Зробити табуретку з дерева креслення. Табурет своїми руками: способи виготовлення та інструкція зі створення простих та стильних моделей (90 фото-ідей)

31.01.2022

Хоч би як бурхливо розвивався технічний прогрес, бувають випадки, коли будь-який чоловік повинен взяти в руки інструмент і своїми руками виготовити таку необхідну в господарстві річ як табурет.

Як зробити табуретку своїми руками? Відповідати це питання потрібно з вибору матеріалу, з якого буде виготовлений предмет.

В даний час асортимент матеріалів дуже широкий, але безперечним лідером серед меблевої сировини залишається деревина.

Список необхідних матеріалів

Для роботи необхідно підібрати:

кілька дощок завтовшки 15-25 мм або лист фанери завтовшки не менше 10 мм з яких виготовлятиметься сидіння;
чотири дошки перетином 25-35х50 мм та довжиною приблизно 300-350 мм для виготовлення царг;
чотири дошки перетином 25х30 мм та довжиною 350-450 мм для виготовлення проніжок;
чотири бруски перетином від 30х30 мм до 60х60 мм та довжиною приблизно 450-500 мм з яких виготовлятимуться ніжки табуретки. Відразу треба звернути увагу, що на відміну від ніжок вказаних на рис.1, особливо якщо досвід у меблевій справі невеликий, ніжки можна робити не трапецієподібної форми, а простою прямокутною.

Перелік інструментів

Перед тим як зробити табуретку з дерева потрібно підібрати інструмент, який знадобиться у майбутній роботі. До його переліку увійдуть:

металева лінійка;
металевий косинець;
ножівка по дереву, а краще лобзик;
молоток;
стамеску;
наждак;
кисті.

На додаток до перерахованих інструментів можна додати кріплення, клей, фарбу або лак.

Творчий етап

На першому етапі кожен творець повинен уяви уявити, що він хоче створити. Форма домашнього табурету повинна бути досить стійкою і тому не варто захоплюватися витягнутими формами побратимів, що стоять біля барних стійок.

Зверніть увагу!

Табуретка має бути невисокою - не вище 500-600 мм від рівня підлоги і незначною мірою відрізнятися від кубічної форми.

Тоді вона буде і чудовим місцем відпочинку та підставкою, стоячи на якій можна збирати яблука або фарбувати стелю. Сидіння за площею має бути від 350х350 мм до 500х500 мм. Тому творчість має закінчитись оформленням креслення табуретки з розмірами, що дозволяють досить точно підрахувати потребу у матеріалах (рисунок 1).

Ніжки для табурету

Креслення

Не варто намагатися створити креслення з дотриманням усіх норм та вимог, зазначених у ГОСТ. Достатньо від руки зробити акуратний, а найголовніше, зрозумілий ескіз із точно розрахованими розмірами. Є два елементи, які потрібно накреслити окремо. Це царги та проніжки. Царга - це елемент, який за допомогою шипового з'єднання закріплює ніжки табуретки і служить разом із ніжками основою для влаштування та спирання сидіння. Проніжка - це елемент, який також шиповим з'єднанням закріплює ніжки та забезпечує жорсткість та стійкість усієї конструкції табуретки. На ескізі необхідно показати всі необхідні розміри, але особливо точно потрібно показати розміри шипа, як показано малюнку 2.

Виготовлення царг та проніжок

Існує різні думки про те, з чого необхідно починати виготовлення табурету - з каркаса з ніжок, царг і проніжок або з сидіння. Очевидно, що значно простіше при необхідності підігнати сидіння до зібраної основи, ніж навпаки. Тому насамперед приступимо до збирання основи. Не варто забувати, що всі дошки та бруски повинні мати гладкі поверхні без задирок, тріщин та сколів. Виготовлення царг і проніжок здійснюється приблизно однаково. За допомогою ножівки або лобзика вирізається царга, потім випилюються шипи. Шипи обточуються ножем, а потім наждаком їм надається остаточна форма, яка має абсолютно збігатися з розмірами пазів у ніжках табуретки.

З'єднання ніжок з царгами та проніжками

Креслення табуретки повинні давати докладну інформацію про місця кріплення царг і проніжок до піхв табурету. Порядок збирання наступний:

царга і проніжка з'єднуються в паз із двома ніжками табурету;
попарно з'єднані ніжки також царгами та проніжками з'єднуються у просторову конструкцію.

Дуже часто трапляється, що розмір шипа та паза не збігаються. Якщо шип вийшов за розміром трохи меншим за паза, то рекомендується після нанесення клею на шип обмотати шип бинтом або марлею і вдруге змастити клеєм, а потім щільно завести в паз. Після збирання всієї конструкції потрібно дати час клею «схопитися» і лише після цього продовжувати роботу.

