर से मारते हुए (बाहर की तरफ एक विशेष गोल बोर्ड या हथेली रखते हुए), बर्तन की दीवार की मोटाई को वांछित स्तर पर लाएं - 5-6 मिमी। फिर इस तरह से प्राप्त सिलेंडर या बर्तन में एक पूर्व-निर्मित गर्दन संलग्न करें। बोतल या जार तैयार है.

पांचवीं विधि - तैयार रूप में गूंधना - इसमें मिट्टी के साथ पहले से तैयार रूपों को दोहराना शामिल है। सांचा लगभग किसी भी सामग्री से बनाया जाता है: लकड़ी, धातु, प्लास्टर; यह ठोस या मिश्रित हो सकता है। ठोस साँचे बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें दबाए गए मिट्टी के उत्पादों को स्वतंत्र रूप से हटाया जाना चाहिए।

मिट्टी के प्रसंस्करण की इन विधियों का उपयोग विभिन्न प्रकार की घरेलू वस्तुओं के निर्माण में किया जाता था, जब तक कि एक अज्ञात प्रतिभा ने, जिसकी तुलना केवल पहिये के आविष्कारक से ही नहीं की जा सकती, कुम्हार का पहिया बनाया। और केवल उस पर ही मिट्टी वह सब कुछ दिखाने में सक्षम थी जो वह करने में सक्षम है।

पहले तो लोगों ने काम किया. एक हाथ से चलने वाला कुम्हार का पहिया, जिससे उनकी क्षमताएं बहुत सीमित हो गईं, क्योंकि वे एक हाथ से काम करते थे जबकि दूसरे हाथ से पहिया घुमाते थे। फुट सर्कल के आविष्कार और दूसरे हाथ की रिहाई के साथ, मनुष्य अंततः मिट्टी को मुक्त करने में सक्षम हो गया।

फुट सर्कल, जिसका उपयोग पुराने रूसी मास्टर्स द्वारा किया जाता था, लकड़ी से बना था (एक धातु की छड़ के अपवाद के साथ जो असर के रूप में काम करती थी) और इसमें दो डिस्क शामिल थीं: ऊपरी एक 40 सेमी व्यास और 5 सेमी मोटी और निचला एक 60 सेमी व्यास वाला और 5 सेमी मोटा भी। डिस्क को क्षैतिज रूप से मजबूत किया गया था, 40-45 सेमी की दूरी पर एक दूसरे के समानांतर, छह या आठ बार या तो पूरी तरह से लंबवत या केंद्रीय अक्ष पर थोड़ा झुकाव के साथ रखे गए थे।

केंद्रीय धुरी - 50 सेमी लंबा एक लकड़ी का गोल शाफ्ट - निचले फ्लाईव्हील सर्कल से होकर गुजरता है और निचले सिरे पर तय किया जाता है (या तो इसे कार्यशाला के फर्श के माध्यम से जमीन में गाड़कर, या एक मोटे बोर्ड पर "पैर" जोड़कर कीलों से लगाया जाता है) कार्यशाला के फर्श पर कसकर)। एक धातु पिन को ऊपरी सिरे में डाला गया था, जिस पर, एक बीयरिंग की तरह, एक साथ बांधे गए लकड़ी के स्पिंडल घूमते थे। यदि निचले सर्कल में छेद शाफ्ट के लिए बहुत बड़ा हो गया और सर्कल "लटक गया", तो इस स्थान पर शाफ्ट को भांग या सन टो के साथ लपेटा गया था। काम के दौरान, सर्कल को स्थानांतरित करना आसान बनाने के लिए, निचले सर्कल के शाफ्ट को पानी से सिक्त किया गया था, और ऊपरी धातु की छड़ को वनस्पति तेल से चिकना किया गया था।

