Затопляне 

Избираме основата за къщата. Топла основа за къщата - необходимо ли е? Направи си сам топла основа за къща

Има по-подробна диаграма на такава основа от друг източник.
В Германия това е най-популярната фондация. И има няколко причини за тази популярност:
- немска монолитна плоча - много ниска, издига се над земята с 15, максимум 20 см, като в този случай е необходим много по-малко бетон.

Височината на мазето ни е отделна песен. Прието е да правим мазето високо, а след това цял живот да тичаме и излизаме от къщата по стълбите. Нисък цокъл е много по-удобен в това отношение: една стъпка - и вече сте на терасата или верандата. Тази лекота на придвижване в и извън къщата активира ефективното използване на външната площ около къщата.

Дори след дълги разсъждения по този въпрос не намерих сериозни причини да направя висока основа за рамкова къща върху плоча. Отначало си помислих – нашият климат и висока снежна покривка. Но дори мазе с височина 40-50 см с изчислена снежна покривка от 160 изобщо не гарантира, че през зимата снегът няма да лежи близо до стената на къщата, покривайки част от нея. По-точно - вероятно просто ще лежи така, още повече - вятърът почти сигурно ще му помогне да се събере от някоя страна. Обшивката на къщата отвън, например, с сайдинг, ще свърши отлична работа за изолиране на основната стена от директен контакт със сняг и дъжд.

Ако говорим за факта, че капки вода падат от покрива и пръски от тях достигат до стената, намокрят я и я оцветяват, тогава просто трябва да направите дренаж. Висок цокъл също не е необходим - улеснява нещата малко, но нищо повече.

Високата основа не спасява от гризачи.

Като цяло се оказва, че е по-удобно да живееш с ниска база. Но високото е по-познато и традиционно. Ако направите лентова основа, тогава имате нужда от достъп до комуникациите, преминаващи в подземното пространство, а вентилацията на подземното пространство е просто необходима.

А за монолитна плоча високата основа е просто вредна! И животът без него е по-удобен!

Германците знаят как да пестят бетон, използвайки доволни обемни вградени части от пяна. Това позволява едновременно с пестенето на бетон да се изолира основата.

Такава основа ви позволява да спестите от припокриването на първия етаж, което е неизбежно с други видове основи.

На такава основа лесно се монтират тежки домашни „устройства“ - камина, чието тегло, когато е сглобено с комин, може да надвиши 500 кг, котел за подово отопление (също често тежи над 300 кг), гореща с голям капацитет бойлер за вода (300 литра), акумулатор на топлина (и това вече е от 500 литра и тежи от 150 кг) и др. В противен случай може да се наложи отделна основа за тях или значително локално укрепване на общата. И ако не мислите за това на етапа на проектиране на лентовия фундамент, тогава „усъвършенстването“ на съществуващия определено ще изяде всички спестявания!

За леките къщи монолитната плоча често изглежда прекалено здрава и съответно прекомерно скъпо решение, но има много положителни свойства.

Ето още малко храна за размисъл

Ивицата с плитка дълбочина (наричана по-долу MZLF) е един от видовете лентови основи, който се характеризира с леко задълбочаване, много по-малко от дълбочината на замръзване на почвата, и сравнително малък разход на бетонна смес. Тази статия разглежда основните предимства и недостатъци на MZLF, най-често срещаните грешки при тяхното изграждане, опростен метод на изчисление, подходящ за частни разработчици (непрофесионалисти), препоръки за изграждане на фондация със собствените си ръце.

Основните предимства на MZLF са:

- ефективност - консумацията на бетон е много по-ниска, отколкото при изграждането на конвенционална лентова основа. Именно този фактор най-често определя избора на тази технология при нискоетажно строителство;

- намалени разходи за труд - по-малко земни работи, по-малък обем на подготвен бетон (това е особено важно, когато не е възможно да се излее готовата смес от миксера);

- по-малки тангенциални сили на замръзване поради намалената площ на страничната повърхност на основата.

Въпреки това, по време на изграждането на MZLF е необходимо стриктно да се спазва технологията, несериозното отношение към процеса може да доведе до пукнатини и тогава всички горепосочени предимства, както се казва, ще отидат надолу.

Най-честите грешки, направени с устройството MZLF:

1) изборът на основните работни размери на основата без изобщо (дори и най-опростеното) изчисление;

2) изливане на основата директно в земята, без да се поръсва с непорьозен материал (пясък). Според фиг. 1 (вдясно) може да се каже, че през зимния сезон почвата ще замръзне до бетон и, като се издигне, ще плъзне лентата нагоре, т.е. тангенциалните сили на замръзване ще действат върху основата. Това е особено опасно, ако MZLF не е изолиран и не е оборудвана висококачествена сляпа зона;

3) неправилна армировка на основата - изборът на диаметъра на армировката и броя на пръти по ваша преценка;

4) Оставянето на MZLF разтоварено за зимата - препоръчително е целият цикъл на работа (изграждане на основата, издигане на стени и подреждане на слепите зони) да се извърши един строителен сезон преди настъпването на тежки студове.