Виготовлення сидіння

Сидіння найкраще виходить із листа фанери. Після того, як отримана основа необхідно вирізати сидіння таким чином, щоб його розмір перевищував розмір основи приблизно на 15-40 мм. З верхньої кромки сидіння наждаком знімається фаска та зачищається поверхня.

Складання табуретки

Збирати дерев'яні табуретки, своїми руками використовуючи шипове з'єднання між ніжками та сидінням досить проблематично, тому що, не маючи великого досвіду в столярній справі, дуже складно їх точно розмітити. Це може зіпсувати всю конструкцію. Пропонується простіший варіант приєднання за допомогою саморізів, які притягують сидіння до ніжок. А для того, щоб забезпечити більш високу надійність і міцність, необхідно прикріпити також саморізами сидіння до царгів за допомогою металевих куточків зі стороною 15-25 мм.

Схема табурету

Додаткові роботи

Можна зробити кілька додаткових кроків з оформлення виготовленого табуретки та забезпечення його довговічної служби в будинку. Найчастіше табурет використовується на кухнях, верандах, гаражах та інших приміщеннях, де підлога зроблена з , покрита керамічною плиткою або . Для того, щоб уникнути ковзання табурет і тим самим уникнути можливих травм, має сенс на опорну частину кожної ніжки приклеїти шматочок (нульовки). Якщо доводиться сидіти на табуреті під час тривалої роботи, то цілком доцільно оббити сидіння, шматком старого дерматину уклавши як прокладку поролон завтовшки 10-15 мм.

Шпаклівка виробу

Будь-яка саморобна табуретка відрізнятиметься від заводської певними шорсткістю, допущеними при виготовленні. Щоб мінімізувати всі допущені огріхи необхідно використовувати.

Зверніть увагу!

Насамперед необхідно зашпаклювати місця з'єднань елементів конструкції, потім треба покрити шпаклівкою капелюшки цвяхів і шурупів.

Для цього в господарських магазинах є широкий вибір продукції, але для прихильників екологічно чистих матеріалів є нескладний рецепт для самостійного приготування. Зберіть якомога дрібнішу тирсу і змішайте її в пропорції 2 до 1 зі звичайним клеєм, що застосовується в будівництві. Після ретельного перемішування шпаклівка готова. Не можна забувати про зачистку наждаком усі шпакльовані поверхні.

Бачите неточності, неповну чи неправильну інформацію? Знаєте, як зробити статтю кращою?

Бажаєте запропонувати для публікації фотографії на тему?

Будь ласка, допоможіть нам зробити сайт кращим!Залиште повідомлення та свої контакти в коментарях – ми зв'яжемося з Вами та разом зробимо публікацію краще!

Табурет є досить потрібним елементом інтер'єру. Особливо він потрібен у великій кількості, коли господарі люблять приймати багато гостей. Можна зробити .

Табурет універсальний і компактний, саме тому цей вид меблів сьогодні можна побачити в будь-якому житловому приміщенні.

Але якщо цією роботою займатися вперше, слід знати кілька моментів:

Найнадійніший вид з'єднання - "паз-шип". Але його слід застосовувати у тому випадку, коли вже є навички теслярської роботи. Він вимагає точності при вирізанні пазів, інакше конструкція не матиме стійкості, а при експлуатації дерев'яні волокна створюватимуть скрип.
Табурет призначений для постійних переміщень. Тому матеріал для його виготовлення потрібно підбирати такий, щоб він швидко не «розтріпався». Також він повинен добре тримати скріплювальні елементи, такі як шурупи, цвяхи або шурупи.

Обидва ці моменти потрібно враховувати перед тим, як зробити табурет, особливо якщо за роботу береться новачок.

З чого виготовити табурет?

Залежно від стилю інтер'єру, можна знайти стільці будь-якої форми і матеріалу, аж до металу. Для любителів ексклюзиву можна підібрати кам'яну або скляну табуретку.Хоча найпопулярнішим і доступним матеріалом все ж таки залишаються табуретки з дерева.

Найпростіша конструкція такого стільця складається з сидіння, 4 ніжок та сполучних пластин. Зробити табуретку можна за допомогою таких матеріалів:

бруса 3х30 мм, який служитиме ніжками;
двох дощок (14,5х30 см, товщина - 2-2,5 см);
фанерного листа (товщина 1,2 см);
клею;
наждачного паперу;
акрилового лаку;
шурупів розміром 4 см.

Якщо такі матеріали під рукою є, то можна спокійно приступати робити табуретку.

Підбір правильних інструментів

В основному конструкція табуреток з дерева не є нічого складного. Головне - запастися правильним інструментом, а саме:

дрібнозубчастою ножівкою;
хрестоподібною викруткою;
дрилем;
будівельним метром та куточком;
простим олівцем;
свердлом;
пензлем під лак.

Якщо є елементарні знання будівельного інвентарю, один із перелічених вище елементів можна заміняти аналогом. Але новачкові краще дотримуватись цього списку, щоб легше було здійснити всю роботу.