आधुनिक मिट्टी के बर्तनों का पहिया एक इलेक्ट्रिक मोटर से सुसज्जित है। मिट्टी के बर्तन बनाने के पहिये पर कैसे काम करें? निःसंदेह, इसे शब्दों में सिखाना कठिन है। यहां मुख्य सहायक फिर से आपका भविष्य का अनुभव है। लेकिन मैं फिर भी मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, मैं बस अपना अनुभव साझा करूंगा, जो इंगित करता है कि कुम्हार का पहिया मास्टर का पूर्ण सह-लेखक है, क्योंकि यह रूप के सामंजस्य को महसूस करने में मदद करता है।

कुम्हार के चाक पर काम करने के लिए आपको कुछ योग्यताओं और कुछ डेटा की आवश्यकता होती है। पहली चीज़ जो आपको शुरू करने की ज़रूरत है, जैसे कि पियानो बजाना सीखते समय, अपने हाथों की स्थिति से। याद रखें, यदि आप अपने हाथ सही ढंग से नहीं रखते हैं, तो आप कभी भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप बर्तन की दीवार की मोटाई महसूस नहीं कर पाएंगे, यानी या तो यह बहुत मोटी और भारी निकलेगी, या आप बर्तन खत्म करने से पहले बहुत पतली दीवारें बना देंगे। और यह आपको इसे पूरी तरह से खोलने की अनुमति नहीं देगा - यह ढह जाएगा। मिट्टी के बर्तनों के पहिये पर काम करते समय हाथ की तीन मुख्य स्थितियाँ होती हैं।

पहला, जिसे कुम्हार काम की शुरुआत में हाथों की इस स्थिति से बर्तन को लगभग एक तिहाई मोड़कर उपयोग करते हैं। इस स्थिति में, भविष्य के जहाज के आधार पर दीवार बाएं हाथ की मध्य उंगली और दाएं की छोटी उंगली के बीच स्थित होती है। छोटी उंगली क्षैतिज रूप से स्थित होती है, और बाएं हाथ की उंगलियां ऊर्ध्वाधर होती हैं।

दूसरी स्थिति मुख्य है, इसकी मदद से आप बर्तन को अंतिम आकार देते हैं। बाहर खींचे जा रहे बर्तन की दीवार तर्जनी उंगलियों के बीच स्थित होती है, लेकिन इसे इस प्रकार मोड़ा जाता है कि दाहिने हाथ की तर्जनी क्षैतिज रूप से और अंगूठे के ऊपर स्थित होती है, और आप अपनी पूरी दाहिनी हथेली से बर्तन को गले लगाते हुए प्रतीत होते हैं; बायीं तर्जनी लंबवत स्थित है और दाहिनी ओर से एक क्रॉस बनाती है।

हाथों की तीसरी स्थिति कुम्हार के लिए मुख्य रूप से बर्तन के "होंठ" बनाने के लिए आवश्यक है। बर्तन की दीवारें तर्जनी के पैड के बीच स्थित होती हैं, जबकि बाएं हाथ की तर्जनी अंगूठे के नीचे स्थित होती है। जब आप एक निश्चित कौशल हासिल कर लेते हैं, तो आप हाथ लगाने में अपनी विशिष्टताएँ विकसित कर सकते हैं, जैसा कि, वास्तव में, वे वायलिन वादकों और पियानोवादकों में दिखाई देते हैं, लेकिन इन विशेषताओं को कभी भी सही हाथ लगाने के मूल सिद्धांत को विकृत नहीं करना चाहिए। यह ज्ञात है कि पुनः सीखना सीखने से कहीं अधिक कठिन है।

