ईंट के घर में प्लास्टिक की खिड़कियां स्थापित करना - चरण-दर-चरण स्थापना तकनीक। अपने हाथों से धातु-प्लास्टिक की खिड़कियों की सरल स्थापना, अपने हाथों से प्लास्टिक की खिड़की कैसे डालें

1995 से रूसी बाज़ार में प्रीमियम जर्मन ब्रांड। VEKA के साथ आपको दुनिया भर में 48 साल के इतिहास वाली कंपनी से सच्ची जर्मन गुणवत्ता मिलती है।

• उच्चतम श्रेणी "ए" के सभी प्रोफ़ाइल सिस्टम
• सभी को ठंढ-प्रतिरोधी बनाया गया है और "एम" अक्षर से चिह्नित किया गया है
• सभी में अधिकतम 4-तरफा स्टील सुदृढीकरण है
• उत्पादन के देश की परवाह किए बिना समान गुणवत्ता मानक

जितने अधिक वायु कक्ष होंगे, वायु विनिमय उतना ही कम होगा और, तदनुसार, थर्मल इन्सुलेशन उतना ही अधिक होगा।

प्रोफ़ाइल जितनी चौड़ी होगी और स्थापना की गहराई जितनी अधिक होगी, थर्मल इन्सुलेशन उतना ही अधिक होगा।

केवल उच्चतम श्रेणी "ए" की प्रोफाइल

आंतरिक दीवारों की मोटाई के अनुसार, हमारे सभी प्रोफाइल उच्चतम श्रेणी "ए" के हैं - उनकी सामने की दीवार की मोटाई कम से कम 3 मिमी है।

• वर्ग "ए": सामने की दीवार 3.0 मिमी से कम नहीं
• वर्ग "बी": सामने की दीवार 2.5 मिमी से कम नहीं
• वर्ग "सी": दीवार की मोटाई मानकीकृत नहीं है

कृपया ध्यान दें कि रूसी बाजार का 80-90% वर्ग "बी" और "सी" है और केवल 10-20% वर्ग "ए" प्रोफाइल हैं। वहीं, VEKA के वर्गीकरण में केवल श्रेणी "ए" प्रोफाइल शामिल हैं।

हम मूल रूप से वर्ग "बी" और "सी" (3.0 मिमी से कम की सामने की दीवार की चौड़ाई के साथ) के प्रोफ़ाइल सिस्टम का उपयोग नहीं करते हैं।

केवल ठंढ-प्रतिरोधी प्रोफाइल

जलवायु प्रभावों के प्रतिरोध के लिए GOST 30673-99 "खिड़की और दरवाजे इकाइयों के लिए पीवीसी प्रोफाइल" के अनुसार, हमारे सभी प्रोफाइल "ठंढ प्रतिरोधी" हैं - जनवरी में औसत मासिक हवा तापमान शून्य से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे वाले क्षेत्रों के लिए।

विभिन्न वर्गों के लिए GOST मानक:

• सामान्य संस्करण "एन": जनवरी में औसत तापमान शून्य से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे और उससे ऊपर होता है
• ठंढ-प्रतिरोधी संस्करण "एम": जनवरी में औसत तापमान शून्य से 20 डिग्री सेल्सियस कम है

हमारे वर्गीकरण में केवल "एम" अक्षर से चिह्नित ठंढ-प्रतिरोधी प्रोफ़ाइल सिस्टम शामिल हैं।

हीट ट्रांसफर प्रतिरोध (थर्मल थर्मल प्रतिरोध) मुख्य थर्मल इन्सुलेशन गुणांक है। यह कमरे के बाहर और अंदर के तापमान के अंतर और खिड़की से गुजरने वाले ताप प्रवाह के अनुपात से निर्धारित होता है। यह संख्या जितनी अधिक होगी, इन्सुलेशन प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा।

विकासवादी डबल-घुटा हुआ विंडोज़ स्मार्टग्लास 2.0

हमारी बहुक्रियाशील डबल-घुटा हुआ खिड़कियां सर्दी और गर्मी दोनों में आपके लिए काम करती हैं। सर्दियों में, चांदी के कणों का छिड़काव हीटिंग उपकरणों की 90% तापीय ऊर्जा को बरकरार रखता है, और गर्मियों में, एक डबल-घुटा हुआ खिड़की पारंपरिक प्लास्टिक की खिड़कियों की तुलना में 25% अधिक सौर ताप को दर्शाती है।

• सर्दियों में 42% अधिक गर्मी (ऊर्जा बचत गुण)
• गर्मियों में 25% कम गर्मी (धूप से सुरक्षा गुण)

हमारी सभी डबल-घुटा हुआ खिड़कियों में विशेष ऊर्जा-कुशल ग्लास होते हैं। हम सबसे बुनियादी विन्यास में भी नियमित ग्लास का उपयोग नहीं करते हैं।

एयरड्राइव I, II और III जलवायु नियंत्रण प्रणाली

इष्टतम वेंटिलेशन तंत्र खिड़कियों में निर्मित होते हैं - चयनित मोड के आधार पर, सैश 1-5 मिमी तक थोड़ा खुलते हैं। ये बाहरी उपकरण (कंघी या वाल्व) नहीं हैं, बल्कि अंतर्निहित वेंटिलेशन फिटिंग हैं।

तीन विकल्प:

• एयरड्राइव I: स्लॉट वेंटिलेशन (1 मोड)
• एयरड्राइव II: असतत मल्टी-स्टेज वेंटिलेशन (3 मोड)
• एयरड्राइव III: असतत मल्टी-स्टेज वेंटिलेशन (5 मोड)

हम कोशिश करते हैं कि कंघियों को उनके स्वरूप के आधार पर न रखें (केवल आपके अनुरोध पर)। सिद्धांत रूप में, हम वाल्व का उपयोग इस तथ्य के कारण नहीं करते हैं कि वे खिड़की की अखंडता का उल्लंघन करते हैं, इसकी जकड़न और ताकत को कम करते हैं (चूंकि प्रोफ़ाइल और इसके सुदृढीकरण को ड्रिल किया जाता है)।

अधिकतम स्टील प्रोफाइल सुदृढीकरण

सुदृढीकरण पीवीसी प्रोफ़ाइल के अंदर एक स्टील फ्रेम है। यही संरचना को कठोरता प्रदान करता है। जितने अधिक स्टील और सख्त कोण होंगे, खिड़की की ज्यामिति उतनी ही अधिक विश्वसनीय होगी।

सुदृढीकरण के प्रकार:

• वर्ग - 4 पक्षों पर 100% सुदृढीकरण, 4 स्टिफ़नर (अधिकतम)
• यू-आकार - 3 तरफ 75% सुदृढीकरण, 2 स्टिफ़नर (नियमित)
• एल-आकार - 2 तरफ 50% सुदृढीकरण, 1 स्टिफ़नर (बहुत, बहुत खराब!)

हमारे सभी प्रोफाइल अधिकतम - 4 तरफ से और हमेशा 4 स्टिफ़नर के साथ प्रबलित होते हैं।

VEKA प्रौद्योगिकीविद मैट बनावट की स्पष्टता और शानदार चमक के बीच एक समझौता हासिल करने में कामयाब रहे।

सुखद चमक और बाहरी प्रभावों के प्रति कम संवेदनशीलता हमारे विंडो सिस्टम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है।

VEKA प्रोफ़ाइल न केवल रूसी GOST का अनुपालन करती है, बल्कि यूरोपीय RAL भवन मानक का भी अनुपालन करती है।

पढ़ने का समय ≈ 4 मिनट

खिड़कियाँ स्थापित करना या बदलना महंगे अपार्टमेंट नवीकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो लोग अपना पैसा बचाना चाहते हैं वे अपार्टमेंट नवीनीकरण विशेषज्ञों की सेवाओं से इनकार कर सकते हैं और इस कार्य को स्वयं ही निपटाने का प्रयास कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कहां से शुरू करें और अपनी सामग्री में प्लास्टिक की खिड़कियां कुशलतापूर्वक और जल्दी से कैसे स्थापित करें।

प्लास्टिक की खिड़कियाँ स्वयं स्थापित करना उतनी जटिल प्रक्रिया नहीं है जितनी पहली नज़र में लग सकती है। यह आपको जटिल न बनाए और जल्द ही परिणाम से आपको खुश कर दे, इसके लिए कुछ बारीकियों पर ध्यान देना उचित है। इससे पहले कि आप संरचना स्थापित करना शुरू करें, आपको खिड़की के सामने की जगह साफ करनी चाहिए, फर्नीचर को एक तरफ रख देना चाहिए और फर्श और हीटिंग रेडिएटर्स को कपड़े से ढक देना चाहिए। इसके अलावा, हम फ्रेम और सैश को साफ करके खिड़की खोलने की तैयारी करते हैं।

बारीकियों

अपने हाथों से पीवीसी खिड़कियां स्थापित करते समय, निम्नलिखित बारीकियों पर विचार करें। उनका डिज़ाइन सुरक्षित रूप से तय किया जाना चाहिए। यह, सबसे पहले है. दूसरे, भविष्य में फोम के जमने और खिड़की की संरचना के विरूपण से बचने के लिए, फोम को अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्लास्टर करना उचित है। तीसरा, विकृतियों की घटना को रोकने के लिए, लेजर या तेल स्तर का उपयोग करके सिस्टम की ऊर्ध्वाधरता और क्षैतिजता को समायोजित करना आवश्यक है।

प्लास्टिक की खिड़कियाँ स्वयं स्थापित करने के लिए चरण-दर-चरण निर्देश

विस्तृत वीडियो निर्देश:

प्लास्टिक की खिड़कियां स्थापित करने के लिए आपको फास्टनरों, पॉलीयुरेथेन फोम, एक एंगल ग्राइंडर, एक लेवल, एक माउंट और एक नई खिड़की दासा के साथ एक खिड़की संरचना की आवश्यकता होगी। नीचे हम आपको अनुक्रमिक क्रियाओं के लिए संक्षिप्त निर्देश प्रदान करते हैं, जिनकी सहायता से आप अपने हाथों से पीवीसी विंडो को सही ढंग से और कुशलता से स्थापित कर सकते हैं। निर्देश फोटो और वीडियो सामग्री के साथ हैं, जिसकी बदौलत प्लास्टिक की खिड़कियों को अपने हाथों से स्थापित करने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट दिखाई देगी।

1. सबसे पहले आपको ग्राइंडर और प्राइ बार का उपयोग करके पुरानी खिड़की, फ्रेम और खिड़की दासा को तोड़ना होगा। पहले हम खिड़की के फ्रेम पर कट लगाएंगे, और दूसरे के लिए धन्यवाद हम इसे हटाने के लिए उठाएंगे।

2. सैश हटाकर, हम एक नई विंडो स्थापित करना शुरू करते हैं। खिड़की के फ्रेम को उद्घाटन में डालते समय, हम इसे अस्थायी लकड़ी के वेजेज के साथ कोनों पर सुरक्षित करते हैं। लेवल का उपयोग करके देखें कि फ़्रेम समतल है या नहीं। यदि हाँ, तो अगले चरण पर जाएँ।

3. एंकर बोल्ट और माउंटिंग प्लेट्स का उपयोग करके, फ्रेम को फोटो की तरह सुरक्षित करें। फिर हम निर्माण पेंचों का उपयोग करके खिड़की की संरचना को लकड़ी से जोड़ते हैं। इस स्तर पर नाखूनों का उपयोग करना सख्त मना है, वे भविष्य में संरचना के विरूपण का कारण बन सकते हैं।

4. प्लास्टिक की खिड़कियों को अपने हाथों से स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य खिड़की की संरचना को सुरक्षित करना है। एक बार जब यह हासिल हो जाता है, तो हम सीलिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि लेख के नीचे वीडियो पाठ में दिखाया गया है। यह पॉलीयुरेथेन फोम का उपयोग करके किया जाता है, जिसे पानी से सिक्त सतह पर समान रूप से लगाया जाना चाहिए। इस्तेमाल किया गया फोम न केवल एक सीलेंट है जो सड़क की धूल को अपार्टमेंट की जगह में प्रवेश करने से रोकता है और अच्छा ध्वनि इन्सुलेशन प्रदान करता है, बल्कि खिड़की का एक विश्वसनीय बन्धन भी प्रदान करता है।

5. फोम के सख्त हो जाने के बाद आप अस्थायी लकड़ी के वेजेज को हटा सकते हैं। जिसके बाद हम काम के तथाकथित कॉस्मेटिक चरण की ओर बढ़ते हैं।

6. अब हम खिड़की दासा को स्टैंड प्रोफाइल से जोड़कर स्थापित करते हैं।

7. यदि उपयोग किया गया पॉलीयूरेथेन फोम असमान रूप से कठोर हो गया है, तो इसे काट दिया जाना चाहिए या छंटनी की जानी चाहिए। हम एक विशेष मिश्रण का उपयोग करके परिणामी ढलानों को अंदर और बाहर दोनों जगह प्लास्टर करते हैं।

8. प्लास्टर को समतल करने के बाद ढलानों को आवश्यक तत्वों से रंग दिया जाता है या ढक दिया जाता है। इसके बाद, फ्रेम पर लगे सैश को हटाने और सुरक्षात्मक फिल्मों को छीलने की अनुमति है।

प्लास्टिक की खिड़कियों की स्व-स्थापना के लिए एक स्मार्ट दृष्टिकोण उनके विश्वसनीय और दीर्घकालिक संचालन की कुंजी है। ऊपर दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आप किसी विशेषज्ञ की मदद का सहारा लिए बिना और पैसे बचाए बिना, बिना किसी कठिनाई के पीवीसी खिड़कियां स्थापित कर सकते हैं।

पुराने लकड़ी के दरवाज़ों और खिड़कियों को प्लास्टिक से बदलना अभी भी काफी महंगा है। इस अत्यंत आवश्यक और उपयोगी आयोजन की लागत को काफी कम किया जा सकता है, क्योंकि लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इंस्टॉलरों का श्रम है। सामान्य घरेलू उपकरणों के साथ काम करने में कुछ कौशल होने पर, घर का मालिक स्वयं ही स्थापना करने में सक्षम होगा; आपको बस नीचे प्रस्तुत सामग्री को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है।

प्लास्टिक की खिड़कियों के प्रकार

सबसे पहले आपको एक उपयुक्त विंडो चुनने की ज़रूरत है, जो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये उत्पाद विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन में उपलब्ध हैं।

पत्तों की संख्या

1.5x1 मीटर आकार तक की खिड़कियाँ आमतौर पर एकल-पत्ती, बड़ी वाली - डबल-लटका, और सबसे चौड़ी और सबसे ऊँची - तीन-लटका बनाई जाती हैं। कुछ मामलों में, जब खिड़की के आयाम मानकों से अधिक हो जाते हैं, तो अधिक सैश हो सकते हैं। यदि संभव हो तो "मल्टी-लीफ" से बचा जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेम प्रोफ़ाइल की विशेषताओं के कारण सैश के बीच विभाजन - तथाकथित इंपोस्ट - काफी चौड़ा है, खासकर यदि सैश खुलते हैं।

प्लास्टिक विंडो असेंबली के मुख्य घटक

उदाहरण के लिए, तीन पत्ती वाली खिड़की में वे ग्लेज़िंग क्षेत्र को लगभग 10% कम कर देते हैं, और उत्पाद का वजन भी काफी बढ़ा देते हैं। किसी अपार्टमेंट में 2 से अधिक सैश वाली खिड़कियां स्थापित करने की सलाह दी जाती है।

सैश प्रकार

निम्न विकल्प उपलब्ध हैं:

1. बहरा। सबसे सरल और हल्का डिज़ाइन, लेकिन स्थिर खिड़कियों का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि उन्हें बाहर से साफ करना मुश्किल होता है।
2. रोटरी (स्विंग)। इस तरह के सैश नियमित लकड़ी की खिड़की के सैश की तरह ही खुलते हैं।
3. तह. सैश निचले क्षैतिज किनारे के सापेक्ष घूमता है, जबकि इसका ऊपरी भाग फ्रेम से बाहर चला जाता है। यह उद्घाटन तंत्र रोटरी की तुलना में सरल है, लेकिन यह केवल वेंटिलेशन के लिए उपयुक्त है। खिड़की को बाहर से साफ करना सुविधाजनक बनाने के लिए, फोल्डिंग सैश के बगल में कम से कम एक स्विंग सैश होना चाहिए।
4. संयुक्त (स्विंग और झुकाव)। आज वे सबसे आम हैं। एक जटिल तंत्र के उपयोग के लिए धन्यवाद, हैंडल को एक या दूसरे स्थान पर मोड़कर, सैश को या तो एक तह में बदल दिया जा सकता है (रोजमर्रा की जिंदगी में इसे "वेंटिलेशन मोड" कहा जाता है) या एक रोटरी में।

एक विंडो ब्लॉक में विभिन्न प्रकार के सैश हो सकते हैं

यदि किसी खिड़की में कई सैश हैं, तो वे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्राइकसपिड में, बाहरी पत्तियाँ घूमने वाली या संयुक्त हो सकती हैं, और बीच वाली पत्तियाँ अंधी हो सकती हैं।