Інструкція та план дій про те, як зробити табуретку

Найперший етап - підготовка опори, тобто ніжок. Для цього брус розрізається на чотири рівні відрізки довжиною в 43 см. З дощок буде зроблена опора для «п'ятої точки», тому її обробляють на дві заготовки розміром 14,5 х30 см.
Фанера буде сполучною планкою. Для цієї мети лист розрізається на відрізки 10 на 27 см. Після цього на широких краях вирізається по пазу (1,2х5 см), при цьому необхідно дотримати відстань від краю в 3 см, що дорівнює товщині ніжки. Отримані елементи збираються у квадрат, який буде каркасом.
Далі фанерний каркас, сидіння та ніжки з'єднуються.

Для цього у відповідних місцях необхідно дриль приготувати отвори, куди за допомогою шурупів будуть кріпитися всі елементи табуретки. Щоб зчеплення було надійніше, місця з'єднань можна розкрити допоміжним клеєм. З цією метою підійде і ПВА. Для табуреток з дерева не зайвим буде працювати над фаскою, точніше зняти її. Це згладить ребра деталей, за рахунок чого виріб матиме більш презентабельний вигляд.

Дерево має таку структуру, що при столярних роботах з ним утворюються задирки на поверхні. Для того щоб відшліфувати табурет, використовується наждачний папір, причому фахівці рекомендують робити це у два заходи. Тобто спочатку попрацювати крупнозернистою наждачкою, а потім дрібнозернистою пройтися верхи. Шліфування допомагає усунути не тільки задирки, але й надати всьому виробу «вирівняний» вигляд.

Завершальним моментом йде розтин лаком. Найкраще, якщо лак наноситиметься у два шари. Але тільки наступне розтин здійснюється тоді, коли попередній шар повністю висохне.

При конструюванні табуреток з дерева слід пам'ятати про особисту безпеку. Наприклад, стружка може потрапити в очі або задирка під шкіру. Тому заздалегідь слід думати і про засоби захисту: рукавички, окуляри і т.д.

Другий варіант конструкції табуретки

Вище було описано, як зробити своїми руками найпростіший табурет. Але є ще варіант цікавіших хрестоподібних ніжок та м'якого сидіння. Ось про таку модель далі і йтиметься.

Для початку заготовляємо робочі інструменти та матеріали:

дерев'яний брус із перетином 60 мм;
рейку (3х6 см);
лист фанери (товщина 12-15 см);
поролоновий матеріал (мінімальна товщина 10 см);
тканина для обтяжки сидіння;
цвяхи, шурупи, будівельні кнопки;
циркулярну пилку та шуруповерт;
пензлик, морилку;
лак для розкриття або фарбування;
маркер, олівець;
вимірювальну рулетку;
навскісник.

І знову насамперед готується підстава ніжок. Для цього із бруса виготовляються 4 відрізки, кожен по 60 см завдовжки. На них виготовляються спилки 45 градусів. Такі роботи виконуються за допомогою стусла.

Коли відрізки будуть готові, їх необхідно схрестити між собою попарно, тобто кріпити на кшталт літери «Х». Для цього потрібно підготувати пази на кожній заготівлі. Розмір глибини виїмки повинен відповідати половині значення товщини самого початкового бруса. Тобто якщо товщина бруса 6 см, то паз - 3 см. При цьому необхідно контролювати, щоб ніжки щільно скріплювалися один з одним і не вилазили за позначку 6 см, тобто товщину. Таким чином повинна вийти пара Х-подібних конструкцій.

Щоб табуретка була стійкою, обидві хрестовини мають бути щільно зафіксовані одна з одною.

Для цього знадобиться планка, виготовлена з відрізка бруса. Довжина планки має відповідати розмірам табуретки. В даному випадку це довжина в 48 см. Для того щоб скріпити планкою обидві хрестовини, потрібні шурупи. Щоб виріб мало більш презентабельний вигляд, під кріплення робляться дрібні заглиблення. Після закінчення всіх робіт ці виїмки сховаються під спеціальним наповнювачем або за допомогою спеціальних пластикових капелюшків.

Необхідно скріпити ніжки і у верхній частині хрестовини. На кожне місце з'єднання застосовується по два шурупи.

Останнім моментом є «приховування» капелюшків шурупів. Також ніжки необхідно залакувати або пофарбувати у будь-який інший вибраний колір.

Але ж яка табуретка без сидіння. У першому випадку був наведений варіант табуреток з дерева з твердим сидінням. У цьому випадку робиться конструкція з м'якою поверхнею.

Сидіння складатиметься з твердої, а зверху – м'якої основи. Для нижнього випадку таки призначена фанера. Її рекомендована товщина – не менше 12 мм, інакше конструкція буде надто крихкою і не зможе виконувати свого прямого призначення.