Изчисляване на плитка лентова основа.

Изчисляването на MZLF, както и всяка друга основа, се основава, първо, на стойността на натоварването от теглото на самата къща и, второ, на изчисленото съпротивление на почвата. Тези. Земята трябва да поддържа тежестта на къщата, която се прехвърля върху нея чрез основата. Моля, имайте предвид, че земята е тази, която държи масата на къщата върху себе си, а не основата, както смятат някои.

Ако, ако желаете, обикновен частен предприемач все още може да изчисли теглото на къщата (например, използвайки нашия онлайн калкулатор, намиращ се), тогава не е възможно сами да определите изчислената устойчивост на почвата на вашия сайт. Тази характеристика се изчислява от специализирани организации в специализирани лаборатории след геоложки и геодезически проучвания. Всеки знае, че тази процедура не е безплатна. По принцип архитектите, които правят проект у дома, прибягват до него и след това изчисляват основата въз основа на получените данни.

В тази връзка няма смисъл да се дават формули за изчисляване на размера на MZLF в рамките на тази статия. Ще разгледаме случая, когато предприемачът строи сам, когато не извършва геоложки и геодезически проучвания и не може точно да знае изчисленото съпротивление на почвата на своя обект. В такава ситуация размерите и дизайнът на MZLF могат да бъдат избрани от таблиците по-долу.

Характеристиките на основата се определят в зависимост от материала на стените и таваните на къщата и нейния брой етажи, както и от степента на издигане на почвата. Как можете да определите последното е описано

I. MZLF на средно и силно напукани почви.

Маса 1:Отопляеми сгради със стени от лека тухлена зидария или газобетон (пянобетон) и със стоманобетонни подове.

бележки:

- числото в скоби показва материала на възглавницата: 1 - пясък със среден размер, 2 - едър пясък, 3 - смес от пясък (40%) с натрошен камък (60%);

- тази маса може да се използва и за къщи с дървени подове, границата на безопасност ще бъде още по-голяма;

- опции за дизайн на основи и опции за армировка, вижте по-долу.

Таблица 2: Отопляеми сгради със стени от изолирани дървени панели (каркасни къщи), дървени трупи и дървени подове.

бележки:

- цифрите в скоби показват същото като в таблица 1;

- над стойностната линия за стени от изолирани дървени панели, под линията - за стени от дървени трупи и дървен материал.

Таблица 3: Незатрупани основи на неотопляеми дървени конструкции с дървени подове.

бележки:

- над стойностната линия за стени от дървени трупи, под линията - за стени от дървен материал.

Вариантите за проектиране на MZLF на средно и силно надути почви, посочени в таблиците с букви, са показани на фигурите по-долу:

1 - монолитна стоманобетонна основа; 2 - пясъчно запълване на синусите; 3 - пясъчна (пясъчно-чакълена) възглавница; 4 - армировъчна клетка; 5 - сляпа зона; 6 7 - хидроизолация; 8 - цокъл; 9 - земна повърхност; 10 - пясъчна постелка; 11 - трева.

Вариант а.- горната равнина на основата съвпада с повърхността на земята, цокълът е направен от тухли.

Вариант б.- основата стърчи на 20-30 см над повърхността, образувайки ниска основа или е част от основата.

Вариант c.- основата се издига над земята с 50-70 см, като същевременно е и основата.

Вариант g.- незатрупан фундамент-мазе; Таблица 3 показва, че такива основи се използват за неотопляеми дървени сгради.

Вариант d.- използва се вместо опции б.или v.когато ширината на подметката на основата значително надвишава дебелината на стената (с повече от 15-20 см).

Вариант д.- лентова основа с плитка дълбочина върху пясъчна подложка се използва доста рядко върху слаби (торфени, заляти) почви с високо ниво на подпочвени води за дървени сгради. В зависимост от размера на сградата, засипването се извършва или под всяка лента, или под цялата основа наведнъж.

Укрепване на плитка лентова основа.

Армировката на MZLF се извършва с мрежи от работна армировка и спомагателна армировъчна тел. Работната армировка е разположена в долната и горната част на основата, като тя трябва да бъде потопена в дебелината на бетона с около 5 cm. Няма смисъл да поставяте работеща армировка в средата на лентата (както понякога можете да видите в интернет).

Таблица 4: Опции за укрепване на основата.

Схемите за укрепване на MZFL са показани на следната фигура:

а.- мрежа с две пръти работна армировка; б.- мрежа с три пръта работна армировка; v.- Т-образна става; г.- Г-образна ъглова връзка; д.- допълнително подсилване на MZLF с голяма ширина на подметката, когато подметката е по-широка от основата с повече от 60 см (допълнителна мрежа е разположена само в долната част.

1 - работна арматура (A-III); 2 - спомагателна армировъчна тел ∅ 4-5 ​​mm (Вр-I); 3 - пръти с вертикална армировка ∅ 10 mm (A-III), свързващи горната и долната решетки; 4 - армировка за укрепване на ъгъла ∅ 10 mm (A-III); 5 - връзка с телени усуквания (дължината на усукването е най-малко 30 диаметъра на работната армировка); 6 - допълнителна работна армировка ∅ 10 mm (A-III).