फ़्रेम में कैमरों की संख्या

प्रोफ़ाइल की निर्माण प्रक्रिया के दौरान, इसमें 3 से 7 अनुदैर्ध्य गुहाएं बनती हैं - वे उत्पाद के थर्मल प्रतिरोध को बढ़ाते हैं। यदि इमारत गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में स्थित है या गर्म नहीं है (आउटबिल्डिंग या गेराज, गोदाम), तो इसमें 3-कक्षीय खिड़की स्थापित की जा सकती है।

ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में आवासीय भवनों में, 5-कक्ष प्रोफ़ाइल या कम से कम 4-कक्षीय प्रोफ़ाइल से खिड़कियां स्थापित करना आवश्यक है।

6 और 7 कक्षों वाली प्रोफ़ाइलें 5-कक्षीय प्रोफ़ाइलों की तुलना में काफी अधिक महंगी होती हैं और भारी होती हैं, लेकिन साथ ही उनका तापीय प्रतिरोध लगभग समान होता है, इसलिए उन्हें खरीदने की अनुशंसा नहीं की जाती है। बड़ी चौड़ाई वाली डबल-घुटा हुआ खिड़की स्थापित करना अधिक तर्कसंगत होगा।

दीवार की मोटाई के अनुसार प्रोफ़ाइल प्रकार

आवासीय परिसर में उपयोग के लिए, एक प्रकार "ए" प्रोफ़ाइल का इरादा है, जिसमें बाहरी दीवार की मोटाई 2.8 मिमी और आंतरिक दीवार 2.5 मिमी मोटी है। उन कमरों में जहां माइक्रॉक्लाइमेट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उदाहरण के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में, आप छोटी दीवार मोटाई के साथ "बी" और "सी" प्रोफाइल की खिड़कियों का उपयोग कर सकते हैं।

डबल-घुटा हुआ खिड़की में कैमरों की संख्या

एक डबल-चकाचले खिड़की को क्रमशः कांच की 2, 3 या 4 शीटों से इकट्ठा किया जा सकता है, इसमें एक, दो या तीन कक्ष हो सकते हैं। जितने अधिक कक्ष होंगे, तापीय प्रतिरोध और ध्वनि इन्सुलेशन उतना ही अधिक होगा। आज आवासीय भवनों में, ज्यादातर मामलों में, 2-कक्षीय डबल-घुटा हुआ खिड़कियां स्थापित की जाती हैं।

सबसे आम दो- और तीन-कक्ष डबल-घुटा हुआ खिड़कियां हैं

3-कक्ष वाले थर्मल प्रतिरोध और शोर इन्सुलेशन में थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन उनकी लागत और वजन बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें खरीदने की अनुशंसा नहीं की जाती है। एकल-कक्ष डबल-घुटा हुआ खिड़कियों का उपयोग केवल बालकनियों पर, विभिन्न बिना गरम इमारतों, दुकानों आदि में किया जाता है।

एक खिड़की की "अंतरंगता" के बारे में बोलते हुए, इसका मतलब डबल-घुटा हुआ खिड़की और फ्रेम दोनों में कैमरों की संख्या हो सकता है। इसलिए, यदि हम 3-कक्ष वाली खिड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको यह स्पष्ट करना होगा कि किस तत्व में तीन कक्ष हैं।

हम बढ़े हुए ध्वनि इन्सुलेशन के साथ डबल-घुटा हुआ खिड़कियों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, जिसमें ग्लास एक दूसरे से अलग दूरी पर स्थापित होते हैं। इसका चयन इसलिए किया जाता है ताकि ध्वनि तरंगें अपने स्वयं के प्रतिबिंब से नम हो जाएं।

कांच का प्रकार

आज, पारंपरिक ग्लास के साथ-साथ धातु-प्लास्टिक की खिड़कियों में ऊर्जा-बचत करने वाले ग्लास का उपयोग किया जाता है। उनके पास एक बिल्कुल पारदर्शी धातु कोटिंग है जो अवरक्त विकिरण को दर्शाती है। ऊर्जा-बचत करने वाले ग्लास को आई-ग्लास भी कहा जाता है। हवा के बजाय, उनसे इकट्ठी हुई कांच इकाई एक अक्रिय गैस - आर्गन, क्सीनन या किसी अन्य गैस से भरी होती है।

छिड़काव के साथ संयोजन में, यह थर्मल प्रतिरोध को 10-15% तक बढ़ा देता है।

कुछ बेईमान निर्माता ग्राहकों को आर्गन या क्सीनन से भरी डबल-घुटा हुआ खिड़कियां प्रदान करते हैं, लेकिन साधारण ग्लास से बनी होती हैं। ऐसी डबल-घुटा हुआ खिड़कियां ऊर्जा कुशल के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं और अधिक कीमत पर बेची जाती हैं। वास्तव में, पारंपरिक "वायु" डबल-घुटा हुआ खिड़की के साथ थर्मल प्रतिरोध में अंतर अधिकतम 2% है। इसलिए खरीदते समय जांच लें कि ग्लास पर कोटिंग है या नहीं।

इसके अलावा, डबल-घुटा हुआ खिड़कियां टिंटेड, टेम्पर्ड (यदि क्षतिग्रस्त हो, तो वे छोटे सुरक्षित टुकड़ों में टूट जाती हैं) ग्लास, साथ ही ट्रिपलक्स से बनाई जाती हैं।

रूप

आयताकार के साथ-साथ त्रिकोणीय, समलम्बाकार, षट्कोणीय, धनुषाकार, गोल और अंडाकार खिड़कियाँ निर्मित की जाती हैं।

प्लास्टिक की खिड़कियों में सबसे अप्रत्याशित विन्यास हो सकते हैं - सरल ज्यामितीय आकृतियों से लेकर उनके विचित्र संयोजन तक

फ़्रेम उपस्थिति

फ्रेम न केवल सफेद हो सकता है, बल्कि रंगीन भी हो सकता है, साथ ही लकड़ी की बनावट की नकल करने वाले पैटर्न के साथ एक बहुलक फिल्म के साथ टुकड़े टुकड़े भी किया जा सकता है।

प्लास्टिक के दरवाजे के प्रकार

खिड़कियों की तरह दरवाजे भी कई मापदंडों में भिन्न हो सकते हैं: उद्देश्य, दरवाजे के पत्ते के प्रकार और दहलीज, आदि।

उद्देश्य

उनके उद्देश्य के अनुसार, दरवाजों को इसमें विभाजित किया गया है:

• इनपुट;
• बालकनी;
• आंतरिक भाग

बाहरी दरवाजे इंसुलेटेड होते हैं (5-कक्ष प्रोफ़ाइल से बने होते हैं), जिन्हें अक्सर स्टील शीट या बार से मजबूत किया जाता है। प्रोफ़ाइल दीवार की मोटाई कम से कम 3 मिमी है।

बाहरी प्लास्टिक के दरवाजे धातु ग्रिड या शीट के साथ इन्सुलेशन और सुदृढीकरण के साथ बनाए जाते हैं

गर्मी और ध्वनि इन्सुलेशन विशेषताओं के संदर्भ में, बालकनी का दरवाजा प्रवेश द्वार से भिन्न नहीं होता है, लेकिन यह चोरी से कम सुरक्षित होता है और इसमें एक तंत्र होता है जो इसे वेंटिलेशन के उद्देश्य से खुला रखने की अनुमति देता है।

बालकनी के दरवाजे एक तंत्र की उपस्थिति में प्रवेश द्वार से भिन्न होते हैं जो उन्हें वेंटिलेशन मोड में रखता है

आंतरिक दरवाजा सबसे सरल और सस्ता है। इसमें कोई इन्सुलेशन या चोरी से सुरक्षा नहीं है।

आंतरिक प्लास्टिक का दरवाजा अपनी डिजाइन की सादगी में प्रवेश द्वार और बालकनी के दरवाजे से भिन्न होता है

ब्लेड प्रकार

कैनवास दो प्रकार के होते हैं:

दरवाज़ों में दो प्रकार की डबल-घुटा हुआ खिड़कियों का उपयोग किया जाता है:

• एकल-कक्ष: आंतरिक दरवाजों के लिए;
• दो-कक्ष: बाहरी दरवाजों के लिए।

दहलीज प्रकार

धातु-प्लास्टिक के दरवाजे तीन प्रकार की दहलीज से सुसज्जित हो सकते हैं:

खोलने की विधि

कई विकल्प उपलब्ध:

• टिका हुआ: सैश ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष एक दिशा में घूमता है।
• पेंडुलम: दरवाजा दोनों दिशाओं में खुलता है।
• हिंडोला: एक वृत्त में घूमता है.
• फिसलना: कैनवास किनारे की ओर चला जाता है, मानो दीवार में छिप रहा हो या उसके साथ चल रहा हो।
• तह: कैनवास में कई खंड होते हैं और इसे एक अकॉर्डियन की तरह मोड़ा जा सकता है।

स्लाइडिंग डोर लीफ को दीवार की संरचना में छिपाया जा सकता है या उसकी सतह के साथ घुमाया जा सकता है

शक्ति वर्ग

तीन वर्ग हैं:

• वर्ग "ए": सबसे टिकाऊ दरवाजे;
• वर्ग "बी": मध्यम शक्ति;
• वर्ग "बी": सबसे कम टिकाऊ।

सही तरीके से माप कैसे लें

खिड़की के उद्घाटन को मापने से पहले, इसकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए ढलानों को खटखटाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने का सबसे तेज़ तरीका एक विशेष उपकरण - एक "फावड़ा" से सुसज्जित हथौड़ा ड्रिल है।

दीवारों की मुख्य सामग्री को उजागर करने के बाद, उद्घाटन की ऊंचाई और चौड़ाई को मापें। उद्घाटन के साथ कई बिंदुओं पर माप लिया जाना चाहिए, जिसके बाद प्राप्त मूल्यों में से सबसे छोटे मूल्यों का चयन किया जाता है। एक चौथाई वाले उद्घाटन में, उद्घाटन के बाहर माप लिया जाता है, यानी, क्वार्टर के किनारों के बीच की दूरी ली जाती है।

खिड़की का आकार खुलने के प्रकार पर निर्भर करेगा:

• एक चौथाई वाले उद्घाटन के लिए: खिड़की की चौड़ाई बाहर से खुलने की चौड़ाई में 3 सेमी जोड़कर निर्धारित की जाती है। खिड़की की ऊंचाई बाहर से खुलने की ऊंचाई के बराबर ली जाती है (अर्थात, बीच में) तिमाही अनुमान)।
• एक चौथाई के बिना उद्घाटन के लिए: खिड़की की चौड़ाई उद्घाटन की चौड़ाई से स्थापना अंतराल की दो चौड़ाई घटाकर निर्धारित की जाती है। उत्तरार्द्ध 1.5-2 सेमी है, इसलिए, आपको 3-4 सेमी घटाना होगा।

खिड़की के उद्घाटन की चौड़ाई के माप से, दो स्थापना अंतराल घटाए जाने चाहिए (कुल मिलाकर यह मान 3-4 सेमी होगा)

खिड़की की ऊंचाई की गणना दो बढ़ते अंतराल और स्टैंड प्रोफाइल की ऊंचाई को उद्घाटन की ऊंचाई से घटाकर की जाती है।

प्लास्टिक की खिड़की की ऊंचाई उद्घाटन को मापकर और फिर परिणाम से स्टैंड प्रोफ़ाइल की ऊंचाई और दो इंस्टॉलेशन अंतराल घटाकर निर्धारित की जाती है।

ईबब और खिड़की दासा की चौड़ाई का चयन इस आधार पर किया जाता है कि खिड़की को उद्घाटन में कितनी गहराई तक रखने का निर्णय लिया गया है। आमतौर पर, दीवार की मोटाई का 1/3 हिस्सा दीवार की बाहरी सतह से फैला होता है। तब उतार की चौड़ाई दीवार की मोटाई का 1/3 + 5 सेमी होगी।

खिड़की दासा की चौड़ाई की गणना इस प्रकार की जाती है: खिड़की की आंतरिक सतह से दीवार की आंतरिक सतह तक की दूरी में 2 सेमी जोड़ें (इस मान से खिड़की दासा खिड़की के नीचे रखा जाएगा) और चौड़ाई भी फैला हुआ भाग, जो ऐसा होना चाहिए कि खिड़की दासा उसके (रेडिएटर) चौड़ाई के आधे हिस्से के नीचे हीटिंग रेडिएटर को ओवरलैप कर दे।

एक खिड़की दासा के लिए इष्टतम लंबाई मार्जिन 15 सेमी है। मार्जिन की मात्रा कम की जा सकती है, लेकिन 8 सेमी से अधिक नहीं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि खिड़की कम आकर्षक दिखेगी।

यह आरेख प्लास्टिक की खिड़की, ढलानों और खिड़की की चौखट के आकार को निर्धारित करने में शामिल मात्राओं की अवधारणाओं का एक उदाहरण है

दरवाजे के फ्रेम के आयामों को निर्धारित करने के लिए, आपको उद्घाटन की चौड़ाई से दो स्थापना अंतराल को घटाना होगा (उनकी चौड़ाई 1.5-2 सेमी की समान है), और उद्घाटन की ऊंचाई से केवल एक।

वीडियो: प्लास्टिक की खिड़की के उद्घाटन को कैसे मापें

उद्घाटन की तैयारी

उत्पाद को स्थापित करने से तुरंत पहले, पुरानी फिलिंग को हटा दें।

पुरानी खिड़कियाँ हटाना

निम्नलिखित क्रम में प्रदर्शन किया गया:

1. प्लेटबैंड, यदि कोई हो, नष्ट कर दिए जाते हैं। यहां फास्टनरों को हटाना मुश्किल हो सकता है। यदि इस उद्देश्य के लिए कीलों का उपयोग किया गया था, तो आपको फ्रेम को नेल पुलर या पतली छेनी से निकालना होगा और नाखूनों को फ्रेम से थोड़ा बाहर खींचने के लिए अपनी ओर थोड़ा खींचना होगा। यदि आप प्लैटबैंड को हथौड़े से उसके स्थान पर लौटाते हैं, तो कीलों के सिर उसमें से चिपक जाएंगे, ताकि आप उन्हें कील खींचने वाले या सरौता से पकड़ सकें। स्क्रू खोलते समय, स्क्रूड्राइवर की नोक को सिर के खांचे में जितना संभव हो उतना जोर से दबाना चाहिए ताकि वे "चट" न जाएं।
2. ढलानों पर प्लास्टर के अवशेषों को पहले से उल्लिखित "फावड़े" के साथ एक हथौड़ा ड्रिल के साथ गिरा दिया जाता है।
3. इसके बाद, सैश हटा दिए जाते हैं।
4. फ्रेम और दीवार के बीच के अंतर से इन्सुलेशन और प्लास्टर मोर्टार के टुकड़े हटा दिए जाते हैं।
5. खिड़की दासा तोड़ दिया गया है. नीचे सीमेंट मोर्टार की परत को छेनी से उखाड़ दिया जाता है।
6. फ्रेम के बन्धन को खोल दिया जाता है, जिसके बाद इसे उद्घाटन से बाहर खींच लिया जाता है। आपको पुरानी खिड़की को नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि इसे आमतौर पर फेंक दिया जाता है। इसलिए, यदि आवश्यक हो, तो फ्रेम को काटा जा सकता है।

वीडियो: एक पुरानी खिड़की को तोड़ना

पुराने दरवाजे हटाना

पुराने दरवाज़ों को खिड़कियों की तरह ही खुले स्थान से हटा दिया जाता है।

इसके बाद, उद्घाटन को मलबे, पेंट और धूल से साफ करना होगा। दरवाजे के फर्श को भी साफ किया जाता है, क्योंकि दहलीज धातु-प्लास्टिक के दरवाजे का एक अभिन्न अंग है। फर्श को आधार से मजबूती से जोड़ा जाना चाहिए।

इसके बाद, दीवार को गहरी पैठ वाले प्राइमर से उपचारित किया जाता है।

वीडियो: आंतरिक दरवाजे को कैसे तोड़ा जाए

उपकरण और सामग्री

खिड़कियाँ और दरवाज़े स्थापित करने के लिए, आपके पास निम्नलिखित उपकरण होने चाहिए:

• प्रभाव तंत्र या हथौड़ा ड्रिल के साथ एक ड्रिल, साथ ही कंक्रीट और धातु के लिए ड्रिल;
• पेंचकस;
• स्तर: बुलबुला स्तर केवल दरवाजा स्थापित करते समय उपयुक्त होता है, लेकिन खिड़की के लिए आपको जल स्तर (आत्मा स्तर) का उपयोग करने की आवश्यकता होती है;
• साहुल सूत्र # दीवार की सीध आंकने के लिए राजगीर का आला;
• रबड़ का हथौड़ा;
• सरौता;
• चाकू या स्पैचुला.