अपने हाथ रखने के बाद, आपको बुनियादी कार्यों में महारत हासिल करनी चाहिए। पहला है मिट्टी को पहिये पर केन्द्रित करना। उसी समय, आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली से मिट्टी को केंद्र की ओर कुचलकर एक शंकु बनाना सीखना होगा। जांघ दाहिने हाथ की कोहनी के लिए सहारे का काम कर सकती है। फिर, शंकु को अपने बाएं हाथ की हथेली से दबाते हुए, इसे वॉशर के आकार में नीचे करें और इसी तरह कई बार करें जब तक कि गोलार्ध के आकार में मिट्टी बिना किसी पिटाई के सर्कल पर आसानी से घूम न जाए। सेंटरिंग प्रक्रिया न केवल मिट्टी को मिश्रित करती है और आपको काम के अगले चरण में जाने की अनुमति देती है, बल्कि शंकु बनाते समय मिट्टी से निकलने वाले शेष छोटे हवा के बुलबुले से भी छुटकारा दिलाती है। केन्द्रित करते समय, आपको वृत्त के घूमने की गति को कुशलतापूर्वक बदलने की आवश्यकता है। जैसे-जैसे हाथ का दबाव बढ़ता है, गति बढ़ानी चाहिए। यदि आप मिट्टी को सही ढंग से केन्द्रित करना नहीं सीखते हैं, तो आप कभी भी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में निपुण नहीं हो पाएंगे, क्योंकि काम की शुरुआत में खराब केन्द्रित मिट्टी की थोड़ी सी पिटाई भी बर्तन के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती जाएगी और अंततः इसे पहिये से अलग कर देगी। .

कार्य प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बिंदु बर्तन के निचले हिस्से को ठीक करना है। यहीं पर अंतर्ज्ञान को आने की जरूरत है और इससे मदद मिल सकती है। आरंभ करने के लिए, नीचे एक छेद के साथ एक ऊर्ध्वाधर खंड में साधारण ट्रेपोज़ॉइडल फूल के बर्तन बनाएं, जिससे आपको इसकी मोटाई महसूस करने का मौका मिलेगा। मिट्टी के बर्तन की तली और दीवारों की मोटाई 2-4 मिमी होनी चाहिए, जो आपके कौशल, मिट्टी की गुणवत्ता, उत्पाद के आकार और उसके उद्देश्य या प्रकृति पर निर्भर करती है। लेकिन सब कुछ क्रम में है.

अपनी उंगली से मिट्टी के बीच वाले टुकड़े के बीच में एक छेद करें, इसे पानी से गीला करें (मिट्टी के बर्तन के पहिये पर काम करते समय, आपको लगातार अपने हाथों को पानी के बेसिन में गीला करना चाहिए) और मिट्टी को एक काल्पनिक तल पर धकेलें। फिर रेडियल बलों का उपयोग करके मिट्टी को बर्तन के भविष्य के तल के आकार तक तेज करें और उसके बाद ही दीवारों को खींचना शुरू करें। मुख्य प्रयास उस हाथ से करें जो बाहर है, और दूसरे हाथ से आप मुख्य रूप से मिट्टी को अंदर से सहारा देते हैं। ऐसा कहें तो मुख्य बिंदु यही है। विभिन्न आकृतियाँ बनाते समय, हाथ लगातार बलों का आदान-प्रदान करते प्रतीत होते हैं। लेकिन किसी भी तरह से उनमें से कोई भी पूरी तरह से कमजोर नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आप अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को अपने बाएं हाथ की उंगलियों से थोड़ा नीचे करके मिट्टी को ऊपर और अंदर, ऊपर और बाहर खींच रहे हैं, उनके बीच की मिट्टी "8" अक्षर का आकार ले लेती है। आपके हाथों के प्रभाव से बर्तन ऊपर की ओर बढ़ता है और चौड़ा होता है।

तुरंत फूलदान या जार बनाने का प्रयास न करें। पहले व्यक्तिगत संचालन का अभ्यास करें। और पहले अनाड़ी कार्यों को कुचलने के लिए खेद न करें। शैतान पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है - यह प्राचीन गुरुओं की आज्ञा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें: मिट्टी पर, उसकी आंतरिक स्मृति पर पूरा भरोसा करें, किसी भी परिस्थिति में इसका खंडन न करें, क्योंकि मिट्टी केवल सामंजस्यपूर्ण रूप धारण करती है। केन्द्रापसारक बलों के बारे में मत भूलिए, जो सामान्य तौर पर एक मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। जैसे-जैसे जहाज बढ़ता है, वृत्त के घूमने की गति और इसलिए केन्द्रापसारक बल कम होना चाहिए, अन्यथा जहाज बस ढह जाएगा।