II. MZLF върху некаменисти и слабо скалисти почви.

Плитко заровените лентови основи върху некаменисти и слабо надути почви не трябва да се правят само от монолитен бетон. Можете да използвате други местни материали, като развалин камък, червени керамични тухли. MZLF се полага на 0,3-0,4 метра без пясъчна възглавница. Освен това за дървени сгради и едноетажни тухлени (или газобетонни) основи дори не можете да ги подсилите.

За 2 и 3-етажни къщи със стени от каменни материали, MZLF е подсилен. Бетонните основи се армират по 1-ви вариант на армировка (вижте таблица 4 по-горе). Основите, изработени от развалини или тухли, са подсилени с мрежи за зидария, изработени от армировка Vp-I ∅ 4-5 ​​mm с размер на окото 100x100 mm. Мрежите се полагат на всеки 15-20 см.

Структурите на MZLF върху некаменисти и слабо надути почви са показани на фигурата по-долу:

1 - основа; 2 - цокъл; 3 - сляпа зона; 4 - хидроизолация; 5 - подова настилка (показано условно); 6 - армировъчна мрежа, 7 - армировка според 1-ви вариант (виж таб. 4)

Опции а. и б.- за дървени и едноетажни тухлени (газобетонни) сгради.

Опции в. и г-н- за дву- и триетажни тухлени (газобетонни) сгради.

Ширината на подметката b се определя в зависимост от етажността на сградата и материала на стените и таваните.

Таблица 5: Стойностите на широчината на подметката на MZLF върху некаменисти и ниско скалисти почви.

Етапи на изграждане на плитка лентова основа и препоръки.

1) Преди да се пристъпи към изграждането на основата, ако е необходимо, е необходимо да се осигури висококачествено отвеждане на повърхностните дъждовни води от съседни зони от строителната площадка. Това става чрез изрязване на дренажни канавки.

2) Основата е маркирана и изкопите се изкопават. Препоръчително е да започнете земните работи само след доставката на всички необходими материали до строителната площадка. Процесът на извличане на изкопа, изливане на лентата, запълване на синусите и изграждане на слепата е желателно да се организира непрекъснато. Колкото по-малко време отнема, толкова по-добре.

3) Изкопаните окопи са покрити с геотекстил. Това се прави, така че пясъчната възглавница и пясъчната засипка на синусите в крайна сметка да не се затрупат с почвата около тях. В същото време геотекстилът свободно пропуска вода и не позволява на корените на растенията да покълнат.

4) На слоеве (слоеве от 10-15 см) се изсипва пясъчна (пясъчно-чакълест) възглавница с внимателно трамбоване. Използвайте ръчни трамбовки или платформени вибратори. Не приемайте леко трамбовката. Плитките основи не са толкова здрави, колкото основите, запълнени до пълната дълбочина на замръзване, и следователно халявата тук е изпълнена с появата на пукнатини.

5) Кофражът се открива и армировъчната клетка е плетена. Не забравяйте незабавно да осигурите водоснабдяването и канализацията на къщата. Ако основата е и цокъл, не забравяйте за вентилацията (не се отнася за сгради с подове на земята).

6) Излива се бетон. Пълненето на цялата лента трябва да се извършва непрекъснато, както се казва, наведнъж.

7) След втвърдяване на бетона (3-5 дни през лятото), кофражът се отстранява и се прави вертикално.

8) Синусите се запълват с едър пясък с послойно трамбоване.

9) Изгражда се сляпа зона. Препоръчително е (особено при ниска височина на лентата за фундамент) да се направи изолация на сляпото. Тази мярка допълнително ще намали силите на замръзване, засягащи MZLF през зимата. Изолацията е направена с екструдиран пенополистирол.

Както бе споменато в началото на статията, не е позволено да се оставя MZLF ненатоварен или недонатоварен (сградата не е напълно построена) за зимата. Ако все пак това се случи, самата основа и почвата около нея трябва да бъдат покрити с всякакъв топлоспестяващ материал. Можете да използвате дървени стърготини, шлака, експандирана глина, слама и др. Също така не е необходимо да почиствате снега на мястото на строежа.

Силно не се препоръчва изграждането на плитка лентова основа през зимния сезон в замръзнала земя.

В коментарите към тази статия можете да обсъдите с читателите своя опит в изграждането и експлоатацията на MZLF или да зададете въпроси, които ви интересуват.

Характерният за Русия умерен континентален климат изисква специален подход към изграждането на надеждни жилищни сгради. През зимата почвата замръзва на дълбочина от един и половина метра. В същото време подземните води се разширяват, почвата набъбва, което улеснява разрушаването на небрежно подредени основи и стени. Преподаването на законите на физиката е за ваша сметка. За да не се разклати сградата, издигната от вашите ръце, през първата зима, трябва внимателно да се приближите до устройството на основата, като вземете предвид състава на почвата, нивото на подземните води. Също така е важно да изберете правилния тип основа.