आपको जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वे हैं:

• डॉवेल या एंकर बोल्ट;
• पॉलीयुरेथेन फोम वाला एक कंटेनर (यदि स्थापना ठंड के मौसम में की जाती है, तो आपको एक विशेष नोजल की आवश्यकता होगी);
• खिड़कियों को जोड़ने के लिए विशेष कोने (लकड़ी के ब्लॉक से बदले जा सकते हैं)।

प्लास्टिक की खिड़कियों की स्व-स्थापना

स्थापना से पहले, सैश और डबल-घुटा हुआ खिड़कियां ऊर्ध्वाधर स्थिति में होनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें दीवार के खिलाफ फर्श पर कार्डबोर्ड बिछाकर रखा जाता है। तत्वों को केवल समतल सतह पर ही रखा जा सकता है।

खिड़की स्थापना

स्थापना कार्य निम्नलिखित क्रम में किया जाता है:

1. एक पेचकश या सरौता का उपयोग करके, सैश के ऊपरी टिका से पिन हटा दें (आपको उन्हें नीचे से पकड़ना होगा), जिसके बाद सैश को टिका से ऊपर की ओर हटा दिया जाता है। आपको चाकू या स्पैटुला से ग्लेज़िंग मोतियों को निकालकर अंधी खिड़की से कांच इकाई को हटाने की आवश्यकता है।

   यदि पीवीसी विंडो ओपनिंग सैश से सुसज्जित है, तो ओपनिंग में फ्रेम स्थापित करने से पहले उन्हें हटा दिया जाना चाहिए

2. फ़्रेम पर निशान लगाए जाते हैं जो बन्धन तत्वों की स्थिति को दर्शाते हैं। इष्टतम चरण 40 सेमी है, कोनों से 15 सेमी पीछे हटना चाहिए और लगाना चाहिए।
3. ड्रिल को धातु ड्रिल से सुसज्जित करने के बाद, चिह्नों के अनुसार फ्रेम में छेद करें। आपको बाहर से ड्रिल करने की आवश्यकता है.
4. फ्रेम को उद्घाटन में स्थापित किया गया है, जबकि इसके और उद्घाटन के सिरों के बीच कोनों के रूप में प्लास्टिक स्पेसर वेजेज रखे गए हैं (लकड़ी के ब्लॉक से बदला जा सकता है)। यह सलाह दी जाती है कि वेजेज को माउंटिंग होल्स के सामने रखा जाए।

   फ़्रेम की ऊर्ध्वाधर स्थापना को एक स्तर द्वारा नियंत्रित किया जाता है

5. वेजेज की स्थिति को समायोजित करके, फ्रेम स्थापित करें ताकि सभी तरफ बढ़ते अंतराल समान चौड़ाई के हों।
6. लेवल और प्लंब लाइन का उपयोग करके, फ़्रेम को सख्ती से ऊर्ध्वाधर स्थिति में सेट करें।
7. फ़्रेम में छेद के माध्यम से दीवार पर निशान लगाए जाते हैं।
8. फ़्रेम को हटाने के बाद, कंक्रीट ड्रिल से सुसज्जित हथौड़ा ड्रिल के साथ दीवार में एंकर या डॉवेल के लिए 6-10 सेमी गहरे छेद ड्रिल करें। छेद में बन्धन तत्वों की आस्तीन स्थापित की जाती हैं।
9. फ़्रेम को पुनः स्थापित करें और फास्टनरों में पेंच लगाएं। इस स्तर पर आपको बस इसे चारा देने की जरूरत है।

   फास्टनरों के लिए दीवारों को चिह्नित करना फ्रेम में पहले से ही ड्रिल किए गए छेद के माध्यम से किया जाता है

10. प्लंब लाइन और पानी के स्तर का उपयोग करके फ्रेम की स्थिति को समायोजित करें, जिसके बाद फास्टनरों को अंततः खराब कर दिया जाता है। डॉवेल या एंकर में ज़ोर से पेंच न लगाएं, क्योंकि वे प्रोफ़ाइल को मोड़ देंगे। जैसे ही टोपी प्रोफ़ाइल में गायब हो जाए या यहां तक ​​कि जब यह उससे 1 मिमी बाहर निकल जाए, तो आपको रुकना होगा।
11. सैश या डबल-घुटा हुआ खिड़कियां जगह-जगह स्थापित की जाती हैं। आपको जांचना चाहिए कि क्या दरवाजे आसानी से खुलते हैं, क्या टिका और अन्य फिटिंग अच्छी तरह से काम करती हैं।
12. उद्घाटन और फ्रेम पर पानी का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए, फ्रेम और उद्घाटन के बीच के अंतर को रोटरी और गोलाकार आंदोलनों का उपयोग करके पॉलीयुरेथेन फोम से भर दिया जाता है। भरना कई चरणों में किया जाना चाहिए, हर बार 25-30 सेमी लंबे क्षेत्र का उपचार करना चाहिए। इस दृष्टिकोण के साथ, सीलेंट का अति प्रयोग समाप्त हो जाएगा (पॉलीयुरेथेन फोम सूखने पर मात्रा में बहुत बढ़ जाता है)।

    दीवार और खिड़की के फ्रेम के बीच की जगह फोम से भर दी गई है

13. अंदर और बाहर से, सीम को पहले वाष्प अवरोध टेप से ढका जाता है (इसे नीचे फ़ॉइल-लाइन किया जाना चाहिए), फिर विशेष स्ट्रिप्स के साथ।

    पॉलीयुरेथेन फोम की एक परत दोनों तरफ इन्सुलेशन सामग्री से सुरक्षित होती है

वीडियो: पैनल हाउस में प्लास्टिक की खिड़की स्थापित करना

खिड़की दासा स्थापना

विंडो स्थापित होने के बाद विंडो सिल को सपोर्ट प्रोफाइल पर स्क्रू कर दिया जाता है।

खिड़की दासा को जोड़ने और खिड़की को ठंड से बचाने के लिए स्टैंड प्रोफ़ाइल आवश्यक है

आप स्टैंड प्रोफ़ाइल की स्थापना की उपेक्षा नहीं कर सकते, जैसा कि कुछ बेईमान इंस्टॉलर करते हैं। इस मामले में, खिड़की दासा और ईबब को खिड़की के फ्रेम पर पेंच करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप इसकी मजबूती से समझौता किया जाएगा। इसके अलावा, समर्थन प्रोफ़ाइल के बिना विंडो फ़्रीज़ हो जाएगी।

खिड़की दासा जोड़ने की प्रक्रिया इस आलेख में विस्तार से बताई गई है:

ढलानों की स्थापना

ढलानों के बिना एक खिड़की एक अधूरी संरचना की तरह दिखेगी जिसके माध्यम से, कक्षों की संख्या की परवाह किए बिना, ठंड बाहर से प्रवेश करेगी और गर्मी कमरे के अंदर से निकल जाएगी।

सभी काम पूरा होने पर, सुरक्षात्मक फिल्म को धातु-प्लास्टिक प्रोफ़ाइल से हटा दिया जाता है। आपको इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ फिल्म प्रोफ़ाइल के पीवीसी शेल में फैल जाती है, जिसके परिणामस्वरूप इसे हटाना काफी मुश्किल हो जाता है। स्थापना के बाद, धातु-प्लास्टिक की खिड़की को कम से कम 16 घंटे या बेहतर 24 घंटे तक नहीं खोला जा सकता है।

उतार-चढ़ाव की स्थापना

सड़क के किनारे से, आपको स्व-टैपिंग स्क्रू का उपयोग करके जल निकासी प्रणाली को स्टैंड प्रोफ़ाइल में पेंच करने की आवश्यकता है। कनेक्शन बिंदु बिल्कुल जलरोधक होना चाहिए, जिसके लिए इसे सावधानीपूर्वक सीलेंट से उपचारित किया जाता है।

जल निकासी प्रणाली के किनारों को कई सेंटीमीटर गहरे छेद में डाला जाना चाहिए, विशेष रूप से एक हथौड़ा ड्रिल का उपयोग करके दीवार में काटा जाना चाहिए।

जल निकासी व्यवस्था के लिए स्थापना प्रक्रिया

बारिश होने पर जल निकासी प्रणाली को "ड्रम" की आवाज़ से बचाने के लिए, इसके तल को पॉलीयुरेथेन फोम से ढंकना चाहिए या लिनोथर्म टेप या अन्य शोर-रोधक सामग्री से ढंकना चाहिए।

वीडियो: प्लास्टिक की खिड़कियां स्थापित करते समय गलतियाँ और फोम का क्या होता है

प्लास्टिक के दरवाजों की स्थापना

धातु-प्लास्टिक के दरवाजे की स्थापना लगभग खिड़कियों के समान क्रम में की जाती है।

इस प्रकार आप प्लास्टिक के दरवाजे के विशिष्ट डिज़ाइन की योजनाबद्ध रूप से कल्पना कर सकते हैं

द्वार स्थापना

1. कपड़े को टिका से हटा दिया जाता है।
2. एंकर बोल्ट के लिए छेद फ्रेम में ड्रिल किए जाते हैं। प्रत्येक तरफ उनमें से तीन होने चाहिए।
3. उद्घाटन में दरवाजे की गहराई निर्धारित करें और दीवारों में 4 डॉवेल पेंच करें - दो शीर्ष पर और दो नीचे। वे बॉक्स के लिए लिमिटर्स के रूप में काम करेंगे, जिससे इस भारी तत्व को वांछित स्थिति में स्थापित करने में काफी सुविधा होगी। डॉवल्स एक ही ऊर्ध्वाधर विमान में होने चाहिए, इसलिए उनके लिए छेद के निशान एक प्लंब लाइन का उपयोग करके लगाए जाने चाहिए।
4. बॉक्स को उद्घाटन में रखें, इसे स्टॉप पर टिकाएं, और वेजेज का उपयोग करके इसे सही स्थिति दें: दाएं और बाएं पर इंस्टॉलेशन गैप समान चौड़ाई का होना चाहिए, रैक को सख्ती से लंबवत रूप से स्थित किया जाना चाहिए (प्लंब लाइन द्वारा नियंत्रित या स्तर)।
5. बॉक्स में छेद के माध्यम से दीवारों पर निशान लगाए जाते हैं, जिसके बाद बॉक्स को हटा दिया जाता है और निशान के अनुसार दीवारों में एंकर या डॉवेल के लिए छेद ड्रिल किए जाते हैं। आपको आस्तीनों को जोड़ने के लिए उनमें हथौड़ा मारने की जरूरत है।
6. बॉक्स को उसकी जगह पर रखें और उसे दीवारों पर कस दें। सबसे पहले, फास्टनरों को केवल जोड़ा जाता है, और अंत में बॉक्स को समतल या प्लंब करने के बाद पेंच किया जाता है।
7. दरवाज़ा पत्ती को पुनः स्थापित करें।
8. पॉलीयूरेथेन फोम के साथ इंस्टॉलेशन गैप भरें।
9. यदि इंस्टॉलेशन गैप की चौड़ाई 4 सेमी से अधिक है, तो फोमिंग की लागत को कम करने के लिए (इंस्टॉलेशन फोम एक महंगी सामग्री है), इसे आंशिक रूप से पॉलीस्टाइन फोम, लकड़ी के स्लैट्स, प्लास्टरबोर्ड या प्लाईवुड से भरने की सिफारिश की जाती है।

वीडियो: प्लास्टिक के दरवाजे की स्थापना

ढलानों की स्थापना

फिर ढलानें स्थापित की जाती हैं। स्थापना प्रक्रिया इस प्रकार दिखती है:

1. उभरे हुए पॉलीयूरेथेन फोम को काट लें।
2. उद्घाटन को प्लास्टर, पेंट, वॉलपेपर आदि से साफ करें।
3. दरारें और दरारों को सीमेंट-रेत मोर्टार से सील कर दिया जाता है।
4. धातु-प्लास्टिक प्रोफ़ाइल से सुरक्षात्मक फिल्म हटा दें।
5. 20x40 मिमी के क्रॉस-सेक्शन के साथ लकड़ी के स्लैट्स से एक फ्रेम बनाया जाता है, इसे 6x60 मिमी डॉवेल के साथ दीवार पर पेंच किया जाता है।
6. ढलानों के अनुरूप आकृतियों और आकारों वाले हिस्सों को प्लास्टिक पैनलों से काट दिया जाता है।
7. स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ पैनलों को फ्रेम में पेंच करें।
8. सीम को सीलेंट के साथ लेपित किया जाता है, स्क्रू के सिरों को पैनल के रंग से मेल खाने के लिए एक यौगिक के साथ कवर किया जाता है।

अब आपको प्रोफ़ाइल से शेष सुरक्षात्मक फिल्म को हटाने की आवश्यकता है।

एंकरों के बजाय, खिड़कियों और दरवाजों को बन्धन के लिए, आप विशेष माउंटिंग प्लेटों का उपयोग कर सकते हैं, जो प्रोफ़ाइल के पीवीसी खोल में एक तरफ एम्बेडेड होते हैं, और दूसरी तरफ, दीवारों के खिलाफ आराम करते हैं। इस बन्धन विधि के साथ, आपको प्रोफ़ाइल में छेद ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि, इसकी ताकत के मामले में, यह एंकर का उपयोग करके बन्धन से काफी कम है।

लकड़ी के ढांचे में स्थापना की विशेषताएं

लकड़ी की इमारतों की सिकुड़न विशेषता के कारण, निर्माण के कम से कम एक साल बाद और अधिमानतः दो साल बाद उनमें धातु-प्लास्टिक की खिड़कियां स्थापित करने की सिफारिश की जाती है। यदि घर लेमिनेटेड विनियर लकड़ी से बनाया गया है, तो धारण समय को कम किया जा सकता है, क्योंकि यह निर्माण सामग्री अच्छी तरह से सूखी लकड़ी से बनी है और इसलिए बहुत कम सिकुड़ती है।

खिड़की को पहले एंटीसेप्टिक में भिगोए गए सलाखों से बने लकड़ी के फ्रेम में तय किया जाता है, और फिर उद्घाटन में इस रूप में स्थापित किया जाता है। फ्रेम एक सुरक्षात्मक फ्रेम के रूप में कार्य करता है जो संरचना के सिकुड़न की स्थिति में खिड़की के विरूपण को रोकता है। इस घटना के प्रभाव को कम करने के लिए, लकड़ी के फ्रेम और उद्घाटन के ऊपरी किनारे के बीच 3-7 सेमी चौड़ा अंतर छोड़ दिया जाता है (लकड़ी की नमी की मात्रा और तदनुसार, संकोचन की अपेक्षित मात्रा के आधार पर)। गैप को जूट इंसुलेशन से बनी स्टफिंग से भर दिया जाता है।

लकड़ी का फ्रेम स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ उद्घाटन से जुड़ा हुआ है।

चूंकि लकड़ी में कुछ वाष्प पारगम्यता होती है, इसलिए दरारें सील करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बढ़ते फोम को नमी से संरक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, लकड़ी के फ्रेम और उद्घाटन में दीवार के सिरों को पन्नी के साथ लेपित पतली पॉलीथीन फोम से बने टेप से ढक दिया जाता है।

धातु-प्लास्टिक का दरवाजा स्थापित करने से पहले, द्वार को एक तथाकथित फ्रेम से सुसज्जित किया जाना चाहिए। यह भी लकड़ी से बना एक फ्रेम है और दरवाजे को सिकुड़ती दीवार के प्रभाव से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा, फ्रेम के खंभे लॉग या बीम को जकड़ते हैं, जिनके बीच का कनेक्शन उद्घाटन के निर्माण के बाद कुछ हद तक कमजोर हो जाता है।

फ्रेम खिड़की और दरवाजे के ब्लॉक को लॉग हाउस के सिकुड़न के दौरान होने वाली विकृतियों से बचाता है

फ़्रेम को स्थापित करने के लिए, 50x50 मिमी के क्रॉस-सेक्शन वाले ऊर्ध्वाधर खांचे को उद्घाटन की साइड की दीवारों में एक राउटर के साथ काट दिया जाता है। इन खांचे में स्टैंड डाले जाते हैं। इसके बाद, 50 मिमी की मोटाई और दीवार की मोटाई के बराबर चौड़ाई वाले बोर्ड, उद्घाटन की दीवारों के समानांतर, उनमें लगाए जाते हैं।

100 मिमी मोटी टी-आकार की बीम से बनी एक दहलीज को नीचे से कील लगाया जाता है, और एक क्षैतिज जंपर (शीर्ष) को ऊपर से कील लगाया जाता है। शीर्ष को खंभों को अलग करना चाहिए, और इसके और उद्घाटन की ऊपरी दीवार के बीच 15 सेमी का अंतर छोड़ा जाना चाहिए। अंतर को जूट इन्सुलेशन से भर दिया जाता है और दोनों तरफ वाष्प अवरोध टेप के साथ कवर किया जाता है।

वीडियो: केसिंग किस प्रकार की होती है: केसिंग बॉक्स दो प्रकार के होते हैं

देखभाल एवं उपयोग के नियम

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके दरवाजे और खिड़कियां लंबे समय तक चलें, इन सिफारिशों का पालन करें:

1. निर्माण और मरम्मत कार्य के दौरान धातु-प्लास्टिक प्रोफ़ाइल और फिटिंग को गंदगी और धूल से बचाया जाना चाहिए।
2. साथ ही, वेल्डिंग या ग्राइंडर से धातु उत्पादों को काटने के दौरान प्रोफ़ाइल को गर्म धातु के कणों के संपर्क से बचाया जाना चाहिए।
3. धातु-प्लास्टिक प्रोफ़ाइल और डबल-घुटा हुआ खिड़कियों को साबुन के घोल या गैर-अपघर्षक डिटर्जेंट का उपयोग करके धोया जाना चाहिए जिसमें एसिड या सॉल्वैंट्स नहीं होते हैं।
4. दरवाजे की दहलीज पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो संदूषण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। किसी कमरे की सफ़ाई करते समय उसे वैक्यूम किया जाना चाहिए।
5. गर्म मौसम की शुरुआत में धातु-प्लास्टिक के दरवाजे पर दबाव कम करना चाहिए और ठंड के मौसम की शुरुआत में इसे मजबूत करना चाहिए। दरवाज़े के कब्ज़ों पर लगे एक स्क्रू को घुमाकर दबाव को समायोजित किया जाता है। कुल मिलाकर, प्रत्येक काज में तीन पेंच होते हैं, जिनमें से प्रत्येक, जब घुमाया जाता है, तो ब्लेड को परस्पर लंबवत अक्षों में से एक के साथ घुमाता है।