काम खत्म करने के बाद, बर्तन को स्पंज से पोंछ लें, बर्तन के आधार पर अतिरिक्त मिट्टी को कटर से काट दें, इसे कुछ देर खड़े रहने दें और सूखने दें। इस समय के दौरान, आप अपने काम का मूल्यांकन कर सकते हैं, और यदि आपका अंतर्ज्ञान आपको बताता है कि काम सफल रहा है, तो स्ट्रिंग लें और बर्तन को सर्कल से काट दें। और जब आप वास्तव में एक कुम्हार के कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं, तो हर बार जब आप एक ताजा बना हुआ बर्तन उठाते हैं, तो आप उसके आयतन के सापेक्ष उसके असाधारण हल्केपन पर सचमुच आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह आपको उस मिट्टी के टुकड़े की तुलना में बहुत हल्का लगेगा जिससे आपने इसे खोला है। और वज़न में यह काल्पनिक अंतर ही हमेशा आपके कौशल को मापेगा।

इसके बाद, आपको एक छोटे बच्चे की तरह बर्तन के साथ इधर-उधर भागना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाने में सुखाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है। यदि आप उत्पाद को गलत तरीके से सुखाते हैं, तो आप अपने पिछले सभी प्रयासों को विफल कर देंगे। याद रखें: एक ताजा बिना पेंच वाला बर्तन ड्राफ्ट से सबसे ज्यादा डरता है। इसलिए, उत्पादों को विशेष रूप से निर्दिष्ट क्षेत्रों में सुखाने की आवश्यकता होती है। उत्पादों को धीरे-धीरे सूखना चाहिए ताकि मिट्टी के अंदर पहले से ही सूखे और सिकुड़े हुए सबसे पतले हिस्सों और अभी भी गीले हिस्सों के बीच कोई तनाव न हो। इसीलिए यह वांछनीय है, और बड़े पैमाने पर, बिल्कुल आवश्यक है, कि उत्पाद की दीवारों की मोटाई हर जगह समान हो, और यह आपके कौशल पर निर्भर करेगा।

सबसे जटिल उत्पाद - चिपके हुए, टोंटी, हैंडल और विभिन्न मोल्डिंग के साथ - बहुत धीरे-धीरे सूखना चाहिए और अधिमानतः विशेष सुखाने वाले अलमारियाँ में या बस प्लास्टिक की फिल्म के नीचे। लेकिन आपको उत्पाद को ज़्यादा नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि यह फिर से हवा से नमी को अवशोषित करेगा जब तक कि यह परिवेश की आर्द्रता के साथ संतुलन तक नहीं पहुंच जाता। किसी भी मिट्टी के उत्पाद को सुखाने की प्रक्रिया में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण क्षण वह क्षण होता है जब सिकुड़न बंद हो जाती है। यह क्षण तब होता है जब वाष्पीकरण दर्पण धीरे-धीरे उत्पाद में गहराई तक जाने लगता है और उसकी सतह चमकने लगती है। इस बिंदु से, सुखाने की गति बढ़ाई जा सकती है। प्लास्टिक मिट्टी के लिए सिकुड़न रुकने के बाद शेष पानी की मात्रा लगभग 10-20% है, काओलिन के लिए - 25-30%। इस बचे हुए पानी का तकनीकी नाम "छिद्र जल" है (सिकुड़न प्रक्रिया के दौरान निकाले गए "संकुचन जल" के विपरीत)। सूखने के बाद बची हुई नमी आमतौर पर 6-8% होती है।