Коя е най-добрата основа?

Трябва да помислите за това на етапа на планиране на изграждането на къща. Надеждността на цялата конструкция, издръжливостта, комфортното живеене в нова къща зависи от избора.

Има три основни стратегии за изграждане на солидна основа и три фундаментално различни типа основи. Можете да влезете дълбоко в земята до нивото на незамръзване, което ще осигури на основата необходимата стабилност. В днешно време винтовите пилоти се използват широко под дървени кабини или греди, рамкови конструкции, напускащи с носещи остриета в почвените слоеве под точката на замръзване. Популярен вариант беше създаването на повърхностна бетонна платформа под къщата, която сезонно се движи заедно със замръзването на земята през зимата и размразяването през пролетта, предотвратявайки срутването на къщата. Това е плаващ, плитък тип основа. Възможно е напълно да се премахне замръзването на почвата под къщата, за да се избегнат изкривявания по време на сезонни температурни промени. Удобните, лесни за изпълнение подходи са популярни в строителството на частни къщи.

Какво е топла основа?

Ако повърхността на почвата е достатъчно изолирана, тогава тя няма да замръзне през зимата, а също и да набъбне, счупвайки основата. Доскоро нямахме такива топлоизолатори, които едновременно да изолират земята и да издържат голямото тегло на къщата заедно с основата. Сега такъв материал може да се намери във всички магазини за хардуер. Това е екструдиран пенополистирол с висока плътност. Материалът, уникален по отношение на производителността, почти не абсорбира влагата, перфектно изолира повърхността, спокойно издържа на абсолютно фантастични натоварвания - повече от десет тона на квадратен метър.

Топлоизолационният материал се използва успешно за изграждане на пътища, виадукти, дори писти. За да напълните правилно топла основа със собствените си ръце, достатъчно е да изолирате повърхността с екструдирана пенополистиролна пяна с дебелина само 50 мм, отгоре да монтирате фундаментна бетонна плоча. Върху такава топла и издръжлива възглавница основата на къщата ще остане стабилна в продължение на десетилетия, като правилно поддържа тежестта на цялата къща без най-малко колебание. Цената на топла основа е много по-ниска от дълбоките бетонни маси, което прави възможно намаляването на бюджета за изграждане на къща.

Откъде да започна?

Всички строителни работи започват с проект: за монтирането на изолирана основа трябва да направите изчисления, да определите точно местоположението и да извършите сериозна подготвителна работа. След като сте решили границите на къщата, пристъпете към подготовката на основата. Зеленчуковата почва трябва да бъде напълно отстранена и съхранявана настрана - полезна е за тревни площи, лехи, озеленяване на обекта.

След отстраняване на повърхностния почвен слой е необходимо да се създаде възглавница от кариерен пясък. Трябва да е плътно опакован. Поставете комунални тръби и с помощта на хоризонтално ниво изравнете кофража, поставете плочи от екструдиран пенополистирол. За армировъчната клетка обикновено се използва гофрирана стоманена армировка с диаметър 12 мм, на две нива, с клетка 200 мм. Можете обаче да използвате стъклена композитна арматура с по-малък диаметър, която има по-добри якостни характеристики и не корозира. Изливането обикновено се извършва с бетон марка M300 (B 22.5) с дебелина на плочата 250–300 mm.

Монтаж на винтови пилоти

Прекомерната здравина на основата изисква допълнителни разходи, но частният разработчик винаги се стреми да спести бюджета. За малка дървена къща те подреждаха пилотна основа върху стълбове, копаейки до зоната за защита от замръзване през зимата. Сега винтовите опори вършат отлична работа с тази функция. Можете да ги завиете буквално за един ден, без да викате тежко оборудване. Винтовите пилоти могат да бъдат закупени в магазините за хардуер - те се изработват в различни варианти на размери, което ви позволява да намалите разходите при самостоятелно завинтване. Той обаче има и свои собствени технологични характеристики.

Диагностика на почвата

Преди да завиете опорите, е необходимо да проучите състава на почвата. Да, те могат да се монтират навсякъде, но непредвидени големи камъни или торфен слой могат да повлияят на монтажните работи. Трябва да се вземат предвид характеристиките на почвата на обекта. Всеки решителен опит за инсталиране на тръби "на сляпо" често завършва с разочарование, напразно харчене на собствени ресурси. Ако има малко камъни и те лежат плитко, тогава работата може да бъде завършена успешно. Можете да определите състоянието на почвата чрез пробно пробиване, което определя с 90% пригодността на почвата за монтаж на винтови опори.