वर्ष में दो बार रखरखाव करना आवश्यक है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• सभी गतिमान तंत्र चिकनाईयुक्त हैं;
• नीचे स्थित जल निकासी छिद्रों को गंदगी से साफ किया जाता है (आंतरिक दरवाजों को छोड़कर);
• रबर सील की स्थिति की जाँच की जाती है, और यदि संदूषण का पता चलता है, तो उन्हें साफ किया जाता है;
• रबर सील को सिलिकॉन स्नेहक से रगड़ा जाता है (पॉलिमर की तेजी से उम्र बढ़ने से रोकता है)।

तंत्र को चिकनाई देने के लिए बिना एसिड और रेजिन वाले तेलों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये हैं, उदाहरण के लिए, मशीन तेल और तकनीकी पेट्रोलियम जेली। बाहरी फिटिंग के लिए ठंढ-प्रतिरोधी यौगिकों का उपयोग किया जाना चाहिए।

अपनी जकड़न, उच्च तापीय प्रतिरोध और तापमान और आर्द्रता की स्थिति में उतार-चढ़ाव के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के कारण, धातु-प्लास्टिक के दरवाजे और खिड़कियां अब काफी मांग में साबित हो रही हैं। लेकिन ऐसी संरचनाओं की स्थापना पारंपरिक लकड़ी के समकक्षों की स्थापना से बहुत अलग नहीं है। इस आलेख में दिए गए निर्देश उपयोगकर्ता को स्वतंत्र रूप से इस कार्य से निपटने में मदद करेंगे, साथ ही ऐसी परिस्थितियां भी बनाएंगे जिनके तहत खिड़कियां और दरवाजे यथासंभव लंबे समय तक चलेंगे।

आज मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में अपने हाथों से 8 प्लास्टिक खिड़कियां और एक प्रवेश द्वार कैसे स्थापित करें। इस काम को करने के लिए आपको विशेष कौशल या महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन, निश्चित रूप से, ऐसी कई बारीकियाँ हैं जिन पर निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है। और निश्चित रूप से ऑर्डर करते समय पैसे बचाने के कई रहस्य हैं।

मैंने चार-कक्षीय खिड़की प्रोफ़ाइल और एक डबल-घुटा हुआ इकाई के साथ-साथ एक प्रबलित प्रवेश द्वार के साथ इष्टतम थर्मल विशेषताओं वाली खिड़कियों का उपयोग किया। वैसे, यह दरवाजा ही था जिसने ऑर्डर की लागत का लगभग आधा हिस्सा बनाया। और कुल लागत सेट के लिए 40 हजार रूबल और डिलीवरी के लिए अन्य 4.5 हजार रूबल थी। उसी कीमत पर विंडोज़ कैसे खरीदें, यह लेख के अंत में है।

आएँ शुरू करें!

2. हमारे पास एक नवनिर्मित वातित कंक्रीट का घर है, जिसमें हमें 8 खिड़कियां और एक प्रवेश द्वार स्थापित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, हम उद्घाटन से सभी आयाम लेते हैं। जैसा कि आपको याद है, मैंने तीन तरफ के उद्घाटन की परिधि के चारों ओर ओवरहेड क्वार्टर बनाए हैं (नीचे एक क्वार्टर की आवश्यकता नहीं है - खिड़की दासा वहां होगा)। क्वार्टरों के लिए, मैंने मानक 5 सेमी मोटे वातित कंक्रीट ब्लॉकों का उपयोग किया, जो कि बाकी चिनाई की तरह, पॉलीयुरेथेन फोम पर स्थापित किए गए थे। स्थापना के दौरान खिड़कियों का अवकाश दीवार की मोटाई का कम से कम 1/3 होना चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आपको मानक विंडो आकार के अनुरूप उद्घाटन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए - उनके उत्पादन की तकनीक स्वचालित है और मानक आकार या कस्टम-निर्मित विंडो के बीच लागत में कोई अंतर नहीं है। हम निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए अंतिम विंडो आयामों की गणना करते हैं। फ्रेम से लेकर दीवार तक दोनों तरफ और ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, जो पॉलीयुरेथेन फोम से भरा होगा। फ़ैक्टरी की सभी खिड़कियों के निचले भाग में 3-सेंटीमीटर ऊँची स्टैंड प्रोफ़ाइल होती है, जो खिड़की दासा की सुविधाजनक स्थापना के लिए आवश्यक होती है। साथ ही, डिलीवरी प्रोफ़ाइल के नीचे माउंटिंग फोम के लिए लगभग 1 सेंटीमीटर का अंतर भी होना चाहिए। कुल मिलाकर, मोटे तौर पर कहें तो, आपको उद्घाटन के आंतरिक आयामों से क्षैतिज रूप से 4 सेंटीमीटर और लंबवत रूप से 6 सेंटीमीटर घटाना होगा। आपको बहुत अधिक बहकावे में नहीं आना चाहिए और फ्रेम को बिना किसी अंतराल के खुले में नहीं धकेलना चाहिए, क्योंकि... पॉलीयुरेथेन फोम को 5 मिमी से कम के अंतराल में डालना बेहद असुविधाजनक होगा।

3. यह जानना महत्वपूर्ण है कि अनुभाग खोलने से किसी भी खिड़की के निर्माण की लागत काफी बढ़ जाती है। इसलिए, यदि लक्ष्य पैसा बचाना है, तो आपको स्थिर, न खुलने वाली खिड़कियों का अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है। देश के एक मंजिला घर के मामले में, खिड़कियों को धोने के लिए बाहर जाने में कोई समस्या नहीं है, और वेंटिलेशन के लिए आप एक ओपनिंग ट्रांसॉम बना सकते हैं (डिज़ाइन सुविधाओं के कारण, यह झुकाव-और-मोड़ से कई गुना सस्ता है) तंत्र, लेकिन इसकी चौड़ाई इसकी ऊंचाई से काफी अधिक होनी चाहिए, या यूं कहें कि इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकती)। ब्लाइंड सेक्शन का लाभ यह भी है कि आप किसी भी उपयोगी ग्लेज़िंग क्षेत्र को नहीं खोते हैं। मेरे मामले में, 60x60 सेमी मापने वाली 5 अंधी खिड़कियां, 1.4x1.7 मीटर की दो अंधी पैनोरमिक खिड़कियां, 0.6x1.3 मीटर की एक झुकाव और मोड़ वाली खिड़की और आंशिक ग्लेज़िंग 0.9x2.3 मीटर के साथ एक प्रवेश द्वार है। उपरोक्त कीमत में केवल खिड़कियाँ और दरवाज़े (कब्जा, हैंडल और ताले सहित) शामिल हैं। अलग से, मुझे कुल 3.5 हजार रूबल के लिए एंकर प्लेट, डॉवेल, सेल्फ-टैपिंग स्क्रू, पीएसयूएल सीलिंग टेप, पॉलीयूरेथेन फोम, विंडो सिल्स और ईब्स खरीदने की ज़रूरत थी।

4. हमें आवश्यकता होगी: कंक्रीट ड्रिल के साथ एक स्क्रूड्राइवर, बंदूक के साथ पॉलीयूरेथेन फोम, पीएसयूएल टेप, फास्टनिंग प्लेट्स, वातित कंक्रीट के लिए डॉवेल और सेल्फ-टैपिंग स्क्रू। इसके अलावा, बबल लेवल को फ़्रेम में शामिल नहीं किया गया था। एक बार फिर मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप माप उपकरणों पर कंजूसी नहीं कर सकते।

5. खिड़की के फ्रेम को सुरक्षित करने के दो तरीके हैं: डबल-घुटा हुआ खिड़कियों की अनपैकिंग के साथ बन्धन के माध्यम से और एंकर प्लेटों का उपयोग करके। पहली विधि में अधिक समय और कौशल की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से, आपको कांच इकाई को फ्रेम से सावधानीपूर्वक हटाने और फिर उसे उसी स्थान पर स्थापित करने की आवश्यकता होगी। इसे पकड़ने वाले ग्लेज़िंग मोतियों को आमतौर पर बहुत मजबूती से तय किया जाता है और किनारों को खरोंचने से बचाने के लिए आपको एक विशेष स्पैटुला और धैर्य की आवश्यकता होगी। साथ ही, अगर हम दो हाथों से इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बड़ी खिड़कियों के साथ समस्या यह होगी कि हटाए गए ग्लास यूनिट को उस फ्रेम के विपरीत झुकाया नहीं जा सकता है जिसमें यह स्थापित है। इसके अलावा, ड्रिलिंग करते समय थ्रू-माउंटिंग के लिए सटीक निर्धारण की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से एक सहायक की आवश्यकता होगी। माउंटिंग प्लेटों का उपयोग करके इंस्टालेशन बहुत आसान है। ऐसी प्रत्येक प्लेट की कीमत 10 रूबल है। उन्हें प्रत्येक 50 सेंटीमीटर के लिए 1 प्लेट की दर से स्थापित करने की आवश्यकता है। प्लेट को फ्रेम के खांचे में घुमाकर स्थापित किया जाता है और एक ड्रिल (फ्रेम के अंदर धातु फ्रेम को ड्रिल करने के लिए) के साथ स्व-टैपिंग स्क्रू का उपयोग करके तय किया जाता है।

6. इसके बाद, पीएसयूएल टेप को आधार को छोड़कर सभी तरफ फ्रेम के बाहर चिपका दिया जाता है - एक पूर्व-संपीड़ित सीलिंग टेप। इसका उपयोग क्वार्टर वाले उद्घाटन में खिड़की स्थापित करते समय किया जाता है। टेप का उद्देश्य पॉलीयुरेथेन फोम को पराबैंगनी विकिरण और परिणामस्वरूप, विनाश से बचाना है। ठंड के मौसम में खिड़कियाँ लगाना आसान होता है, क्योंकि... ठंड में टेप बहुत धीरे-धीरे फैलता है।

7. पीएसयूएल टेप के छह मीटर के रोल की कीमत 140 रूबल है। फ़्रेम के बाहर टेप लगाते समय, किनारे से 1-1.5 सेमी पीछे हटना बेहतर होता है, खासकर यदि आपके पास गहरे क्वार्टर हैं। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि फ्रेम और दीवार के बीच पॉलीयुरेथेन फोम डालते समय यह पीएसयूएल टेप पर न लगे।

8. अब हम विंडो ओपनिंग की ओर बढ़ते हैं। इसके ज्यामितीय आयाम आदर्श हैं, और इसका आधार क्षितिज से पूरी तरह मेल खाता है। वातित कंक्रीट से निर्माण करते समय यह स्वाभाविक रूप से होता है यदि आप तकनीक का पालन करते हैं और चिनाई की प्रत्येक अगली पंक्ति को शून्य पर समतल करते हैं। मैंने छोटी अंधी खिड़कियों के साथ इंस्टालेशन शुरू किया और वे दूसरों से इस मायने में भिन्न हैं कि उनमें खिड़की की दीवारें नहीं होंगी। इसलिए, हम स्टैंड प्रोफ़ाइल का उपयोग नहीं करेंगे. उद्घाटन के आधार पर फ्रेम को सहारा देने के लिए मैं 7 मिमी मोटे लेमिनेट के टुकड़े का उपयोग करता हूं।

9. खिड़की रखें और बढ़ते छेद के लिए स्थान चिह्नित करें। हम वातित कंक्रीट के लिए विशेष स्क्रू डॉवेल ड्रिल और स्थापित करते हैं। यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि आपको उन्हें एक ही झटके में हथौड़े से मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खासकर यदि वे ब्लॉक के किनारे के करीब स्थित हैं - इससे ब्लॉक का एक टुकड़ा टूटने का खतरा होता है। इसके बाद, हम माउंटिंग प्लेटों के माध्यम से सेल्फ-टैपिंग स्क्रू डालते हैं।

10. हमारा अगला काम साइड विंडो को लंबवत स्थापित करना है। छोटी खिड़कियों के मामले में यह मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि... इससे खिड़की का तिरछा तिरछापन नहीं होगा और यह फ्रेम के किसी भी बिंदु पर माप लेने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद, हम फास्टनिंग प्लेटों पर शिकंजा कसते हैं और आधार पर टुकड़े टुकड़े के टुकड़े को हटा देते हैं। किसी भी खिड़की को इतनी मजबूती से तय किया जाना चाहिए कि इसे केवल माउंटिंग प्लेटों द्वारा उद्घाटन में रखा जा सके। पॉलीयुरेथेन फोम का उपयोग मुख्य रूप से रिक्त स्थान और थर्मल इन्सुलेशन को भरने के लिए किया जाता है, न कि उद्घाटन में फ्रेम को यांत्रिक रूप से ठीक करने के लिए।

11. आपको बड़ी खिड़कियों के साथ छेड़छाड़ करनी होगी। प्रत्येक का वजन 80 किलोग्राम से अधिक है और अकेले उद्घाटन में उठाना आसान नहीं होगा। मैंने ब्लॉकों से एक सीढ़ी बनाई और धीरे-धीरे खिड़की को 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाया। मैंने प्रत्येक विंडो के लिए 9 माउंटिंग प्लेटों का उपयोग किया। नीचे को छोड़कर, प्रत्येक तरफ 3। यहां आपको फ्रेम की ऊर्ध्वाधरता पर अधिक ध्यान देने और सभी कोनों में एक लेवल लगाने की आवश्यकता है। बड़ी खिड़कियों पर, नीचे एक सपोर्ट प्रोफ़ाइल होती है जिसमें खिड़की दासा स्थापित किया जाएगा। सपोर्ट प्रोफाइल के ठीक नीचे मैंने एक लेमिनेट प्लेट भी लगाई, जिसे दीवार पर एंकर प्लेट लगाने के तुरंत बाद हटा दिया गया।

12. टिल्ट-एंड-टर्न विंडो आकार में 2 गुना छोटी है, लेकिन इसके लिए मैंने 8 एंकर प्लेटों का उपयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि एक खुला सैश फ्रेम पर भार बढ़ा देगा। औसतन, एक विंडो स्थापित करने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। और एक बहुत ही गंभीर गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह यह है कि स्थापना के तुरंत बाद फ्रेम से सुरक्षात्मक फिल्म को हटा देना चाहिए। भले ही आपने नवीनीकरण की शुरुआत में खिड़कियां स्थापित की हों, फिल्म को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो इसे फाड़ना अधिक कठिन होगा, और प्लास्टिक असमान रूप से जल जाएगा (यह फ्रेम के बाहर के लिए महत्वपूर्ण है)।

13. सामने के दरवाजे पर जाएँ. यह परिधि के चारों ओर एक पूर्ण फ्रेम के साथ 3 टिकाओं वाला एक प्रबलित दरवाजा है। बाहर की ओर खुलने की अपेक्षा अंदर की ओर खुलना अधिक सुविधाजनक है। लेकिन ज्यादातर लोगों की धारणा है कि दरवाजा बाहर की ओर खुलना चाहिए। दरवाज़ा फ़्रेम स्थापित करते समय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि परिधि के चारों ओर एक समान फिट हो। मैंने दरवाजे को सुरक्षित करने के लिए 10 एंकर प्लेटों का उपयोग किया। दो तलों में चौखट की पार्श्व दीवारों की ऊर्ध्वाधरता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्वसनीयता के लिए, प्रत्येक एंकर प्लेट के निर्धारण को दूसरे स्व-टैपिंग स्क्रू के साथ पूरक किया जा सकता है। खिड़कियों की तरह, दरवाजा भी पूरी तरह कार्यात्मक होना चाहिए जब उसे केवल एंकर प्लेटों द्वारा अपनी जगह पर रखा जाए। खोले जाने पर यह मुड़ना नहीं चाहिए और बंद होने पर परिधि के चारों ओर अच्छी तरह फिट होना चाहिए।