В даному прикладі основа має розміри 40х60 см. Загалом це середньостатистичні розміри табуреток з дерева. Така основа випилюється із фанери за допомогою циркулярної пилки. Відповідні розміри повинен мати поролон. Ще застосовується прокладний матеріал, який фіксуватиме поролон з фанерою. Отже, він повинен мати площу на 30% більше, ніж основу.

Займаючись обтяжкою виробу, слід виміряти висоту та ширину отриманої сидіння. Також слід враховувати, що тканина повинна кріпитись до фанери, отже, необхідно робити додатковий запас. Найкраще, коли на кутах табуретки оббивний матеріал не має складок, так він довше прослужить, не обтріпавшись при цьому.

Для того щоб зафіксувати тканину, використовуються кнопки. Кріпити їх можна у двох місцях: на дно та на бічні сторони. Якщо кнопки найпростіші, то їх застосовують для першого кріплення, а ось якщо є декоративні, тоді їх найкраще розмістити з боків. Хоча для більш надійної фіксації обидва ці способи можна поєднати. Щоб табуретка мала акуратний зовнішній вигляд, обтяжку проводять лише за натягнутої тканини.

Насправді для оформлення табурету можна брати абсолютно будь-яку тканину або навіть шкірозамінник. Все залежить від інтер'єру, бажання власника та його фінансових можливостей.

Останній крок у збиранні такої табуретки – з'єднання всіх елементів в одну конструкцію. За допомогою шурупів сидіння кріпиться до отриманих хрестоподібних ніжок.

Як відомо, складання табуретки з дерева своїми руками проста. Всі необхідні матеріали та інструменти досить легко знайти вдома, або навіть позичити у сусіда. І при цьому завжди є можливість розмістити всіх своїх гостей у себе вдома, а не бігати по сусідах і просити у них запасні стільці.

Табуретка - найпоширеніший предмет меблів у квартирах та будинках. Виною тому тісна житлова площа або універсальність цього стільця без спинки, достеменно невідомо. Але рідкісна родина може обійтися у побуті без парочки міцних та добротних табуретів. Завдяки мобільності, цей меблевий виріб люблять і цінують, адже його можна використовувати не тільки в ролі стільця, але і драбини, столу сервіровки, тумби, межі експлуатації обмежуються тільки фантазією власника. І найприємніше: досить презентабельний та міцний табурет цілком можна зробити своїми руками, це і гроші дозволить заощадити, і самооцінку підвищить, і спростить побутову сторону життя (мал.1).

Рисунок 1. Простий варіант табурету – це 4 ніжки та сидіння розміром 30х30 см.

Якщо ви шукаєте інформацію, як зробити табуретку, ви є новачком у складній справі виготовлення меблів. Щоб кінцевий результат старань повністю виправдав очікування, вибирайте прості моделі, дотримуйтесь інструкцій, прислухайтеся до порад досвідчених майстрів.

Рисунок 2. З'єднання “паз-шип” стійке до розгойдування, зрізу, стиснення, але не розтягування.

Не вибирайте моделі, в яких є з'єднання «паз-шип» (мал.2). Без достатніх навичок вам не вдасться правильно зібрати таку табуретку і ви отримаєте нестійкий і, відповідно, нефункціональний предмет.
Для виготовлення не використовуйте ДСП. Цей матеріал досить крихкий, погано фіксує шурупи та кришиться при контакті з твердими поверхнями.

Отже, після того, як короткий лікнеп засвоєний, можна приступати до власноручного виготовлення важливого предмета меблів.

Матеріали та інструменти

Рисунок 3. Креслення табурету.

Щоб зробити табуретку швидко та якісно, вам знадобляться наступні інструменти:

ножівка;
дриль;
свердло;
хрестоподібна викрутка;
куточок та лінійка;
олівець;
меблевий лак.

Про якість інструменту можна говорити нескінченно, і кожен підбирає моделі відповідно до власних потреб. Весь інструмент має бути міцним, зручним та придатним для робіт з деревом.

Найкращим матеріалом для виготовлення табуреток та інших предметів меблів, призначених витримати значну вагу – це деревний масив.

Малюнок 4. Конструкція табурету.

Він і навантаження витримає, і порадує натуральністю та красивим природним малюнком. Отже, вам знадобляться:

Брус 30*30 мм – 4 шт., для виготовлення ніжок.
Дошка довільного розміру, але не дуже велика, завтовшки 20-25 мм - майбутнє сидіння. Щоб інструкція була наочною, візьмемо дошку 145*300 мм. - 2 шт. або 300*300 мм – 1 шт.
Фанера 12 мм. Для сполучних пластин.
Упаковка шурупів завдовжки 40 мм.
Меблевий клей.
Наждачний папір великої та дрібної фракції.
Акриловий лак бажаного або відповідного відтінку.