Изчислете параметрите на пилотите

В продажба можете да намерите носещи тръби с диаметър от 47 до 108 мм, а тънки тръби от 47 до 76 мм обикновено се използват за изграждане на леки беседки и огради. За жилищна сграда се използват продукти с диаметър 108 мм. Всеки от тях може да издържи товар от три и половина тона. За да изградите солидна основа, първо трябва да изчислите колко тръби са ви необходими общо. Имайте предвид, че правилната основа за жилищна сграда трябва да има граница на безопасност от 30% от общото тегло на готовата сграда. Когато изчислявате дължината на носещите конструкции, трябва да разберете, че всички видове заварени съединения отслабват основата, но излишъкът винаги може да бъде отрязан до желания размер. Всяка винтова тръба трябва да влезе в земята на дълбочина най-малко един и половина метра. Обичайната дължина на винтовите инсталации е 2–2,5 m.

Подготовка на инструменти за монтаж

Ще ви трябва здрава лопата, добър лост - в случай, че срещнете малък камък в земята. Същият скрап ще е необходим за завинтване на купчините, като ги прокарате през специален отвор. За удължаване на лоста обикновено се използват две тръби. Полезно ниво на магнита, което може да контролира вертикалното положение на тръбата по време на завинтване. Най-надеждно е да се правят хоризонтални маркировки с хидравлично ниво с дължина най-малко 15 м. За да изградите фундамент със собствените си ръце, ще ви трябва и ролетка, маркиращ шнур и малък чук. С градинска бормашина е удобно предварително да пробиете плитки отвори за монтаж на тръби. Диаметърът му трябва да бъде малко по-малък от диаметъра на самата купчина. За рязане на продукти според нивото са полезни мелница и удължител.

Оформление на основата

Маркирането трябва да се извършва много внимателно, точно с помощта на стоманени колчета, канап. Под размера на къща 6x6 метра обикновено се изисква инсталиране на 9 продукта. Стандартната форма на основата е правоъгълна. Спазвайки размерите на основата, завийте четири купчини в ъглите на маркировката. Начертайте линия от началото на страната, маркирайте по-нататък. Трябва да се отбележи, че линията за маркиране трябва задължително да е по-дълга от бъдещата основа.

Направи си сам монтаж на опори

Самозавиването на тръби е трудна, безсмислена работа. Трима души бързо ще се справят с такава задача: двама ще завинтват пилотите, а третият ще следи равномерното вертикално положение на тръбата.

По време на монтажа трябва да се внимава да се гарантира, че няма изместване на опорите настрани. За да направите това, трябва да ги завъртите с равномерно разпределение на усилията. За да могат тръбите да влязат точно в земята, те трябва постоянно да се направляват, предотвратявайки изместването. Можете да коригирате отклонена опора, като я наклоните леко в посока на преместване и продължите да я завинтвате. Корекцията на тръбата е възможно само от трима души.

След успешното инсталиране на четири ъглови пилоти ще бъде по-лесно да завиете останалите. Първо трябва да се монтират ъглови опори. Може да се сблъскате с въпроса: необходимо ли е да бетонирате инсталираните пилоти? Силата им е напълно достатъчна, за да издържат на всяка дървена конструкция, така че бетонирането ще бъде излишно. След като изрежете всички тръби по линията на хидравличното ниво, можете да продължите с монтажа на колекторите, малки хоризонтални платформи. С тяхна помощ, с пръчка или стоманен канал, можете да завържете всички опори в здрава основа за изграждане на къща.

Предметът на устройството за фундамент е доста просторен и гъвкав: има различни видове фундамент и различни начини за създаването му, много зависи от комбинацията от различни фактори на първоначалните условия.

Нека да разгледаме някои от популярните въпроси относно практиката на фондацията.

Може ли да се постави фундамент от неармиран камък?

Всъщност основата от развалин камък е достатъчно здрава и може да бъде издигната без използването на допълнителна армировка.

За да направите това, дъното на изкопа е облицовано с най-големите и равномерни камъни, а пролуките между тях са покрити с развалини. Така се образува първият слой на основата, който се излива с бетон. Слоят на хоросана трябва да бъде около 15-20 мм.

Когато полагате втория слой, трябва да се стремите да гарантирате, че големи камъни припокриват шевовете на предишния слой.

При изграждането на неармирана основа от чакъл надеждността на конструкцията зависи главно от качеството на каменната зидария. Важно е всички камъни да са положени плътно и здраво. Невъзможно е да поставите натрошен камък под камъка, тъй като той ще стане по-тънък по време на работа и ще създаде предпоставка за слягане. Натрошен камък се използва изключително за запълване на празнините между камъните.

Възможно ли е да се монтира фундамент върху дървена основа?

Като опора за леки рамкови конструкции и дървени сгради, основата може да бъде издигната върху дървена основа, която поради формата си се нарича „дървени столове“ на езика на строителната терминология.

Дървесината за такива подпори е дъб или бор с диаметър 20 см и предварително обработена с битум (или изгорена).

Необходимо е да се монтират дървени столове върху облицовка от пръти с ширина 20 см и дължина 40-50 см с дебелина най-малко 10 см. Облицовките са предназначени да подобрят стабилността на конструкцията чрез увеличаване на зоната на натиск върху земята.