14. अब हम पॉलीयुरेथेन फोम वाली एक बंदूक लेते हैं। पिस्तौल का होना अनिवार्य है क्योंकि यह आपको फोम आउटपुट की मात्रा को विनियमित करने की अनुमति देता है। फोम के साथ कुछ बारीकियां हैं जिन्हें आपको निश्चित रूप से जानना आवश्यक है। सबसे पहले, फोम पराबैंगनी विकिरण से डरता है और इसे सूरज की रोशनी से बचाया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, खिड़की के बाहर पीएसयूएल टेप है; अंदर की तरफ, ढलानों को प्लास्टर करना या, एक विकल्प के रूप में, उस पर पेंट करना आवश्यक है। जहां तक ​​फोम लगाने की बात है तो इसे बिल्कुल भी नहीं काटा जा सकता है। इस पर बना आवरण आंतरिक खुली सेलुलर संरचना को नमी अवशोषण और उसके बाद के विनाश से बचाता है। इसलिए, फ्रेम और दीवार के बीच का सीम ठीक उसी हद तक भरा जाना चाहिए ताकि अतिरिक्त बाहर की ओर न निकले। यह महत्वपूर्ण है कि गन नोजल को गहरा करने में इसे ज़्यादा न करें, क्योंकि... यह मत भूलिए कि बाहर की तरफ हमारे पास पीएसयूएल टेप है और इसे ताजा फोम के संपर्क में नहीं आना चाहिए। सीम को फोम से भरने के लगभग 5-10 मिनट बाद, आपको इसकी स्थिति की जांच करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो इसे सावधानीपूर्वक कॉम्पैक्ट करें (कठोर होने से पहले, यह करना आसान है)। यदि काम +5 डिग्री से नीचे के तापमान पर किया जाता है, तो विशेष शीतकालीन फोम का उपयोग करना अनिवार्य है।

15. इसके बाद, फिटिंग स्थापित करें और जांचें कि खिड़कियां कैसे खुलती हैं। यदि विंडो खराब तरीके से खुलती है या जाम हो जाती है, तो यह एक संकेत है कि विंडो स्थापित करते समय त्रुटियाँ हुई थीं। सबसे अधिक संभावना है, फ्रेम सभी कोनों में सख्ती से लंबवत नहीं है। इसे टिका और लॉक को समायोजित करके ठीक किया जा सकता है।

16. हो गया! झाग पूरी तरह से सख्त होने तक खिड़कियों और दरवाजों को एक दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। और हम समापन चरण की ओर आगे बढ़ते हैं।

17. प्लास्टिक की खिड़की की चौखट 20 सेंटीमीटर गहरी लें। कुल मिलाकर, मुझे 3 खिड़की दासा चाहिए: दो 140 सेमी और एक 70 सेमी। 150 सेमी लंबी एक तैयार खिड़की दासा की कीमत मुझे केवल 200 रूबल पड़ी। हमने एक आरा का उपयोग करके अतिरिक्त को काट दिया और इसे स्टैंड प्रोफाइल में फ्रेम के नीचे स्थापित किया। यह ध्यान में रखने योग्य है कि फ्रेम में खिड़की की गहराई 2 सेंटीमीटर है, गहराई चुनते समय यह महत्वपूर्ण है। स्थापना से पहले, परिधि के चारों ओर सुरक्षात्मक फिल्म को हटाना न भूलें। हम खिड़की दासा को या तो सख्ती से क्षैतिज रूप से या खिड़की से थोड़ी (1 डिग्री) ढलान के साथ स्थापित करते हैं।

18. हम किनारों को विशेष प्लेटों से ढकते हैं, जिन्हें सुपरग्लू से चिपकाया जाना चाहिए। स्तर सेट करते समय समर्थन के रूप में, आप खिड़की दासा या लकड़ी के ब्लॉक से एक ट्रिम का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद, हम ऊपर से खिड़की दासा का वजन करते हैं ताकि बढ़ते फोम इसे ऊपर न उठाएं। और नीचे से बेस के पूरे तल को फोम से भर दें। खिड़की के फ्रेम की तरह ही, आपको फोम के विस्तार को नियंत्रित करना चाहिए और इसे चाकू से काटने से रोकना चाहिए। बस इसे तब तक दबाएं जब तक यह सख्त न हो जाए।

19. अंतिम राग निम्न ज्वार की स्थापना है। हमने इसे लंबाई में काटा, इसे स्व-टैपिंग स्क्रू का उपयोग करके खिड़की के फ्रेम पर ठीक किया (सिलिकॉन सीलेंट के साथ जोड़ को लेपित करने के बाद), आधार को पॉलीयूरेथेन फोम से भरें और इसे लोड करें।

20. हो गया! फ़्रेम, खिड़की की चौखट और ईब्स से सुरक्षात्मक फिल्म को हटाना न भूलें। विंडोज़ स्थापित करने में कुछ भी जटिल नहीं है और आप अकेले ही इस काम को संभाल सकते हैं। यह काम अपने हाथों से करके, मैंने स्थापना पर 15 हजार से अधिक रूबल बचाए।

अब मज़े वाला हिस्सा आया। ओकना रोस्टा कंपनी के चेर्टानोवो कार्यालय ने निर्णय लिया कि न केवल मेरे लिए, बल्कि मेरे ब्लॉग के सभी पाठकों के लिए विंडोज़ पर छूट होनी चाहिए। इसलिए, हमने प्लास्टिक की खिड़कियों के ऑर्डर के लिए एक विशेष प्रचार किया। 33% की न्यूनतम छूट उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो स्वतंत्र रूप से प्लास्टिक की खिड़कियों को मापने और स्थापित करने के लिए तैयार हैं।

सभी विवरण यहाँ हैं -

बहुत पहले नहीं, धातु-प्लास्टिक की खिड़कियों को घर या अपार्टमेंट का एक प्रकार का "कुलीन" तत्व माना जाता था, जो बहुत कम अमीर मालिकों के लिए सुलभ था। आज स्थिति बदल गई है - ये विंडो सिस्टम अब इतने महंगे नहीं हैं और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने लगे हैं लगभग सभी औसत द्वारा उपयोग किया जाता हैपरिवार. इन्सुलेशन, ध्वनि इन्सुलेशन आदि के मामले में वे लकड़ी से बेहतर प्रदर्शन करते हैं द्वारासभी तत्वों का मिलान करके, जो ड्राफ्ट और सड़क की धूल के लिए एक विश्वसनीय बाधा बन जाता है। और दिखने में ऐसी खिड़कियां बहुत अच्छी होती हैं और घर और उसके परिसर के किसी भी डिजाइन में आसानी से फिट हो जाती हैं।

एक शब्द में, नए आवास के निर्माण के दौरान और नवीकरण के दौरान, इस मुद्दे को लगभग हमेशा ऐसे ही स्थापित करने के पक्ष में स्पष्ट रूप से हल किया जाता है। वर्तमान में देश के लगभग सभी क्षेत्रों में छोटी-बड़ी बहुत सारी कंपनियाँ अपनी असेंबली में लगी हुई हैं। बड़ी कंपनियाँ अपनी स्थापना को तुरंत अपनी खिड़कियों की कीमत में शामिल कर लेती हैं - बड़ी उत्पादन मात्रा के साथ वे इसे वहन कर सकती हैं। लेकिन आप अक्सर छोटे निजी उद्यम पा सकते हैं जिन्हें स्थापना के लिए एक अलग शुल्क की आवश्यकता होती है - और आज के समय में यह लगभग 2.5 ÷ 3.0 हजार रूबल है। यह स्पष्ट है कि विचार तुरंत उठता है - क्या प्लास्टिक की खिड़की को अपने हाथों से स्थापित करना इतना मुश्किल है? क्या स्वयं इंस्टालेशन करके इस पर बचत करना संभव है?

यह पता चला है कि यह काफी संभव है। मुख्य बात यह है कि प्रक्रिया प्रौद्योगिकी की अच्छी समझ होनी चाहिए और आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों को तुरंत तैयार करना चाहिए। और, निश्चित रूप से, इंस्टॉल करते समय बेहद सावधान रहें और इंस्टॉलेशन निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

प्लास्टिक की खिड़की स्थापित करने के मुख्य चरण

स्पष्ट अनुक्रम में किया जाना चाहिए। यह तकनीक पहले ही समय की कसौटी पर खरी उतर चुकी है और इसमें अपने विवेक से समायोजन करना अनुचित होगा।

• सबसे पहले, आवश्यक माप लिए जाते हैं और खिड़की की संरचना के लिए एक ऑर्डर दिया जाता है।
• खिड़की के निर्माण और वितरण के बाद, पुराने फ़्रेमों को हटा दिया जाता है, उद्घाटन को साफ किया जाता है, और यदि आवश्यक हो तो इसे समायोजित किया जाता है।
• अगला चरण इंस्टालेशन के लिए नई विंडो तैयार करना है। यह विंडो इंस्टालेशन की चुनी गई विधि के आधार पर भिन्न हो सकता है, जिसकी चर्चा नीचे की जाएगी।
• सबसे महत्वपूर्ण चरण उद्घाटन में खिड़की की सही स्थापना है, इसे लंबवत और क्षैतिज रूप से संरेखित करना, आवश्यक अंतराल छोड़ना और इसे दीवारों से जोड़ना है।
• इसके बाद, फ्रेम और उद्घाटन के बीच के सीम को सील कर दिया जाता है, और पानी और वाष्प अवरोध प्रदान किए जाते हैं।
• अगला कदम बाहर एक कम ज्वार और अंदर एक खिड़की दासा स्थापित करना है।
• खिड़की तंत्र का अंतिम समायोजन और आवश्यक फिटिंग की स्थापना की जाती है।
• जब कमरे में फिनिशिंग की जाती है, तो खिड़की के ढलान स्थापित किए जाते हैं।

अब मुख्य चरणों के बारे में - सभी विवरणों के साथ।

प्लास्टिक की खिड़कियों को जोड़ने की दो मुख्य विधियाँ

इससे पहले कि आप स्वयं काम करना शुरू करें, आपको थोड़ा सिद्धांत समझने की आवश्यकता है।

• सबसे पहले, जो व्यक्ति इसकी संरचना को ठीक से नहीं समझता है उसे विंडो इंस्टालेशन का कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, आइए खिड़की को बाहर से देखें:

1 - विंडो फ्रेम पीवीसी प्रोफ़ाइल से इकट्ठा किया गया।

2 - खिड़की का सैश खोलना, यह भी एक विशेष प्रोफ़ाइल से बना है। यह कई तलों में खुल सकता है, उदाहरण के लिए, यह झुकाव और मोड़ हो सकता है। इसे विशेष फिटिंग का उपयोग करके फ्रेम से निलंबित किया जाता है जो सैश स्थिति के सटीक समायोजन की अनुमति देता है।

3 - केंद्रीय पोस्ट एक इंपोस्ट है जो पूरी खिड़की के सामान्य तल को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करता है। उपयोग की गई सामग्री वही फ़्रेम प्रोफ़ाइल है।

4 - ओपनिंग सैश में या सीधे फ्रेम प्रोफाइल में स्थापित (खिड़की के "अंधा" भाग के साथ)कांच इकाई यह सिंगल-चेंबर (दो ग्लास) या डबल-चेंबर (3 ग्लास) हो सकता है।

5 - फिटिंग तत्व. इस मामले में, उद्घाटन सैश का हैंडल दिखाया गया है।

6 - पीवीसी खिड़की दासा, जिसे आमतौर पर खिड़की के साथ ही ऑर्डर किया जाता है, खरीदा जाता है और स्थापित किया जाता है।

आइए अब अनुभाग में उसी विंडो को देखें (सुविधा के लिए, निरंतर क्रमांकन का उपयोग किया जाता है, अर्थात, यदि स्थिति शीर्ष चित्र के साथ मेल खाती है, तो उनकी संख्याएँ सहेजी जाती हैं):

— फ़्रेम प्रोफ़ाइल (आइटम 1) में कई वायु कक्ष होते हैं (आमतौर पर 3 से 5 ÷ 6 तक) - जितने अधिक होंगे, विंडो सिस्टम के थर्मल इन्सुलेशन गुण उतने ही अधिक होंगे। प्रोफ़ाइलों की गिनती सड़क से कमरे तक की दिशा में एक क्षैतिज रेखा के साथ की जाती है। इस मामले में, आंकड़ा तीन-कक्षीय प्रोफ़ाइल दिखाता है।

- प्रोफ़ाइल के अंदर एक मजबूत धातु प्रोफ़ाइल है (आइटम 7)। यह आइटम वगैरहमेरे ख़याल से टीफ्रेम संरचना की आवश्यक कठोरता।

— सैश प्रोफ़ाइल (आइटम 2) की संरचना लगभग समान है। कक्षों की संख्या आमतौर पर फ्रेम पर समान होती है; एक मजबूत धातु तत्व भी अंदर रखा जाता है (आइटम 8)

— खिड़की के फ्रेम या सैश में कांच की इकाई को ग्लेज़िंग मोतियों (आइटम 9) द्वारा अपनी जगह पर रखा जाता है।

- आरेख अतिरिक्त रूप से पीवीसी पैनलों से बने खिड़की ढलान की स्थापना को दर्शाता है। पद. 10 - प्रारंभिक प्रोफ़ाइल, स्थिति। 11 - पीवीसी पैनल, स्थिति। 12 - पीवीसी से भी बना।

बेशक, विभिन्न निर्माताओं की खिड़कियों की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हो सकती हैं, प्रोफाइल और सुदृढीकरण का क्रॉस-अनुभागीय आकार, वायु कक्षों की संख्या और ग्लास इकाई का डिज़ाइन भिन्न हो सकता है, लेकिन फिर भी विशिष्ट डिज़ाइन वही रहता है।

इसके बारे में अधिक विवरण, और इसके इष्टतम मॉडल की पसंद को सही ढंग से कैसे अपनाया जाए, हमारे पोर्टल पर एक विशेष प्रकाशन में वर्णित है।

• दूसरे, आपको उद्घाटन में खिड़की को बन्धन की विधि पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। व्यवहार में, दो मुख्य तरीकों का उपयोग किया जाता है - डॉवेल या एंकर का उपयोग करके सीधे फ्रेम के माध्यम से स्थापना, या खिड़की से पहले से जुड़े ब्रैकेट (एंकर प्लेट) का उपयोग करके स्थापना।

एक।पहले मामले में (बाईं ओर की आकृति में), फ्रेम को ड्रिल किया जाता है, और दीवार में छेद के साथ समाक्षीय रूप से एक छेद बनाया जाता है। बन्धन तत्व को फ्रेम के माध्यम से डाला जाता है, कस दिया जाता है, और उसके सिर को फिर स्थापित डबल-घुटा हुआ खिड़की या ढके हुए सैश द्वारा छिपा दिया जाएगा।

इस विधि के लाभ:

• उद्घाटन में खिड़की अधिक सटीक रूप से स्थापित की गई है।
• पूरे विंडो सिस्टम की बन्धन शक्ति अधिक है, इसलिए यह दृष्टिकोण बड़े विंडो आकार (किसी भी तरफ 2000 मिमी या अधिक) के लिए ही संभव है, या जहां उच्च बाहरी भार की उम्मीद है (विशेषकर हवा वाले स्थान, मंजिलों की अधिक संख्या आदि)। .)

कमियां:

• खिड़की को अनिवार्य रूप से अलग करने की आवश्यकता है - मोतियों और डबल-घुटा हुआ खिड़कियों को हटाना, सैश खोलना। एक अनुभवहीन गुरु के लिए यह एक अतिरिक्त समस्या है, चूंकि मोतियों को तोड़ते समय इसे खरोंचना या मोड़ना भी आसान होता है, और हटाई गई डबल-घुटा हुआ खिड़की को विशेष रूप से सावधानी से संभालने की आवश्यकता होती है। डिस्सेप्लर की आवश्यकता के कारण, इस विधि को अक्सर विंडो अनपैकिंग के साथ इंस्टॉलेशन कहा जाता है।
• प्रोफ़ाइल की अखंडता का उल्लंघन (इसके माध्यम से ड्रिलिंग) इसके थर्मल इन्सुलेशन गुणों को कम कर देता है, और कुछ स्थितियों में भड़क सकता है।
• इस प्रकार की स्थापना में अधिक समय लगता है।

बी।पीवीसी विंडो फ्रेम के अंतिम भाग पर लगे एंकर प्लेट या अन्य ब्रैकेट पर स्थापना। खिड़की को उद्घाटन में वांछित स्थिति में रखने के बाद, इन प्लेटों को डॉवेल या एंकर के साथ दीवार से जोड़ा जाता है (दाईं ओर शीर्ष चित्र में योजनाबद्ध रूप से दिखाया गया है)। खिड़की दासा और ढलानों की आगे की फिनिशिंग उन्हें दृश्य से छिपा देगी।

लाभ:

• ऐसी स्थापना आसान और तेज़ है, खासकर यदि मानक एंकर प्लेटों का उपयोग किया जाता है, जो प्रोफ़ाइल के अंतिम भाग पर उनके लिए इच्छित खांचे में कसकर फिट होते हैं।

• प्रोफ़ाइल की अखंडता से समझौता नहीं किया गया है - इसके माध्यम से ड्रिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
• खिड़की को अलग करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है - इसे असेंबल करके स्थापित किया जा सकता है। (इस वजह से, इस विधि को कभी-कभी "नो डीकंप्रेसन" भी कहा जाता है)। सच है, इस लाभ को कई कारणों से बहुत सशर्त कहा जा सकता है। सबसे पहले, अक्सर विंडोज़ निर्माता से अलग-अलग रूप में वितरित की जाती हैं। दूसरे, डबल-घुटा हुआ खिड़कियों के साथ एक इकट्ठे खिड़की को स्थापित करना, विशेष रूप से ऊंची मंजिल पर, इसके बड़े द्रव्यमान के कारण बहुत मुश्किल और खतरनाक है। और तीसरा, बाहर से बची हुई दरारों को भरना, बाहरी वॉटरप्रूफिंग प्रदान करना और पूरी तरह से हटाई गई डबल-घुटा हुआ खिड़कियों के साथ ड्रिप लाइनिंग स्थापित करना अभी भी अधिक सुविधाजनक है।

गलती, सिद्धांत रूप में, एक, जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है - स्थापना शक्ति के संदर्भ में, वजन और हवा के भार के लिए एक बड़ी खिड़की के प्रतिरोध के संदर्भ में, यह विधि काफी हीन है।

माप लेना

एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी करना तुरंत उचित होगा। अपार्टमेंट मालिकों को, किसी न किसी तरह, ऑर्डर देने के लिए विंडोज़ बनाने वाली कंपनी से संपर्क करना होगा। सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि निर्माता का प्रतिनिधि आए और स्वतंत्र रूप से सभी आवश्यक माप करे। सबसे पहले, इस मामले में एक विशेषज्ञ के पास बहुत अधिक अनुभव है, और त्रुटि की संभावना न्यूनतम होगी। मापक, एक नियम के रूप में, पहले से ही सभी विशिष्ट इमारतों से परिचित हैं, और उनके लिए खिड़की खोलने की बारीकियों को समझना बहुत आसान है। और दूसरी बात, अगर अचानक ऐसा होता है कि निर्मित विंडो, किसी कारण से, अचानक उद्घाटन के अनुरूप नहीं होती है, तो सारी ज़िम्मेदारी कंपनी के कर्मचारियों पर आ जाएगी, और ग्राहक को सही विंडो संरचना के उत्पादन की मांग करने का अधिकार होगा .