Вам може бути цікаво: Підключення електричної плити до електромереж різних типів

Якщо ви вперше зіткнулися з необхідністю або бажанням власноруч виготовити табуретку або інші меблі, не поспішайте одразу приступати до найцікавішого. Кілька разів перевіряйте свої розрахунки, звіряйте креслення та заздалегідь намічайте місця зчленувань, це дозволить уникнути багаторазового повторення одних і тих самих дій та псування матеріалу.

Повернутись до змісту

Інструкція з виготовлення табуретки з 4 ніжками

Малюнок 5. Ескізи стільців та табуретів із фанери.

Отже, всі інструменти підготовлені, матеріали придбано або знайдено у засіках, можна приступати до творчо-практичної частини (рис.3).

Якщо у вас один дерев'яний брус, з нього необхідно виготовити 4 ніжки або привести усі наявні у відповідність. Оптимальна висота – 430 мм.
На наступному етапі потрібно виконати заготівлю майбутнього сидіння. Якщо вдалося знайти дошку шириною 300 мм, ви значно спростите собі завдання, відріжте частину довжиною 300 мм, тобто у вас має вийти практично готове сидіння квадратної форми. Якщо досить широку дошку знайти не вдалося, виріжте 2 деталі 145*300, вони і послужать сидінням.
З фанери потрібно виготовити 4 деталі розміром 100*270 мм – це фіксуючі планки. На довгій стороні деталі за допомогою ножівки потрібно зробити 2 пази 12*50 мм. Відстань до краю планки – 30 мм. Ця конструкція служитиме ребром жорсткості, надійно зафіксує ніжки та зробить табуретку стійкою.
Заготівлі у вас в руках, можна переходити безпосередньо до збирання табурету. Зберіть фанерні деталі в одну квадратну конструкцію, з'єднавши їх за допомогою пазів.
За допомогою шурупів з'єднайте ніжки та каркас, попередньо просвердливши напрямні отвори. Для найкращої фіксації місця з'єднання потрібно промазати клеєм.
Прикріпіть до каркаса з ніжками сидіння за запропонованою схемою, не забуваючи промазувати клеєм всі зчленування (мал.4).
За допомогою наждачного паперу, спочатку великого, потім дрібного, ретельно відшліфуйте всі деталі, приділяючи особливу увагу з'єднанням і місцям, з якими контактуватиме сидячий.
Покрийте табурет 2 шарами лаку з перервою, достатньою для повного висихання. І ваша нова, власноруч виготовлена табуретка готова.

З чуємо «кухня», маємо на увазі «табуретка». На наших крихітних кухнях, табурет чудово виконує покладені на неї завдання, майже не займаючи місця. Саме табуретки ми доглядаємо для кухні, а не крісла у готичному стилі. Ну, а якщо доводиться економити простір, заощадимо заодно фінанси, і розберемося, як зробити табуреткусвоїми руками.

Якщо Ви не маєте досвіду роботи з деревом та інструментами з його обробки, прислухайтеся до наступних порад:

1) Уникайте з'єднань «паз-шип», їх виготовлення вимагає точності та певних навичок роботи, інакше отримаємо не табурет, а щось хистке, нестійке та скрипуче.

2) Табурет – меблі «мобільні», схильні до «подорожей» по будинку, тому не слід застосовувати ДСП: його кромки схильні до швидкого руйнування, особливо, якщо піддавалися впливу вологи, до того ж ДСП погано утримує шурупи та інше кріплення.

Матеріали для виготовлення табуретки своїми руками

Сучасні ринки рясніють меблями різноманітних видів та форм. Різноманітні і матеріали: від дерева та його похідних (фанера, ДСП, ОСП), до металу, пластику і ще пари-трійки матеріалів дуже екзотичних, як скла і каменю. Ми ж за основу візьмемо старе, добре дерево!

Наш простий по конструкції, але надійний табурет з дерева, складатиметься всього з трьох елементів: сидіння, ніжки та сполучні пластини. Нам знадобляться:

1. Брус перетином 30х30 мм, для ніжок
2. Дошка розміром 145х300 мм і товщиною 20-25 мм – 2 шт.
3. Фанера товщиною 12 мм.
4. Клей.
5. Наждачний папір.
6. Лак акриловий
7. Дві дюжини шурупів, 40 мм завдовжки.

Інструменти, необхідні для виготовлення табурету

Зручність + швидкість = якісний результат. Ця формула повною мірою характеризують результат використання в роботі відповідних інструментів та пристроїв, тому приготуємо:

1) ножівку із дрібним зубом;
2) викрутку «хрест»;
3) дриль;
4) куточок та лінійку (теслярський метр);
5) олівець;
6) свердло;
7) м'яку кисть для нанесення лаку.

Інструменти – це взагалі особлива стаття. Зручний, якісний, «красивий» інструмент сам по собі надихає творчість. Робота хорошим інструментом – насолода.