Дървените столове се поставят по целия периметър на сградата на стъпки от най-малко 1-2 метра до дълбочина 125 cm. Разстоянието между столовете трябва да бъде осигурено така, че да има опора във всеки ъгъл на сградата.

Трябва да се отбележи, че средно експлоатационният живот на сгради, стоящи върху основата на борови столове, е 6-7 години, на дъбови столове - до 15 години. Печенето и антисептичното дърво ще позволи няколко пъти да удължи експлоатационния живот.

В какви случаи е подходяща здрава основа?

В най-общ смисъл здравата основа изглежда като здрава стоманобетонна плоча, разположена под цялата площ на сградата. Разбира се, такъв дизайн е много по-надежден от свободно стоящите опори, но цената на такава основа е забележително по-висока поради високата консумация на материали. Следователно, във всеки отделен случай е необходимо да се вземе балансирано решение относно осъществимостта на такава основа, като се съпоставят разходите и изискванията за здравина.

Ако се планира да се издигне тежка многоетажна сграда върху мека земя, тогава безусловно е необходима солидна основа. Препоръчва се непрекъсната конструкция и, ако е необходимо, защита на мазето от подпочвени води.

Трябва да се отбележи, че понякога се прави солидна основа върху неравна почва (например стари запълнени кладенци, ями или просто), обикновено в такива случаи се използват безгредови или оребрени монолитни стоманобетонни плочи. Но във всеки случай е необходимо първо надеждно да се изравни релефа: уплътнете вдлъбнатините с пясък или запълнете с цимент и напълнете големи ями с зидария, в противен случай не може да се избегне неравномерно утаяване на основата на тези места. Освен това е желателно да се правят подсилени шевове при изграждане на фундамент върху слаби места.

В какви случаи могат да се използват глинени разтвори за полагане на основата?

За изграждането на основата традиционно се използва циментов разтвор. Въпреки това, при надеждна суха земя и лека строителна конструкция, може да се използва глинен или варов разтвор.

Разтворът се приготвя от следната пропорция: 1 част глина или вар и 5 части пясък, които се разреждат с вода до гъста пластична маса.

Разтворът се използва за залепване на тухли или зидария, дебелината на един слой трябва да бъде около 3-5 см.

Какво да вземете предвид при оценката на почвата при изграждане на фундамент

Почвените характеристики са систематизирани според характерните признаци, които са значими за всяка една от областите на нейното приложение. От гледна точка на експертите, за да се оцени почвата за техническа годност, трябва да се вземат предвид следните фактори:

  • силата на връзката между почвените части (свързаност);
  • размер и вид на почвените частици;
  • хомогенност на състава;
  • количеството и наличието на вода в почвата, както и колко вода може да поеме;
  • колко вода може да проникне в почвата и да я задържи в себе си.

Невъзможно е да не се подчертае значението на фактори като съответствие, способност за ерозия и разтваряне във вода, способност за свиване и разхлабване.

Какъв вид почва може да се нарече континент?

Всяка почва, която може да бъде оставена за основа, за да се изгради структура, може да се припише на концепцията за континента. От него се изисква следното: добра стабилност, способност да го компресира равномерно, лошо изветряне, без размазване.

Стабилността може да се определи от съотношението между тежестта на конструкцията, която пада върху всеки квадратен сантиметър от основата, и възможния натиск върху същата площ. Също така е необходимо да се вземе предвид какво ще бъде значението на натоварването върху почвата, каква ще бъде основата в дълбочина.

Каква почва е оптимална за полагане на основата?

Според специалисти в тази област най-предпочитаните почви за полагане на основите са скалисти, както напластови, така и твърди скали. Също така, добре уплътнените почви могат да бъдат приписани на приемливи почви - силни глинести, песъчливи, но само ако са едрозърнести и кластични скалисти скали.

Абсолютно неподходящи за основата според експертите са торфените скали, земята с растителност и различни насипни и алувиални типове почва.

Почва в средната зона на страната ни

Тъй като размерът на частиците на пясъчната почва се увеличава, надеждността на пясъчните основи само се увеличава. Средно едрият пясък може да бъде подложен на различни малки промени при наличие на товар.

Наводняването на едри и средни пясъци практически не се отразява на крепостта. Ако влажността се увеличи на фина песъчлива почва, това значително се отразява на нейната здравина.

Специалистите смятат, че най-устойчива на различни влияния е почвата, съставена от едрозърнести скали. Основната част от него се състои от частици с диаметър повече от 2 mm. Ако има такива частици в почвата, по-малко от половината от нея се класифицира като пясъчна. Носещата способност на такива частици не се влияе неблагоприятно от наличието на пясъчен агрегат или вода.

Защо е неприемливо да се полагат основи върху неподходящи почви?

Основите с нестабилни механични свойства (определени от наличието на пори и влага) включват глина, пясъчен глинест и глинеста почва. Ако в такива типове почви порьозността се увеличава и влажността се увеличава, носимоспособността им намалява.