माप अक्सर एक निःशुल्क सेवा होती है।

बहुत बार, गंभीर कंपनियों में, उद्घाटन को मापना ऑर्डर की लागत में शामिल होता है और इसके अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता है, इसलिए खुद को मूर्ख बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यदि आप स्वयं माप लेने का निर्णय लेते हैं, तो आपको पहले विंडो खोलने के कॉन्फ़िगरेशन को समझना चाहिए।

• पैनल ऊँची इमारतों में, अक्सर एक चौथाई के साथ उद्घाटन होते हैं - दोनों तरफ एक अखंड पक्ष और उद्घाटन के शीर्ष पर, इस तरह का निर्माण होता है रास्ताखिड़की का बाहरी ढलान (चित्र में - बाईं ओर)।
• ईंट के घरों में आमतौर पर कोई क्वार्टर नहीं होता है - उद्घाटन दीवार के लंबवत सीधे विमानों द्वारा बनता है (दाईं ओर की तस्वीर में)।

विभिन्न छिद्रों के माप की अपनी-अपनी विशेषताएँ होती हैं।

एक चौथाई के साथ खिड़की के उद्घाटन को मापना

एक खिड़की को एक चौथाई से मापते समय, यह ध्यान में रखा जाता है कि दोनों ऊर्ध्वाधर पक्षों पर और शीर्ष पर खिड़की के फ्रेम को 15 ÷ 25 मिमी तक चौथाई किया जाना चाहिए, और इसे पॉलीयूरेथेन फोम से भरने के लिए अभी भी एक अंतर छोड़ा जाना चाहिए।

इसका मतलब है कि माप निम्नानुसार किया जाता है:

• बाहर, कई स्थानों (ऊपर, केंद्र, नीचे) में, दूरी को सख्ती से क्षैतिज रूप से मापा जाता है एविपरीत ढलानों के बीच. यह ध्यान में रखते हुए कि खिड़की को उन्हें 15 ÷ 25 मिमी तक ओवरलैप करना चाहिए, परिणामी दूरी में 30 ÷ 50 मिमी जोड़ें। इस तरह आवश्यक विंडो चौड़ाई पहले से प्राप्त हो जाती है।

अब अंदर माप लिया गया। उद्घाटन की चौड़ाई निर्धारित है साथ इसके सबसे चौड़े बिंदु पर, दीवार के स्तर पर (कई स्थानों पर क्षैतिज रूप से भी - नियंत्रण के लिए)। आकार के साथ भ्रमित न हों में, जो फ्रेम के पास ढलानों के बीच की दूरी को दर्शाता है - इस मामले में इस सूचक का कोई निर्धारण मूल्य नहीं है।

अब आप आवश्यक विंडो की पहले से प्राप्त चौड़ाई की तुलना उद्घाटन की चौड़ाई से कर सकते हैं। प्रत्येक तरफ पॉलीयूरेथेन फोम के साथ सील करने के लिए कम से कम 20 मिमी शेष होना चाहिए। आदेशित चौड़ाई को समायोजित करना संभव है, क्योंकि एक चौथाई तक खिड़की खोलने की एक निश्चित सीमा होती है।

• अब खिड़की की ऊंचाई के बारे में। ऊपरी तिमाही तक फ्रेम का दृष्टिकोण वही रहता है। निचली तिमाही, आम तौर पर,खुले स्थानों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां एक खिड़की दासा और एक बाहरी ईब स्थापित किया गया है। उन्हें स्थापित करने के लिए, विंडो फ्रेम के नीचे एक इंस्टॉलेशन प्रोफ़ाइल का अतिरिक्त उपयोग करना आवश्यक है। अक्सर, निर्माता इसे ऑर्डर प्रक्रिया के दौरान स्थापित करते हैं, लेकिन इसे जांचने में कभी दिक्कत नहीं होती है।

एक महत्वपूर्ण डिज़ाइन तत्व प्रतिस्थापन प्रोफ़ाइल है

तो, खिड़की की ऊंचाई को सही ढंग से कैसे मापें और गणना करें:

माप बाहर से लिया जाता है - शीर्ष तिमाही से उस बिंदु तक जहां झुका हुआ ईबब (यदि यह खड़ा है) उद्घाटन के बाहरी कोने को छूता है ( एफ).

इस मान में 15 25 मिमी जोड़ा जाता है - यह ऊपरी तिमाही तक फैला हुआ फ्रेम है। अब आपको 30 मिमी घटाने की जरूरत है - यह इंस्टॉलेशन प्रोफ़ाइल की ऊंचाई है। सीलिंग के लिए इसके नीचे एक गैप भी होना चाहिए - 5 से 20 मिमी तक। उन्हें परिणामी मूल्य से भी घटा दिया जाता है। परिणाम आवश्यक विंडो ऊंचाई होना चाहिए।

नियंत्रण के लिए, माप अंदर लिया जाता है - उद्घाटन के शीर्ष बिंदु से खिड़की दासा तक ( इ), और फिर आपको दूरी मापने का प्रयास करने की आवश्यकता है शीर्षखिड़की दासा की सतह को "नंगे" उद्घाटन तक (कभी-कभी यह खिड़की दासा को पूरी तरह से हटाने के लिए समझ में आता है, क्योंकि यह जल्द ही वैसे भी बदल जाएगा)। उद्घाटन की परिणामी ऊंचाई आपको गणना की शुद्धता की जांच करने की अनुमति देगी - विंडो ऊंचाई + प्रतिस्थापन प्रोफ़ाइल + नहीं कमपॉलीयुरेथेन फोम से सील करने के लिए शीर्ष पर 20 मिमी और नीचे 5 ÷ 20 मिमी।

ध्यान दें - यदि आप प्रतिस्थापन प्रोफ़ाइल स्थापित करने की योजना नहीं बनाते हैं (जो अपने आप में एक गंभीर कमी है), तो फ्रेम और नीचे से उद्घाटन के बीच का अंतर छोड़ दिया गया है 40 मिमी से कम नहीं.

आप खिड़की की दीवार, उतार-चढ़ाव और ढलान को व्यवस्थित करने के लिए तुरंत माप ले सकते हैं।

• ईबब की लंबाई क्वार्टर (ए) प्लस 50 मिमी के बीच की दूरी के बराबर है। चौड़ाई - खिड़की से उद्घाटन के किनारे तक की दूरी प्लस 20 ÷ 30 मिमी।

• खिड़की दासा की लंबाई - अधिकतम खुलने की चौड़ाई ( साथ) प्लस 50 मिमी. चौड़ाई को आमतौर पर मानकीकृत किया जाता है, और विशिष्ट परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है, जिसमें फ्रेम से उद्घाटन और आंतरिक दीवार के बीच के कोण की दूरी को ध्यान में रखा जाता है, साथ ही खिड़की के बाहर की ओर फैलने के लिए वांछित दूरी (आमतौर पर एक और) 30 ÷ 50 मिमी).

एक चौथाई के बिना, सीधे उद्घाटन का माप।

एक सरल सीधे उद्घाटन के साथ, माप और गणना बहुत आसान हो जाएगी।

सीधे उद्घाटन के लिए मापना बहुत आसान है

उद्घाटन को कई बिंदुओं पर, सबसे चौड़े स्थानों पर लंबवत और क्षैतिज रूप से मापा जाता है (आरेख में - ए).

• इस प्रकार विंडो की चौड़ाई इस दूरी से इंस्टॉलेशन गैप के दो मान घटाकर बराबर होगी साथ. पहले की तरह, हम इसे 20 मिमी के रूप में लेते हैं, यानी अंत में हम 40 मिमी घटाते हैं।
• खिड़की की ऊंचाई उद्घाटन की ऊंचाई, शीर्ष पर इंस्टॉलेशन गैप (20 मिमी) और इंस्टॉलेशन प्रोफ़ाइल की मोटाई (30 मिमी) और उसके नीचे 10 मिमी गैप के बीच के अंतर से निर्धारित होती है। यदि प्रोफ़ाइल स्थापित नहीं है, तो नीचे से स्थापना अंतर 40 मिमी है। कुल मिलाकर, उद्घाटन की कुल ऊंचाई से 60 मिमी घटाया गया है।

अन्यथा, माप क्वार्टर विंडो के समान ही रहेगा।

यदि माप पूरा हो गया है, तो आप अपना ऑर्डर देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार और अतिश्योक्तिपूर्ण नहींदोहराएंगे - सर्वेक्षक को घर पर बुलाना बेहतर है ताकि वह सभी संभावित बारीकियों को ध्यान में रखे, उदाहरण के लिए, भवन के सिकुड़न के कारण उत्पन्न होने वाले उद्घाटन का थोड़ा सा गलत संरेखण।

उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं तैयार करना

जबकि खिड़की का निर्माण किया जा रहा है, आगे के काम की तैयारी शुरू करना समझ में आता है। स्थापना के लिए उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं तैयार करना आवश्यक है।

उपकरण और सामग्री जिनकी आपको आवश्यकता होगी:

	ड्रिल के एक सेट (6, 8 और 10 मिमी) और एक हथौड़ा छेनी के साथ रोटरी हथौड़ा		बिट सेट के साथ पेचकश
	धातु के लिए 10.2 मिमी ड्रिल करें		पेचकस सेट
	रूले		निर्माण स्तर, 300 मिमी से बेहतर लंबा
	निर्माण चाकू		पेंसिल से अंकन करना
	पीवीसी खिड़कियों के लिए रबर या विशेष प्लास्टिक का हथौड़ा		स्पैटुला, चौड़ाई 50 ÷ 60 मिमी
	पीवीसी काटने के लिए हैकसॉ		लकड़ी काटने की आरी
	एंकर प्लेटें - यदि "अनपैकिंग के बिना" या संयुक्त बन्धन विधि का उपयोग किया जाता है		ड्राइव-इन डॉवेल नेल्स, Ø6 मिमी - एंकर प्लेटों के लिए या Ø10 मिमी - फ्रेम के माध्यम से बांधते समय।
	धातु फ्रेम डॉवेल (एंकर) Ø 10 मिमी		सेल्फ-टैपिंग स्क्रू 4×16 और 4×25
	पूर्व-संपीड़ित स्व-विस्तारित सीलिंग टेप (पीएसयूएल)		थर्मल और वाष्प अवरोध टेप पीपीई, अधिमानतः पन्नी
	वाष्प पारगम्य फैलाना टेप		पॉलीयुरेथेन फोम और इसके अनुप्रयोग के लिए एक बंदूक
	सिलिकॉन सीलेंट - एक छोटी ट्यूब पर्याप्त होनी चाहिए।		खिड़की संरेखण के लिए वेजेज। आप विशेष प्लास्टिक वाले का उपयोग कर सकते हैं या खुद को लकड़ी वाले तक सीमित कर सकते हैं।

तालिका में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है:

मैं।सबसे पहले, आइए बन्धन बिंदुओं की संख्या का पता लगाएं। यह खिड़की के आकार और डिज़ाइन पर निर्भर करता है। ऐसे कुछ मानक हैं जो विंडो सिस्टम का विश्वसनीय निर्धारण सुनिश्चित करते हैं। नीचे बन्धन बिंदुओं के अनुमानित स्थान का एक आरेख है। सबसे ज़्यादा तीन सामान्यविकल्प - एक नकली खिड़की, एक पूरी तरह से अंधी खिड़की और एक बालकनी ब्लॉक।

तीनों मामलों में, तीन मूल मात्राएँ प्रकट होती हैं, ए, मेंऔर साथ.

ए- खिड़की के फ्रेम के भीतरी कोने से बन्धन बिंदु तक की दूरी। कोने से लंबवत और क्षैतिज रूप से दो बिंदु रखना सुनिश्चित करें। मान A को 150 से 180 मिमी तक माना जाता है।

में- फ्रेम के एक तरफ आसन्न बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी। इसे इसके बराबर लिया जाता है:

- "सफ़ेद" पीवीसी खिड़कियों के लिए - 700 मिमी से अधिक नहीं।

- रंगीन पीवीसी प्रोफाइल से बनी खिड़कियों के लिए - 600 मिमी।

साथ- बड़े सैश क्षेत्र की ओर इंपोस्ट से बन्धन बिंदु तक की दूरी (यदि दो चौड़े सैश समान हैं, तो दोनों तरफ फास्टनरों को स्थापित करना बेहतर है)। इस दूरी का मान 120 से 180 मिमी तक है।

आपकी आंखों के सामने ऐसा आरेख होने और ऑर्डर की गई विंडो के रैखिक आयामों को जानने से, फास्टनरों की आवश्यक मात्रा की गणना करना आसान है। यह सलाह दी जाती है कि तुरंत बन्धन बिंदुओं के स्थान का एक आरेख तैयार करें - काम करते समय यह एक अच्छी मदद होगी।

द्वितीय.किस प्रकार के फास्टनरों की आवश्यकता होगी? यह दीवार की सामग्री और उद्घाटन में खिड़की को जोड़ने की विधि पर निर्भर करता है।

यदि "अनपैकिंग" बन्धन विधि का उपयोग किया जाता है, अर्थात फ्रेम के माध्यम से, तो 10 मिमी के व्यास वाले धातु फ्रेम डॉवेल (एंकर) या डॉवेल-नाखून का उपयोग किया जाता है। इस मामले में, कंक्रीट, ईंट (ठोस या खोखली ईंट), विस्तारित मिट्टी कंक्रीट, फोम कंक्रीट की दीवारों या प्राकृतिक पत्थर से बनी दीवारों पर लंगर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। डॉवेल नाखून उन सामग्रियों से बनी दीवारों पर बेहतर होते हैं जिनमें उच्च स्तर की संपीड़न शक्ति नहीं होती है, उदाहरण के लिए, हल्के कंक्रीट या अन्य छिद्रपूर्ण सामग्री। वे खोखले ब्लॉकों और ईंटों के लिए भी उपयुक्त हैं।

ऐसे मामले में जहां एंकर प्लेटों पर स्थापना का उपयोग किया जाएगा, दो dowel-नाखून 6 या 8 मिमी के व्यास के साथ। इसके अलावा, आपको स्वयं प्लेटों की आवश्यकता होगी - और उन्हें उसी संगठन से खरीदना बेहतर है जो खिड़की का निर्माण करता है - प्लेट पर विशेष हुक पीवीसी प्रोफ़ाइल में बिल्कुल फिट होने चाहिए। प्लेट को संलग्न करने के लिए, आपको 4 × 25 मिमी ड्रिलिंग बिंदु के साथ स्व-टैपिंग स्क्रू की भी आवश्यकता होगी - प्रत्येक अनुलग्नक बिंदु के लिए एक टुकड़ा।

मुख्य बन्धन तत्वों की लंबाई ऐसी होनी चाहिए कि, फ्रेम की मोटाई और बढ़ते अंतराल की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए, दीवार की मोटाई में न्यूनतम प्रवेश सुनिश्चित हो। विभिन्न दीवार सामग्रियों के लिए इसका अपना मूल्य है - तालिका देखें:

खिड़की दासा स्थापित करने के लिए फ्लैशिंग और सहायक तत्वों को जोड़ने के लिए छोटे 4 × 16 स्व-टैपिंग स्क्रू की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप खिड़की के बाहर मच्छरदानी लगाने की योजना बना रहे हैं तो उनकी भी आवश्यकता होती है - वे फ्रेम प्रोफ़ाइल में प्लास्टिक ब्रैकेट जोड़ते हैं।