Але ми відвернулися, повернемося до нашого табурету, і розповімо, нарешті, як зробити табурет своїми руками.

У висновку про табуретку своїми руками

Табуретка – меблі прості. Але вона дає політ фантазії для нових творчих рішень. Можете вирішити питання, як зробити табуретку своїми руками, використовуючи наш приклад. Можете вигадати свій варіант. Робіть і все у Вас вийде!

В роботі не забувайте про техніку безпеки. Щоб задоволення від роботи не затьмарилося порізами і скалками, працюйте уважно, не поспішаючи, не лінуйтеся одягати рукавички.

Світ табуреток великий і різноманітний; фото на мал. дають лише загальне уявлення про його діапазон. Саме з табуретки безліч столярів-аматорів розпочинають свій творчий шлях: зробити найпростіший, але практичний і приємний на вигляд табурет своїми руками можна за піввечора,а надалі табуретки інших видів дозволять освоїти суттєві тонкощі меблевої майстерності, і жоден із виробів зайвим у будинку не буде.

Такими дивовижними властивостями інші предмети меблів не мають; пояснюється це, з одного боку, тим, що табуретка по суті гранично проста, суто практична і походить з давнини:дерев'яні колоди, на яких сиділи навколо вогнища печерні люди, це вже табурети. З цієї причини табурет повинен виносити все, бути міцним, надійним, довговічним.

З іншого боку, простота форми і конструкції дозволяє табуретці вписуватися в будь-який інтер'єр і взагалі бути своєю в будь-якій обстановці. За століття і тисячоліття це обов'язково мало бути оцінено, і було оцінено, як підходяща основа для здійснення у матеріалі певних естетичних концепцій. Такий вишуканий предмет меблювання, як банкетка, теж не що інше, як табуретка. Чудернацький дизайн і декор вимагають застосування складних технологічних прийомів, тому, щоб зробити розкішний табурет, знадобиться неабияке вміння і досвід. Купити те й інше набагато простіше, працюючи зі звичною основою, і тут табурет дає повний ряд виробів від абсолютно примітивних до технологічно найтонших.

Табуретки виготовляють з різних матеріалів, від мотузок до каменю. Пластиковий табурет це давно буденність, а металевий кований або зварний теж не унікуми, але у цій публікації ми розберемося, як зробити табурет із дерева.Причина, крім «споконвічності» матеріалу, у тому, що саме дерев'яна табуретка може бути гранично простою, міцною, надійною, і в той же час мати високі естетичні переваги. Як так? Що ж, поїхали!

Інструмент

Виготовлення табурету починається з підготовки інструменту та робочого місця. Не турбуйтеся, ми не станемо відразу ж радити витратити скільки-небудь пристойних зарплат на фрезерну машину по дереву, свердлильний, фуговально-розпилювальний та токарний верстати. Спробуємо обійтись навіть без столярного верстата. Можливо, до цього справа й дійде, коли з'явиться смак до роботи і з'явиться дохід від неї. А поки що обмежимося мінімумом, який дозволить працювати зі столу на балконі або в гаражі, постелив на підлогу плівку, щоб не розносити тирсу. І цей мінімум інструменту повинен бути корисний на господарстві взагалі, раптом (у кожного ж свої схильності) перша табуретка виявиться і останньою.

Отже, для початку, крім електродриля, знадобиться пара C-подібних столярних струбцин на 180-220 мм (вгорі ліворуч на рис.), одна (краще 2) F-подібних на 400-500 мм, вгорі в центрі, і, бажано, струбцина-прищіпка, зверху праворуч. Обійдуться вони недорого, а спектр їх застосування, крім столярки, дуже широкий.

Купити електролобзик, звичайно, непогано буде;він не такий вже й дорогий і придатний для найрізноманітніших робіт. Але спочатку замість нього можна користуватися ... рамковою ножівкою по металу; у продаж такі йдуть ще як ножівки-міні. Тільки не треба брати повністю пластикові (ліворуч унизу на рис., поз. а). Це інструмент рідкісного випадкового використання. Таке диво в інтернеті можна знайти аж по 18 руб., але пластикові губки швидко з'їдаються сталлю полотна, і на хорошу табуретку «дешевої» ножівки не вистачить. Потрібно брати міні-ніжку зі сталевою рамкою, поз. б. Вона обійдеться десь у 50 руб., але нею можна працювати довго і регулярно.

Для роботи по дереву полотно в рамкову ножівку заправляють неправильно, ріжучими кромками зубів до себе (верхня врізка на поз. б). Тоді ділянкою полотна в рамці можна пиляти поперек волокон, вздовж і навскіс. Різ у будь-якому випадку виходить рівним і гладким, буквально дзеркальним; при розпилюванні по шару трохи кудлатить лише недосушена або знову відволожена хвойна деревина. Таким чином, напр., обпилюють шипи під паз, див. Знову ж таки «неправильно» різ по дереву рамковою ножівкою можна починати з кута, т.к. Деревина м'якша за будь-який конструкційний метал.