Значителни трудности причинява изграждането на фундамент върху тинеста почва, тъй като този тип почва е хетерогенна по структура и много пореста. Льосоподобните почви и льосите се отличават със силна структурна връзка, но само при условие, че остават сухи. Ако такива видове почва са податливи на влага, тогава структурните връзки са повредени и поради натоварването основата провисва.

Торфената почва се състои от смес от пясък и глина с растителни остатъци. Той е хетерогенен по структура и се компресира добре, но слягането на основата върху него се развива доста бавно. Но в такава почва много често се появяват различни среди, които влияят негативно на компонентите на материалите, от които са направени подземните фундаментни конструкции.

Изграждане на основата, като се вземе предвид замръзването на почвата

По време на замръзване на почвата силата на надигане на почвата действа върху основната конструкция, опитвайки се да я изтласка, което може да доведе до деформации и нарушаване на стабилността на сградата.

Ето защо, когато планирате строителство в климатични условия с възможни ефекти на замръзване, е необходимо да се вземе предвид дълбочината на замръзване на почвата и да се коригира проекта на основата в съответствие с тези показатели.

Също така е важно да се има предвид, че сградите са отопляеми, неотопляеми, частично или от време на време отопляеми. Топлината, напускаща земята отстрани на сградата, също ще повлияе на дълбочината на замръзване, която освен това ще бъде неравномерна в такива случаи.

Замръзване на земята под отопляеми и неотопляеми къщи

Проучванията показват, че под неотопляема сграда дълбочината на замръзване на почвата се увеличава с 1,1 пъти в сравнение със стандартите. В тази връзка в климатичната зона на Московска област нормалната дълбочина на основата е 1,6 m.

Под отопляема къща дълбочината на замръзване обикновено не надвишава нормативните граници, въпреки че до известна степен зависи от характеристиките на режима в рамките на + 15 ° C, дълбочината на замръзване на почвата е 1,1 m, когато стайната температура падне до + 10 °C - 1,26 m и 1,4m - при температура от 0 до +5°C. При начална стайна температура от най-малко +15°C в къща с изолирано мазе, дълбочината на замръзване намалява до 0,7m.

Трябва да се отбележи, че дълбочината на замръзване на почвата под къщата също се влияе от качеството на пода: дали има въздушно пространство между половете или допълнителна изолация.

Неравномерно замръзване на почвата около периметъра на къщата

Почвата по периметъра на конструкцията замръзва неравномерно, което се улеснява от различни фактори.

Ако през зимата се нанесе повече сняг от едната страна на къщата и той остане там в снежни преспи, тогава почвата под основата от тази страна ще замръзне по-малко, отколкото там, където снежният слой е малък.

Ако от едната страна на къщата има пътека към гаража, те живеят в къщата през цялото време и затова изчистват прохода, тогава замръзването ще бъде по-голямо, отколкото там, където периодично се почиства сняг.

Ако къщата има мазе и особено ако там е разположена пещ или сауна, това също ще намали нивото на замръзване до степен, че може да не съществува изобщо.

В тези къщи, където обслужващи помещения граничат с жилищни помещения, например гараж, разликата в замръзването по периметъра ще бъде значителна.

Основа за неравномерно замръзване на почвата

Когато изграждате основа върху замръзващи почви, трябва да разберете, че колкото по-лека е структурата на конструкцията, толкова по-слаба ще устои на силата на издигане на мразовита почва. А това означава, че такива къщи са обект на повишени изисквания за твърдост по отношение на пространството.

В този случай е неприемливо да се използва сглобяема основа, монолитна лента или поне сглобяеми монолитни основи могат да издържат на такова натоварване. Освен това, в допълнение към наличието на твърда фундаментна рамка, е желателно да се монтира и възглавница против скали.

Замразяване и строителство през зимата

Ако по една или друга причина строителството е планирано за зимния период, когато факторът на замръзване вече ще засегне почвата, трябва да се предприемат редица превантивни мерки.

Първо, почвата трябва да се разрохка чрез оран и брануване. След това трябва да се обработи със сол и да се покрие с топлоизолационни материали. Когато падне сняг, е необходимо да се осигури равномерно покритие на обекта с него и да се създаде допълнително задържане на снежната покривка.

Методи за размразяване на почвата

Ако по време на строителните работи не беше възможно да се предотврати замръзване на почвата, тогава може да се прибегне до един от най-популярните методи за размразяване на замръзнала почва: използване на топла вода, изгаряне на гориво и използване на ударни машини.

Може би най-оптималният от гледна точка на простота, ниска цена и получения резултат е методът за изгаряне на твърдо гориво (с други думи, приготвяне на огньове на дърва).

Ако се направят грешки при проектирането на основата на къщата

В случаите, когато при изчисляване на възможните деформации и определяне на необходимата коравина са взети показатели, които са недостатъчни за пълната стабилност на конструкцията срещу въздействието на силите на околната среда, трябва да се въведат допълнителни усилващи колани.