• पीएसयूएल टेप इस उम्मीद से खरीदा जाता है कि यह खिड़की की पूरी परिधि के लिए पर्याप्त होगा। इसे इस तरह से स्थापित किया गया है कि खिड़की और आसन्न क्वार्टर के बीच के अंतर को सील कर दिया जाए - किनारों और शीर्ष पर। और बाहरी ईबब स्थापित करते समय यह नीचे से जुड़ा होगा। यदि खिड़की का उद्घाटन बिना क्वार्टर के है, तो तदनुसार, कम टेप की आवश्यकता होगी।
• पन्नी के साथ पीपीई टेप - खिड़की की परिधि को अंदर से पूरी तरह से इन्सुलेट करना आवश्यक होगा।
• वाष्प पारगम्यडिफ्यूज़ मेम्ब्रेन टेप - खिड़की के निचले हिस्से को बाहर से ढक देगा द्वारएक चौथाई के साथ, और इसे पूरे परिधि के साथ चिपकाने की सलाह दी जाती है, अगर उद्घाटन सीधा है, एक चौथाई के बिना।
• पॉलीयुरेथेन फोम: सबसे अच्छा विकल्प "प्रो" फोम वाले सिलेंडर खरीदना है, जिसके उपयोग के लिए एक विशेष बंदूक की आवश्यकता होगी। यह "अपर्याप्त" विस्तार नहीं देता है, जैसे स्प्रे बोतलों में बेचे जाने वाले सस्ते विस्तार, और फ्रेम स्ट्रट्स पर विकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, यह बहुत अधिक गुणवत्ता वाला, अधिक टिकाऊ है, और इसे अनावश्यक बर्बादी के बिना, सही स्थानों पर लगाना बहुत आसान है।
• अंत में, सिलिकॉन सीलेंट। फ़्रेम और खिड़की की चौखट या ढलानों के बीच संकीर्ण अंतराल को सील करने के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है। यदि सही ढंग से स्थापित किया गया है, तो यदि कोई अंतराल हैं, तो वे बहुत महत्वहीन होंगे, यानी बड़ी मात्रा में सीलेंट की आवश्यकता नहीं होगी।

और अंत में विवेकपूर्णमालिक फिल्म खरीदेगा जिसके साथ वह उस कमरे में फर्नीचर, दीवारों और फर्श के टुकड़ों को कवर करेगा जहां खिड़की स्थापित की जाएगी - काम शुरू में काफी धूल भरा होगा।

पुरानी खिड़की हटा रहा हूँ

विंडो के निर्माण और कार्य स्थल पर पहुंचाने के बाद, आप आगे बढ़ सकते हैं। यह स्पष्ट है कि नई पीवीसी विंडो स्थापित करने से पहले, पुराने को हटाना और उद्घाटन को साफ़ करना आवश्यक है। यह काम काफी गंदा और मेहनत वाला है, लेकिन इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। क्रियाओं का अनुमानित क्रम नीचे दी गई तालिका में है:

लघु	निष्पादित कार्यों का विवरण
	सबसे बड़े सैश को पहले हटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बालकनी ब्लॉक को तोड़ दिया जाता है, तो दरवाजा हटा दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण बारीकियाँ है - आप कांच के साथ सैश या दरवाजे तभी हटा सकते हैं जब संरचना ने अपनी कठोरता बरकरार रखी हो। यदि खिड़की "खेलती है" या बहुत सड़ी हुई है, तो बुनियादी सुरक्षा कारणों से सबसे पहले कांच को हटा दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है।
	कार्य क्षेत्र से सभी टूटे हुए हिस्सों को तुरंत हटाने की सिफारिश की जाती है - पुराने खिड़की के शीशे को गलती से तोड़ने और चोट लगने का एक उच्च जोखिम है।
	यदि खिड़की के किनारे कोई खिड़की है तो पहले उसे हटा दें। यदि आप पुराने काज फास्टनरों को खोलने में असमर्थ हैं (और अक्सर ऐसा होता है), तो आपको बल लगाना होगा - आमतौर पर यह खिड़की को हटाने के लिए पर्याप्त है।
	खिड़कियाँ आमतौर पर टिकाओं पर लटकी होती हैं, जहाँ से उन्हें नीचे से एक प्राइ बार की मदद से उठाकर हटाया जा सकता है।
	सभी खिड़कियां और वेंट हटा दिए गए हैं - आप फ्रेम को तोड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
	सबसे पहले, केंद्रीय पद - अधिभार - हटा दिया जाता है। इसे आसान बनाने के लिए, आयात को फ्रेम के नीचे के करीब से देखा जाता है। आपको हैकसॉ से देखने की ज़रूरत है - कुछ वीडियो में, कारीगर इस तथ्य का दिखावा करते हैं कि वे इसके लिए "ग्राइंडर" का उपयोग करते हैं। किसी भी परिस्थिति में आपको उनके पीछे नहीं दोहराना चाहिए - यह बेहद खतरनाक है!
	आरी का ढोंग अपने आप में एक लीवर बन जाता है, जिसे फ्रेम से बाहर निकालना मुश्किल नहीं होगा।
	इसके बाद, निचले फ्रेम जम्पर को हटा दिया जाता है। फिर, निराकरण में आसानी के लिए, इसे एक आरा का उपयोग करके देखने की सलाह दी जाती है।
	लीवर के रूप में प्राइ बार या नेल पुलर का उपयोग करके, आधे में से एक को ऊपर खींचा जाता है।
	यदि उस स्थान पर प्रतिरोध है जहां यह ऊर्ध्वाधर स्टैंड से जुड़ा हुआ है, तो आप वहां प्राइ बार की मदद से अपनी मदद कर सकते हैं
	इसके बाद दूसरे हाफ को भी इसी तरह से तोड़ दिया जाता है.
	निचले लिंटेल को हटाने के बाद, खिड़की दासा को हटा दें। इसे सड़क के किनारे से हथौड़े से गिराया जा सकता है।
	खिड़की दासा हटा दिया जाता है और खिड़की खोलने के निचले तल को उजागर कर देता है।
	एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर जाएँ. अक्सर इसे ऊपर और नीचे कसकर बांधा जाता है। फिर इसे दीवार से थोड़ा दूर ले जाना बेहतर है और इसे जिग्सॉ से भी देखा।
	रैक के दोनों हिस्सों को एक-एक करके बाहर निकालना मुश्किल नहीं होगा
	फ़्रेम का एक तरफ का ऊपरी भाग अब किसी चीज़ पर नहीं टिका है, और बिना किसी समस्या के निकल जाना चाहिए।
	फ़्रेम के अंतिम ऊर्ध्वाधर स्तंभ को भी प्रतिरोध नहीं करना चाहिए यदि इसे सावधानी से प्राइ बार से दबाया जाए। कभी-कभी, फ़्रेम पोस्ट और दीवार के बीच के अंतर तक पहुंचने के लिए, आपको प्लास्टर किए गए ढलानों को काटने के लिए एक हथौड़ा ड्रिल का उपयोग करना पड़ता है।
	अंतिम चरण पुराने सीलेंट, निर्माण मलबे आदि से खाली खिड़की के उद्घाटन को साफ करना है। सफाई बहुत सावधानी से की जाती है ताकि खिड़की स्थापित करने से पहले उद्घाटन पूरी तरह से साफ रहे। इंगोडा में कठोर ब्रश और वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करना उचित है। सभी कचरे को बैगों में लोड किया जाता है और तुरंत कार्य क्षेत्र से हटा दिया जाता है।

कभी-कभी आपको उद्घाटन को समायोजित करने का सहारा लेना पड़ता है - कंक्रीट कास्टिंग, मोर्टार अवशेषों आदि में दोषों को दूर करना। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका हैमर ड्रिल के साथ उस पर छेनी-स्पैटुला स्थापित करना है। यह भी सलाह दी जाती है कि तुरंत उस स्थान पर जहां खिड़की दासा स्थापित किया जाएगा, दोनों तरफ की दीवार में लगभग 50 मिमी चौड़ी और गहरी और लगभग 30 मिमी ऊंची छोटी खांचे ड्रिल करें।

धूल हटाने के बाद, आपको आलसी नहीं होना चाहिए और पूरे उद्घाटन पर एक परत लगानी चाहिए - इससे सतह कुछ हद तक मजबूत हो जाएगी और पॉलीयुरेथेन फोम के साथ आसंजन में सुधार होगा।

इंस्टालेशन के लिए एक नई विंडो तैयार की जा रही है

एक।यदि आप "अनपैकिंग के साथ" एक विंडो स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि ऑर्डर देते समय भी यह निर्धारित किया जाए कि इसे अलग-अलग वितरित किया जाएगा (और ऐसा अक्सर होता है)। यदि नहीं, तो आपको इसे स्वयं अलग करना होगा।

• सबसे पहले, ग्लेज़िंग मोतियों को ब्लाइंड सैश से हटा दिया जाता है। उन्हें केंद्र से शुरू करके, चाकू या स्पैटुला के कुंद भाग से निकाला जा सकता है। फिर, जब पहला गैप दिखाई देता है, तो उपकरण को एक दिशा और दूसरी दिशा में सावधानीपूर्वक घुमाकर इसे विस्तारित किया जाता है।

मुख्य बात यह है कि केंद्र में ग्लेज़िंग मनका को ध्यान से देखें

मनका खांचे में छूट जाना चाहिए और लॉकिंग भाग में अलग हो जाना चाहिए। फिर जो कुछ बचता है वह है कि अपनी उंगलियों को इसके नीचे रखें और ध्यान से पूरी लंबाई के साथ अलग करें। हटाए गए ग्लेज़िंग बीड को नंबर देने की सलाह दी जाती है ताकि इसे पुनः स्थापित करते समय कोई भ्रम न हो। लेकिन अंदर से बाहर तक पेंसिल से निशान बनाना बेहतर है - पीवीसी सतह से पेंसिल के निशान को मिटाना बहुत मुश्किल है।

• पुनः प्राप्त किया। ऐसा करने का सबसे सुविधाजनक तरीका एक विशेष सक्शन कप है, लेकिन यदि आपके पास एक नहीं है, तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। सावधान रहें - कांच इकाई काफी भारी है और इसमें नुकीले किनारे हो सकते हैं - दस्ताने के साथ काम करना बेहतर है।

कृपया ध्यान दें कि प्लास्टिक इंसर्ट ग्लास इकाई के नीचे स्थित हो सकते हैं। उनकी स्थिति को किसी तरह से चिह्नित करने की आवश्यकता होगी ताकि स्थापना के दौरान वे एक ही स्थान पर फिट हो सकें।

विंडोज़ की एक लोकप्रिय शृंखला के लिए कीमतें

वीडियो: पीवीसी विंडो से डबल ग्लेज़िंग कैसे हटाएं

• ओपनिंग सैश से ग्लास यूनिट को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है - बस सैश को ही हटा दें। ऐसा करना कठिन नहीं है. आरंभ करने के लिए, सैश हैंडल को "बंद" स्थिति में ले जाया जाता है - यह नीचे दिखता है। सजावटी आवरण को ऊपर और नीचे दोनों टिकाओं से हटा दिया जाता है - इसे पतले पेचकश से निकालना आसान होना चाहिए। फिर हम शीर्ष लूप पर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अक्षीय ऊर्ध्वाधर पिन है, जो थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है। इसे नीचे धकेला जाता है, और फिर या तो एक पतले पेचकस का उपयोग करके सावधानीपूर्वक खटखटाया जाता है (इसका व्यास पिन के व्यास से कम होना चाहिए), या इसे सरौता के साथ उठाकर बाहर निकाला जाता है।

इसके बाद, सैश हैंडल को "खुली" स्थिति में ले जाया जाता है। दरवाज़ा अपने आप ऊपर की ओर झुक जाता है और फिर निचली धुरी से एक ट्रांसलेशनल उर्ध्व गति के साथ हटा दिया जाता है। हटाए गए सैश, साथ ही विघटित डबल-घुटा हुआ खिड़कियां, अस्थायी रूप से कार्य क्षेत्र से हटा दी जाती हैं ताकि आगे के संचालन के दौरान गलती से क्षतिग्रस्त न हो।

वीडियो: पीवीसी विंडो सैश कैसे हटाएं

• तैयारी में अगला चरण उद्घाटन में खिड़की स्थापित करने के लिए छेद ड्रिल करना है। ऐसा करने के लिए, बन्धन बिंदुओं को रखने के लिए पहले से तैयार किए गए आरेख के अनुसार, छेदों के केंद्रों को चिह्नित किया जाता है और हल्के ढंग से चिह्नित किया जाता है। एक धातु ड्रिल Ø 10.2 मिमी को एक ड्रिल, हैमर ड्रिल (गैर-प्रभाव कार्रवाई पर स्विच किया गया) या स्क्रूड्राइवर के चक में डाला जाता है।

ड्रिलिंग फ्रेम के बाहर से सबसे अच्छी तरह से की जाती है। इस मामले में, ड्रिल, तुरंत, बिना किसी विरूपण के, पीवीसी परत से गुजरते हुए, मजबूत प्रोफ़ाइल पर टिकी हुई है। इसके पारित होने के बाद, फ्रेम की आंतरिक पीवीसी सतह के रूप में एक मामूली बाधा बनी रहती है। यदि आप किसी छेद को ड्रिल करने की दिशा बदलते हैं, तो इसकी लंबवतता और समान किनारों को प्राप्त करना अधिक कठिन होता है।

• वाइल्डकार्ड प्रोफ़ाइल की उपस्थिति की जाँच की जाती है। यह फ्रेम भाग के खांचे में प्रवेश करते हुए, एक नियमित लॉकिंग कनेक्शन के साथ नीचे से जुड़ा हुआ है। यदि किसी कारणवश यह नहीं है तो इसे खरीदकर स्थापित करने की सलाह दी जाती है। अधिकतर, इसे अतिरिक्त बन्धन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुभवी कारीगर खिड़की स्थापित करने से लगभग एक दिन पहले इस प्रोफ़ाइल की गुहाओं को पॉलीयुरेथेन फोम से भरने की सलाह देते हैं, ताकि यह पूरे विंडो सिस्टम के थर्मल इन्सुलेशन में "कमजोर कड़ी" न बन जाए।

• फ़्रेम के बाहर से सुरक्षात्मक कोटिंग हटा दी जाती है। अगर ऐसा तुरंत नहीं किया गया तो धूप में पड़ी फिल्म को थोड़ा सा भी अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सामान्य तौर पर, खिड़की स्थापित करने के बाद बाहर से सुरक्षात्मक कोटिंग को हटाना मुश्किल होगा। इस लेप को बाद में अंदर से हटाया जा सकता है।

यदि खिड़की पर मच्छरदानी होगी, तो अब उसके लिए ब्रैकेट लगाने का समय आ गया है। वे पीवीसी प्रोफ़ाइल पर पेंच किए गए 2 × 16 मिमी स्व-टैपिंग स्क्रू पर स्थापित होते हैं।

उनका स्थान ऐसा होना चाहिए कि यह खिड़की को उद्घाटन के ऊपरी हिस्से में दबाने में हस्तक्षेप न करे, और जाल के विश्वसनीय निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही इसे ऊपर की ओर ले जाकर स्थापित करना और हटाना जब तक कि यह ऊपरी कोष्ठक में बंद न हो जाए। .

• इस मामले में अंतिम प्रारंभिक चरण खिड़की के तीन किनारों पर पीएसयूएल टेप को चिपकाना है, उन क्षेत्रों में जहां फ्रेम को उद्घाटन के क्वार्टर के खिलाफ दबाया जाएगा।

आमतौर पर, पीएसयूएल को इस तरह से रखा जाता है कि खिड़की के केंद्र की ओर वाले उसके अंदरूनी हिस्से और क्वार्टर के किनारे के बीच लगभग 3 ÷ 5 मिमी का अंतर हो।

बी।यदि खिड़की को एंकर प्लेटों पर स्थापित किया जाना है, तो तैयारी प्रक्रिया की अपनी विशेषताएं होंगी।

— सबसे पहले, आपको ब्लाइंड सैश को खोलने की ज़रूरत नहीं है - यह खुले सैश को हटाने के लिए पर्याप्त होगा। सच है, इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है; खिड़की के बड़े द्रव्यमान के कारण स्थापना कुछ अधिक जटिल होगी।

- दूसरे, लंगर प्लेटें इच्छित बन्धन बिंदुओं पर स्थापित की जाती हैं। उनमें दाँतेदार या चिकने हुक होते हैं जो फ्रेम प्रोफ़ाइल के बाहर खांचे में पूरी तरह से फिट होने चाहिए। यह मध्यम बल लगाने के लिए पर्याप्त है, उदाहरण के लिए, इसे बढ़ते हथौड़े से ठोककर, और वे अपनी जगह पर गिर जाएंगे।

प्रोफ़ाइल ग्रूव में एंकर प्लेट स्थापित करना...

केंद्र में एक छेद होता है जिसके माध्यम से उन्हें 4 × 25 मिमी स्व-टैपिंग स्क्रू के साथ प्रोफ़ाइल पर तय किया जाता है - यह, मजबूत धातु प्रोफ़ाइल से गुजरते हुए, प्लेट को स्थापित स्थान पर मज़बूती से पकड़ लेगा। प्लेटों को फ्रेम से लंबवत जोड़ा जाता है, और फिर मोड़ दिया जाता है ताकि स्थापित होने पर वे खिड़की में फिट हो जाएं। द्वार.