Виступаючим ділянкою (консоллю) полотна вести криволінійний різ виходить повільніше, ніж електролобзиком, але, з деякою увагою та акуратністю, так само точно. Працюючи вдома, при цьому бажано заправити полотно, як належить по-слюсарному, гребенями зубів від себе, щоб тирса сипалася вниз, засмічуючи розмітку. У такому випадку, пилити потрібно також по-слюсарному: інструмент тримати рівно, не нахиляючи по пропилу, не налягати занадто вже і замах (робочий хід) давати не більше 1,5-2 ширин полотна. Також «крилом» полотна відпилюються виступаючі кінці шкантів і наскрізних шипів не гірше, ніж спеціальною гнучкою пилкою, яка в кілька разів дорожча.

Далі, напильники по дереву – рашпили.Їх знадобиться два: прямий напівкруглий 200х20 мм, поз. в, і т.зв. кабінетний, теж напівкруглий (250-300) х30 мм, поз. м. Кабінетний рашпіль відрізняється від прямого не тільки звуженим кінцем, а й способом насічки. У того й іншого насічка, зрозуміло, зовсім не така, як у напильників по металі; ті на дереві миттєво забиваються тирсою. Залежно від властивостей дерева та оброблюваної ділянки (торець, край, пласть) зручніше буває працювати тим чи іншим рашпілем.

Потім долота.Нам знадобляться прості прямі долоти до дерева шириною 6-8 та 20 мм. Непогано буде придбати набір долот 6-40 мм, з 3-5 зразків. Нерідко до набору долот додається дерев'яний молоток - киянка, яку треба інакше купувати окремо. Втім, киянку, як і струбцину-прищіпку, можна зробити своїми руками із твердого дрібношарового дерева.

Про розміри табуретів

Розміри сидіння табурету, як правило, беруться в межах від 300х300 до 450х450 мм.або, якщо табурет круглий, того ж діаметра. Мінімум – 250х250 мм; сидіти на дощечці в 200 мм вже незручно, хвилин через 5-15 кромки навіть м'якої, але занадто вузькій сидічки врізаються і в пружну п'яту точку.

Загальну висоту табурету беруть по зростанню в межах 420-480 мм.Висоту дитячої або господарсько-робочої табуреточки можна зменшити до 260-280 мм; у такому разі і сидіння роблять приблизно 260х260 мм або діаметром 270-280 мм.

Примітка:при самостійному конструюванні табурету слід пам'ятати, що контур його опорної поверхні повинен бути не менше ніж 280х280 мм або діаметром від 320 мм для табурету нормальної висоти і не менше 250х250 мм або діаметром від 290 мм для табуретки зменшеної висоти, інакше та й інша вийдуть нестійкими. Для декоративних та складаних табуретів ці значення можна зменшити в 1,25 рази.

З трьох деталей

Так, гарну табуретку, в т.ч. декоративну у вітальню, можна зібрати лише з 3-х деталей. Креслення виробу такого роду (табуретки-тумби) дано зліва на рис. Варіант з 4-х деталей непоказний, але дуже міцний, тому більш придатний як робочий табурет: на ньому можна кріпити знімні лещата, свердлити, пиляти, рубати і т.п. У такому випадку габаритні розміри 4-детального табуретки краще взяти мінімальними, див. вище.

Зразок ліворуч на рис. - один з небагатьох видів табуретів, які можна повністю зробити з ДСП товщиною від 20 мм; ширина сполучних пазів у деталях відповідає товщині матеріалу. Основа збирається на клею (столярний, нітроклей по дереву, ПВА або полімерний для плитки на кшталт бустилату). Кріплення сидіння - саморізи по дереву або гвинти-конфірмати (60-90)х6 мм. Гвинтові з'єднання також із проклеюванням.

Справа в тому, що ДСП дуже не любить навантажень по шару і кріплення в торець. У цій конструкції зосереджені в точках кріплення навантаження добре розтікаються і при правильній збиранні розшарування матеріалу малоймовірне. Але на п'яти ніжок все-таки дуже бажано наклеїти накладки із твердого щільного дерева (дуб, бук, граб) завтовшки від 10 мм. Гуму – не треба, підлога забруднить і зіпсує.

Від 3 до 5

Варіант несучої конструкції табурету, показаний праворуч на рис., дозволяє, з одного боку, позбавитися досить трудомісткого і відповідального вирізування довгих рівних пазів, що особливо істотно при роботі ручною пилкою. З іншого боку – дозволяє отримати ніжки досить химерної форми без значного збільшення відходу матеріалу, т.к. заготовки розмічаються з мінімальними технологічними зазорами на дошці шириною 200-250 мм.