Ако основата вече е готова и нейният дизайн не може да бъде коригиран, тогава на нивото на сутерена или междуетажните тавани се въвеждат усилващи колани. Освен това могат да се използват подсилени зидани стени за повишаване на здравината на сградата. В някои случаи е препоръчително да увеличите размера на основата и да добавите възглавница против наводнения.

Все пак е желателно да се извърши най-пълния анализ на почвата, релефа и климата на етапа на проектиране, за да се предвидят първоначално всички фактори, влияещи върху надеждността на бъдещата конструкция.

Коя е най-добрата основа?

Основа заровена до дълбочината на замръзване

За защита на основата от въздействието на силитеподметката на основата на сградата обикновено се полага под дълбочината на замръзване.

При надигнати почви тангенциалните сили на измръзване все още действат върху страничната повърхност на заровения фундамент, които имат тенденция да изтласкват основата от почвата.

Величината на тези сили често е достатъчна, за да повдигне леко относително лека нискоетажна сграда през зимата. А през лятото къщата потъва, и то не винаги на старото място.

Освен това, за нискоетажна сграда без мазе, лентов фундамент до дълбочината на замръзване е неоправдан разход на материали и пари за изграждането му.

Плитка основа за частна къща

Често се използва за нискоетажни сгради. Такава основа, с мразовито издигане на почвата, намалява деформацията на стените на къщата до приемливо ниво поради засилено укрепване и замяна на част от вдигащата се почва с ненадуваема.

На такава основа къщата се деформира два пъти годишно,макар и в приемливи граници.

Разширяването на водата по време на замръзване в почвата под подметката на основата ежегодно „разхлабва“ почвата, което намалява нейната носеща способност.

Подсилената армировка значително увеличава разходите за изграждане на фундаментособено на силно напукани почви.

Как слана унищожава къща

както виждаме, върху надигнати почви, а оттам и къщата като цяло, редовно изпитва деформации,причинени от силите на издигане на замръзване. С течение на времето периодично възникващите деформации са склонни да се натрупват. И така, многократното огъване на жицата в крайна сметка я счупва.

С течение на времето степента на издигане на почвата в основата на основата може да се увеличи, например, поради повишаване на влажността по някаква причина.

Не е необичайно да се правят грешки при проектирането на къща, например при определянето на степента на надигане на почвата или при избора на дизайн на основата.

Оттук и заключението - от влиянието на силите на замръзване, къщата започва да се срутва още през първата зима след строителството.

Единственият въпрос е колко време ще отнеме да се появят видими признаци на разрушение – след първата зима или след сто години?

Как да накараме вдигащата се почва да не се надига?

С появата на нови топлоизолационни материали все по-популярен става друг начин за защита срещу силите на замръзване на почвата - затопляне на основата и почвата в близост до нея, така че земята под къщата да не замръзва.

Този метод на защита изключва замръзване на почвата и въздействието на силите на замръзване върху сградата.

Дизайнът на топлоизолирана основа и стени на къщата се избира без да се отчита въздействието на силите на замръзване върху тях, което значително намалява разходите за строителство.

Поставянето на основата на основите на малка дълбочина (0,3-0,4 m) от дневната повърхност, вместо заравянето на основата до дълбочината на замръзване, значително намалява интензивността на труда и разходите за издигане на нискоетажни сгради, спестява материали и намалява продължителност на строителството.

Такива основи се използват широко в скандинавските страни, Канада и САЩ.

В Русия те все още се използват неоправдано малко, въпреки факта, че за проектиране и изграждане на топлоизолирани основи в Русия са разработени и одобрени регулаторни документи. Всичко ново, както обикновено, почти не достига до умовете на разработчиците и дизайнерите.

Значителна част от общата цена на нискоетажните сгради е цената на основата. Намаляването на разходите за строителство просто не е изгодно за много участници в този процес.

Напористите почви в основата на основите са широко разпространени в Русия. По-лесно е да се изброят некаменисти почви.

Практически некаменистите почви могат да бъдат:фини и тинести пясъци и глинести почви с твърда консистенция с дълбоко залягане на нивото на подпочвените води, а именно фини пясъци с Z> 0,5 м.тинести пясъци при Z>1.0 м, песъчлива глинеста почва при Z>1,5 м, глинеста почва при Z>2,5 ми глина при Z>3.0 м(Z е дълбочината на нивото, като се брои от основата на слоя).

Некаменисти почви- почви, които не променят обема и свойствата си при замръзване и размразяване. Те включват камъчета, чакъл, натрошен камък, едри и среднозърнести пясъци, както и техните смеси.

Устройството на топлоизолирана плитка основа - TFMZ

Схемата на полагане и параметрите на топлоизолационния слой в основите на отопляеми сгради с подова изолация са показани на фиг. един.

Като топлоизолирана плитка основа (наричана по-нататък топла основа) се използват основи върху почвена възглавница (колона, ленти или фундаментни плочи), чиято подметка се полага на дълбочина 0,4 мв отопляеми сгради и на дълбочина 0,3 мв неотопляеми сгради.

Неотопляеми сгради са сгради с температура на въздуха в помещенията през зимата равна или по-ниска от +5 °C.