मिट्टी जितनी अधिक बिखरी हुई और प्लास्टिक होगी, सूखने के दौरान सिकुड़न उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए, प्रोस्यानोव्स्की काओलिन में सूखने के दौरान -2-3%, लोस - 3.5-5.5%, गोमेल मिट्टी - 6.4%, कैम्ब्रियन मिट्टी, जिस पर पोक्रोव्स्काया सिरेमिक आर्टेल काम करता है, - 6.4 -6.6%, चासोव- में एक रैखिक संकोचन होता है। यार मिट्टी 8-10.5%। और एक और बात: मिट्टी का व्यवहार सूखने की अवधि और बर्तनों की दीवारों की मोटाई पर निर्भर करता है। धीमी गति से सूखने के कारण मिट्टी तेजी से सूखने की तुलना में थोड़ी अधिक सिकुड़ जाती है। मिट्टी का आयतन द्रव्यमान और उत्पादों की ताकत तेजी से सूखने के दौरान थोड़ी कम हो जाती है, और जहाजों की दीवारें जितनी मोटी होती हैं, सिकुड़न उतनी ही अधिक होती है। मिट्टी में इलेक्ट्रोलाइट (तरल ग्लास या ऑफिस गोंद) डालने या ओटोशाटेल की मात्रा बढ़ाने से सूखने के दौरान सिकुड़न कम हो जाती है। अपने काम में पेचोरा कुम्हारों के अनुभव का उपयोग करना सुनिश्चित करें: सूखने के दौरान छोटे-व्यास वाले बर्तनों के तले को टूटने से बचाने के लिए, वे सूखने के बाद पहली बार बर्तन के निचले हिस्से को थोड़े नम कपड़े या अखबार से लपेट देते हैं। सुखाने के दौरान बड़े व्यास वाले बर्तन के तले को टूटने से बचाने के लिए, आपको बर्तन के किनारों के चारों ओर एक गीला कपड़ा लपेटना होगा।

पॉलिशिंग के बारे में कुछ कहना जरूरी है. यह सिरेमिक उत्पादों को सजाने के प्राचीन तरीकों में से एक है। चमड़े जैसी कठोर अवस्था में एक टुकड़े को पॉलिश से चिकना किया जाता है, जो पत्थर, हड्डी, लकड़ी या धातु से बना होता है। इस प्रकार शार्ड की सतह को संकुचित कर दिया जाता है और चमक को चिकना कर दिया जाता है, जो फायरिंग के बाद भी बरकरार रहती है। एक काले-पॉलिश वाले बर्तन की सतह पर, आंशिक पॉलिशिंग एक मैट काली पृष्ठभूमि पर चमकदार पैटर्न बनाती है। आइए हम एक बार फिर इस बात पर जोर दें कि पॉलिशिंग ऐसे उत्पाद पर की जाती है जो पूरी तरह से सूखा नहीं होता है। यदि यह क्षण चूक गया है और उत्पाद सूखा है, तो पॉलिश करने से पहले इसे सिक्त किया जाना चाहिए। इसे कई तरीकों से किया जा सकता है: इसे गीले स्पंज से धोकर, स्प्रे बोतल से पानी छिड़ककर, या बहुत जल्दी इसे पानी में डुबोकर।

उत्पाद के ठीक से सूख जाने के बाद आपको इसे धो लेना चाहिए। यह शब्द एक ऐसे ऑपरेशन को संदर्भित करता है जिसके लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप उत्पाद को तोड़ सकते हैं, क्योंकि फायरिंग से पहले यह बहुत नाजुक होता है। धोते समय, आप इसे गीले स्पंज से पोंछते हैं, जैसे कि धूल पोंछ रहे हों, और साथ ही सभी खुरदरापन, गड़गड़ाहट और अनियमितताएं पानी से धुल जाती हैं और गायब हो जाती हैं।

उत्पाद फायरिंग के लिए तैयार हैं।

इस लेख को लिखते समय ब्रोकहॉस और एफ्रॉन के विश्वकोश शब्दकोश (1890-1907) से सामग्री का उपयोग किया गया था।