... और इसे सेल्फ-टैपिंग स्क्रू से ठीक करना

उद्घाटन पर ही, इसकी ढलानों पर, उन स्थानों पर जहां प्लेटें गिरेंगी, आप पहले से ही एक हथौड़ा ड्रिल के साथ अवकाश बना सकते हैं। लक्ष्य दीवार सामग्री तक पहुंचना है, अविश्वसनीय प्लास्टर परत (यदि कोई है) को गिराना है, और ढलानों को खत्म करने पर आगे काम करना आपके लिए आसान बनाना है - प्लेटें इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। हालाँकि, ऐसा ऑपरेशन, विशेष रूप से "नंगे" उद्घाटन में एक खिड़की स्थापित करते समय, अनिवार्य नहीं है - यह सब तब परिष्करण के साथ कवर किया जा सकता है।

तैयारी के शेष चरण उससे भिन्न नहीं हैं सहजिनका उल्लेख ऊपर किया गया था।

खिड़कियों की स्थापना और बन्धन द्वार

बहुत सावधानी से, सभी सावधानियां बरतते हुए और, संभवतः, फ्रेम के बाहर की ओर झुकने के खिलाफ अतिरिक्त बीमा लेते हुए, इसे खिड़की के उद्घाटन में रखा जाता है। यदि उद्घाटन में क्वार्टर हैं, तो फ्रेम को चिपके हुए पीएसयूएल के माध्यम से कसकर फिट होना चाहिए।

अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विमानों में फ्रेम को बहुत सटीक रूप से संरेखित करना है, और भवन स्तर मुख्य उपकरण बन जाता है। एक अच्छी सलाह जो मैं दे सकता हूं वह यह है कि एंकर प्लेट पर ऊपर से केंद्र में लगभग खिड़की को अस्थायी रूप से ठीक कर दिया जाए - स्वतंत्रता की डिग्री संरक्षित रहेगी, और काम बहुत आसान हो जाएगा।

लेवल निचले फ्रेम जम्पर के आंतरिक तल पर सेट किया गया है - इसलिए एक उपकरण बेहतर है डेलीअन्य 300 मिमी. फ्रेम के ऊर्ध्वाधर पतन की अनुपस्थिति की जांच कमरे के किनारे से इंपोस्ट और साइड पोस्ट तक एक स्तर लगाकर की जाती है।

सभी तरफ आवश्यक मंजूरी और फ्रेम की सही स्थिति सुनिश्चित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक के वेजेज का उपयोग किया जाता है।

प्लास्टिक वाले निश्चित रूप से बेहतर हैं, और यदि आपके पास उन्हें खरीदने का अवसर है, तो यह एक आदर्श विकल्प होगा। वे "जोड़ियों में काम करते हैं", छोटे दांतों के माध्यम से एक के बाद एक काम करते हैं। उन्हें हिलाना (खटखटाना)। एकदूसरे के सापेक्ष, आप एक मिलीमीटर तक की सटीकता के साथ वांछित ऊंचाई निर्धारित कर सकते हैं।

बेशक, आप लकड़ी के वेजेज या पैड से काम चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए अक्सर उन्हें काटना, उन्हें बदलना, "पिरामिड" पैटर्न में कई टुकड़े स्थापित करना आदि की आवश्यकता होती है।

वेजेज़ को खिड़की को वेज़ करना चाहिए ताकि आप इसे उद्घाटन में बांधने के लिए आगे बढ़ सकें।

"अनपैकिंग" विधि का उपयोग करके फास्टनरों को स्थापित करते समय, अनुभवी कारीगर अक्सर फ्रेम प्रोफ़ाइल में पहले से ही ड्रिल किए गए चैनलों के माध्यम से सीधे दीवार में छेद करने का अभ्यास करते हैं। यह काफी स्वीकार्य है, लेकिन केवल तभी जब इंस्टॉलर दीवार की गुणवत्ता, उपकरण की शक्ति और उसके हाथ की स्थिरता में 100% आश्वस्त हो। ऐसा होता है कि हैमर ड्रिल को एक बाधा का सामना करना पड़ता है, पिटाई शुरू हो जाती है, जिसे अगर नहीं रोका गया, तो पीवीसी प्रोफ़ाइल में एक साफ छेद हो सकता है।

सीधे फ्रेम में छेद करना काफी खतरनाक है।

यदि इसके बारे में कोई संदेह है, तो बेहतर होगा कि छिद्रों के केंद्रों को हथौड़ा ड्रिल से सावधानीपूर्वक चिह्नित करें, फिर फ्रेम को हटा दें, और फिर ड्रिलिंग शुरू करें। सच है, इस मामले में आपको खिड़की को उसकी पिछली स्थिति में वापस रखना होगा और उसे कील करना होगा, लेकिन ड्रिल किए गए छेदों के साथ ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा।

एंकर को तैयार सॉकेट में चलाना...

एंकर को सीधे फ्रेम के माध्यम से छेद में डाला जाता है, हथौड़े से तब तक ठोका जाता है जब तक कि यह पूरी तरह से डूब न जाए, और फिर मुड़ जाता है, लेकिन "कट्टर" बल के बिना ताकि सिर पीवीसी प्रोफ़ाइल को ख़राब न करे। यदि डॉवेल-नेल का उपयोग किया जाता है, तो पहले प्लास्टिक वाला हिस्सा डाला जाता है, और फिर स्पेसर नेल को सावधानी से अंदर डाला जाता है।

...इसके बाद सख्ती बरती गई

फास्टनर हेड्स को विशेष प्लग से सजाया जाता है, सुनिश्चित करने के लिए सिलिकॉन सीलेंट की एक बूंद के साथ उन्हें नीचे से हल्के से चिकनाई दी जाती है।

एंकर प्लेटों पर विंडो स्थापित करते समय, प्रक्रिया और भी सरल हो जाती है। अंततः उन्हें आवश्यक मोड़ दिया जाता है ताकि वे खिड़की के उद्घाटन की सतह पर कसकर फिट हो जाएं। सीधे उनके छिद्रों के माध्यम से, दीवार Ø 6 मिमी में छेद ड्रिल किए जाते हैं, जिसमें डॉवेल-नाखून लगाए जाते हैं और हथौड़े से ठोके जाते हैं।

विंडो को "अनपॅकिंग के बिना" विधि का उपयोग करके स्थापित किया गया है

मानक प्रति प्लेट दो फास्टनरों को निर्दिष्ट करते हैं, हालांकि, इंटरनेट पर कई तस्वीरों को देखते हुए, कई शिल्पकार खुद को एक तक सीमित रखते हैं। संभवतः, दो के साथ, यह अधिक विश्वसनीय है, और वे बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। हालाँकि, कभी-कभी प्लेट के मोड़ की स्थिरता दो डॉवेल स्थापित करने की अनुमति नहीं देती है।

अंतरालों को सील करना

खिड़की के उद्घाटन में सुरक्षित रूप से तय होने के बाद, आप इसके और उद्घाटन के बीच अंतराल को सील करने, खिड़की दासा और ईब स्थापित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

एक महत्वपूर्ण नोट - उस स्थिति में जब इंस्टॉलर ने अर्थव्यवस्था की खातिर निर्णय लिया ( बिल्कुल अनुचित) सस्ते "घरेलू" पॉलीयूरेथेन फोम का उपयोग करने के लिए, आपको पहले खिड़की को इकट्ठा करना होगा - सैश और डबल-घुटा हुआ खिड़कियां स्थापित करना होगा। तथ्य यह है कि इस तरह के फोम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार बल होता है, जिससे मामूली विरूपण भी हो सकता है - फ्रेम प्रोफ़ाइल में विक्षेपण। और यहां तक ​​कि थोड़ी सी वक्रता भी डबल-घुटा हुआ खिड़की स्थापित करने या सैश को बंद करने में कठिनाइयों का कारण बन सकती है, जिसका अर्थ है कि फोमिंग से पहले खिड़की को "मानक" कठोरता दी जानी चाहिए।

उच्च गुणवत्ता वाले "पेशेवर" फोम के साथ उद्घाटन भरने से ऐसे परिणाम नहीं होंगे। लंबे और उपयोग में आसान माउथपीस वाली पिस्तौल का उपयोग करके, भरने का काम किया जाता है ऊपर से नीचे. किसी भी परिस्थिति में कोई आंतरिक गुहा नहीं रहनी चाहिए - फोम समान रूप से और कसकर पड़ा रहना चाहिए। इसका अवशिष्ट विस्तार नगण्य है, जो आपको इसकी खपत को आर्थिक रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देता है। संकीर्ण गुहाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, स्टेजिंग प्रोफ़ाइल के तहत।

जबकि खिड़की को अलग कर दिया गया है, कुछ भी आपको बाहर से फोम के साथ उद्घाटन के भरने की जांच करने से नहीं रोकता है, यदि आवश्यक हो तो कुछ समायोजन करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि उद्घाटनकोई क्वार्टर नहीं है.

यदि फ्रेम और उद्घाटन के बीच की खाई की चौड़ाई 20 मिमी से अधिक है, तो संभावना है कि आपको इसे दो पासों में फोम से भरना होगा, उनके बीच 2 ÷ 3 घंटे का ठहराव होगा। इससे भरने की गुणवत्ता को ही फायदा होगा।

माउंटिंग एक उत्कृष्ट इन्सुलेशन सामग्री है, लेकिन बहुत कमजोर है। इसे धूप और अत्यधिक नमी से बचाना चाहिए। यह पूरी तरह से सख्त होने के तुरंत बाद (लगभग एक दिन में) किया जाना चाहिए और अतिरिक्त काट दिया जाना चाहिए।

अगर उद्घाटनक्वार्टर नहीं है, तो आपको बाहरी ढलानों की स्थापना में देरी नहीं करनी चाहिए, जिसे पराबैंगनी किरणों के सीधे संपर्क से फोम की जमी हुई परत को पूरी तरह से छिपाना चाहिए। यहां समाधान भिन्न हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, पलस्तरया पैनलों से ढकना।

लेकिन किसी भी मामले में, पहले फोम के बाहरी हिस्से को एक विसरित झिल्ली के साथ कवर करने की सिफारिश की जाती है - बाहर से नमी के प्रवेश को रोकते हुए, वायुमंडल में जल वाष्प की मुक्त रिहाई सुनिश्चित करना आवश्यक है। नमी, अगर यह इन्सुलेशन की मोटाई में जमा हो जाती है, तो जमने और फैलने पर विनाशकारी प्रभाव डालने में सक्षम होती है।

और अंदर, एक और टेप का उपयोग किया जाता है - पीपीई, जिसमें हाइड्रो- और वाष्प अवरोध दोनों गुण होते हैं। यह अंदर से इन्सुलेशन परत में पानी के सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं देगा, न ही भाप के प्रवेश की अनुमति देगा। इसके अलावा, कमरे के सामने की पन्नी की परत विश्वसनीय थर्मल इन्सुलेशन की एक और सीमा है।

खिड़की दासा और ईबब की स्थापना

एक।विंडो सिल की स्थापना विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। तो, वे गोंद या फोम पर, विशेष ब्रैकेट पर या लगाए जाते हैं याघरेलू फास्टनरों का उपयोग करके, उदाहरण के लिए, सीधे हैंगर से, जो आमतौर पर गैल्वेनाइज्ड ड्राईवॉल प्रोफाइल के साथ उपयोग किए जाते हैं।

आदर्श रूप से, इसके आधार पर खिड़की दासा प्रतिस्थापन प्रोफ़ाइल पर इसके लिए एक विशेष खांचे में फिट होना चाहिए। कभी-कभी फ़्रेम का डिज़ाइन स्वयं एक विशेष क्वार्टर की उपस्थिति का तात्पर्य करता है, जिसे विशेष रूप से खिड़की दासा के विमान के साथ जुड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि यह वहां नहीं है, तो पैनल को फ्रेम प्रोफाइल के नीचे खिसकाया जा सकता है, इसे नीचे से कसकर फिट करने के लिए इसे वेजिंग किया जा सकता है।

इसे समझना आसान बनाने के लिए, विंडो सिल और ईबब की सही स्थापना का एक अनुमानित आरेख दिया गया है। स्थान पर ध्यान दें पतली परत झिल्ली.

आइए सबसे अधिक में से एक के रूप में, पॉलीयुरेथेन फोम पर खिड़की दासा स्थापित करने के विकल्प पर विचार करें सामान्य.

• वेजेज को विंडो सिल पैनल (फिर से, बेहतर समायोज्य प्लास्टिक वाले) के नीचे 400 ÷ 500 मिमी की वृद्धि में रखा जाता है। पैनल को सटीक आकार में काटा जाता है, अक्सर दोनों तरफ की दीवार में थोड़ी सी जगह को ध्यान में रखते हुए। आप खिड़की की देहली को बारीक दांतों वाली हैकसॉ से काट सकते हैं।
• फिर, वेजेज की ऊंचाई को समायोजित करके, सुनिश्चित करें कि फ्रेम या माउंटिंग प्रोफ़ाइल पर अपने निर्दिष्ट स्लॉट में डाला गया पैनल बिल्कुल क्षैतिज स्थिति में है।
• अब खिड़की दासा को लोड किया जाना चाहिए ताकि इसके नीचे की जगह को फोम से भरते समय, यह अपनी स्थापित स्थिति से न हटे। भार, उदाहरण के लिए, पूरी लंबाई में समान रूप से खिड़की पर पानी के कंटेनर रखकर दिया जा सकता है।

• वेजेज के बीच खिड़की के नीचे की जगह पूरी तरह से पॉलीयुरेथेन फोम से भरी हुई है। वह करेगी और थर्मल इंसुलेटर, और गोंद की तरह काम करेगा।
• फोम पूरी तरह से सख्त हो जाने के बाद ही लोड हटाना संभव होगा।

• यदि फ्रेम और खिड़की दासा के बीच एक छोटा सा अंतर बचा है, तो इसे सफेद सिलिकॉन सीलेंट के साथ सावधानीपूर्वक सील कर दिया जाता है।

बी।अगला कदम ज्वार को बाहर स्थापित करना है। चित्र में एक अनुमानित आरेख दिखाया गया है।

निम्न ज्वार माउंटिंग क्षेत्र पहले से ही कवर किया गया है वाष्प पारगम्यझिल्ली जो पूरी तरह से पॉलीयुरेथेन फोम को कवर करती है। उद्घाटन के विमान के साथ एक पीएसयूएल पट्टी को गोंद करने की सिफारिश की जाती है - एक कोण पर स्थित ईबब उस पर आराम करेगा, जो सड़क से नमी के प्रवेश के खिलाफ एक और बाधा पैदा करेगा।

ईबब स्वयं 100 ÷ 150 मिमी की वृद्धि में 4 × 16 स्व-टैपिंग स्क्रू के साथ प्रतिस्थापन प्रोफ़ाइल से जुड़ा हुआ है। इसे एक ओवरले पर लगाया जा सकता है, और फिर इसके किनारे को सिलिकॉन सीलेंट से कोट करना समझ में आता है। लेकिन यह और भी बेहतर है अगर इसका घुमावदार किनारा नीचे से माउंटिंग प्रोफ़ाइल में एक विशेष खांचे में फिट हो जाए - तो आपको ज्वार के नीचे बारिश के पानी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी।

खिड़की की दीवार की तरह, इसके लिए खांचे को खोखला करके दोनों तरफ की दीवार के तल को थोड़ा गहरा करना समझ में आता है। फिर उन्हें प्लास्टर से सील करना आसान होगा।

अंतिम विंडो असेंबली

जब मुख्य तत्वों की स्थापना पूरी हो जाती है, तो आपको विंडो लाने की आवश्यकता होती है पूरी तरह कार्यरतराज्य।

• डबल-घुटा हुआ खिड़कियों को प्लास्टिक पैड का उपयोग करके जगह में डाला जाता है जो मूल रूप से वहां थे। नंबरिंग के अनुसार ग्लेज़िंग बीड्स को जगह-जगह लगाया जाता है। यह एक विशेष रबर या प्लास्टिक के हथौड़े से सबसे आसानी से किया जाता है। मनका अपनी पूरी लंबाई के अनुरूप होना चाहिए - सीधापन, एक श्रव्य क्लिक और अंतराल की अनुपस्थिति यह संकेत देगी कि इसने स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति ले ली है।

• हटाए गए सैश को जगह पर स्थापित किया गया है - यह कैसे करना है इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है और ऊपर दिखाया गया है। स्थापना के बाद, सभी मोड में सैश को खोलने और बंद करने के तंत्र की संचालन क्षमता और फ्रेम में इसके फिट की जकड़न की तुरंत जांच की जाती है।
• यदि कोई आवश्यकता है, तो एक सटीक बनाया जाता है (यह कैसे करना है यह पोर्टल पर एक विशेष लेख में है)। यदि समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो टिका सजावटी कवर से ढका हुआ है।

मूलतः, विंडो इंस्टालेशन पूरा हो गया है। केवल स्थापना का मुद्दा अनसुलझा रहा - लेकिन यह एक अलग विचार का विषय है, जिस पर हमारे पोर्टल के पन्नों पर भी ध्यान दिया गया है।

निष्कर्षतः - विस्तृत वीडियो अनुदेशधातु-प्लास्टिक की खिड़कियों की स्थापना के लिए। निर्णय लेने के लिए पढ़ें, देखें, अपनी शक्तियों का मूल्यांकन करें - क्या अपने हाथों से प्लास्टिक की खिड़की स्थापित करना संभव है, या क्या अभी भी मदद के लिए विशेषज्ञों की ओर मुड़ना समझ में आता है?

वीडियो: पीवीसी खिड़कियों की स्व-स्थापना के लिए निर्देश