«Родзинка» тут у тому, що 2 з 3-х деталей попередньої конструкції (саме – ніжки) «розполовинюються» вздовж. Складання основи проводиться на хрест (схема зверху праворуч) і до. варіантом, тобто. з проклеюванням всіх з'єднань:

Свердлять отвори під шурупи; лунки під головки кріплення можна вибирати.
Виробляють складання всуху і, за потребою, припасування деталей.
Вводять у лунки під кріплення по 3-4 краплі клею і тонкою лучинкою розмазують його всередині.
Наносять клей на поверхні, що сполучаються.
Витримують деталі до відліпу клею на видимих поверхнях.
Швидко і натуго збирають весь вузол на металовиробах.

Зверніть увагу на бічну поверхню, позначену літерою А. На неї можна до установки сидіння надіти круглу обичайку, згорнуту з тонкої ДВП. Ставлять обичайку на клею та дрібних метизах (саморізах, цвяхах). По складанню та обробці всього виробу обичайку можна задекорувати, в т.ч. дуже ефектною ліпниною з полімерної глини і отримати табурет воістину розкішний.

4 деталі

Табурети-лавки коробчатої конструкції з 4-х дощок (сидіння, 2 боковини-ніжки та вертикальна поздовжня вставка-опорна балка, ліворуч на мал.) широко відомі та багаторазово описані. Однак така табуреточка проста і дешева тільки на вигляд: для належної міцності та надійності її деталі потрібно випилювати з плахи міцного дерева або ДСП товщиною від 40 мм та шириною від 250 мм. Те й інше матеріал не з дешевих, підходящі для табурету його обрізки найчастіше у відхід не йдуть і знайти їх на продаж або у власній коморі не просто.

Тим часом господарсько-робочу табуретку-лавку можна зробити буквально з підручних матеріалів, обрізків бруса від 30х30 та фанери від 2,5 мм.

Відрізки бруса згуртовують у щити (заготівлі ніжок) встик на клею, як описано далі;
Одну сторону кожного щита обклеюють під пресом (стисненням струбцинами) фанерою;
Вирізують у заготовках ніжок кутові пази під той же брус і вибирають долотом отвори під стяжку з нього;
Обклеюють фанерою лицьові сторони ніжок так само, як і за п. 2;
Збирають на клею та саморізах несучу коробку табурету;
Зміцнюють сидіння, яке в цьому випадку може бути з фанери від 6 мм або дошки від 12 мм. Ставити сидіння можна просто на клею, всі експлуатаційні навантаження і так перебирає коробка.

Проста кухонна

Просту повнорозмірну господарську табуретку можна зробити з обрізків бруса, фанери або ДСП, див. рис. Підходить вона більше для сезонної дачі. При експлуатації в кухні житлового будинку конструкція виявляється слабкою, там цього табурету вистачає років на 3-5. Другий варіант використання такої конструкції – дитяча табуреточка меншого розміру, див. вище; розміри деталей пропорційно зменшуються, крім ширини сполучних пазів.

Різніжка

Табуретка-різножка, на 2-х парах Х-подібних ніжок, також досить популярна завдяки її невеликій матеріаломісткості та непоганим декоративним якостям. Однак на перевірку і вона виявляється не такою вже простою.

Погляньте на складальний вузол, позначений червоним на фрагменті ліворуч угорі рис. Виконати міцну та надійну врізку 3-х брусів у 2-х взаємно перпендикулярних площинах завдання не з простих та для досвідченого столяра; ставити там шкант - ненадійно буде, а саморіз у цьому випадку відверта халтура: подвійне перехрестя сильно навантажене і сталевий метиз піде рвати дерево.

Обійти ці проблеми можна, поєднавши балочну та коробчасту силові схеми опорної конструкції. Ажурність балкового каркаса залишимо в найпомітнішому місці – внизу – а загальною міцністю досягнемо «дубовим» коробчастим верхом. Технічно це виходить зменшенням кута між ніжками до 60 градусів. Тоді, щоб витримати загальну висоту табурету та ширину контуру опорної поверхні в допустимих межах, перехрестя ніжок зсувається вгору. V-подібна частина тепер несиметричним Х виявляється досить високою і широкою, щоб міцна коробка могла бути виконана з 20-мм або більше товстої соснової дошки, ДСП або фанери, див.

Примітка:відсутні загальні розміри можна зняти з рис., Він виконаний у масштабі.

Поздовжні стінки коробки не обов'язково мають бути похилими; це зроблено зменшення помітності коробки за умови збереження нею максимального обсягу. Якщо поздовжні стінки коробки будуть прямими, її можна зробити вже, аби всередині помістилася V-подібна частина ніжок. Також не зашкодить поглибити коробку, зсунувши вниз її днище, весь табурет тільки міцніше буде. У такому разі на Λ-подібних частинах ніжок додається по 1-2 точок кріплення аналогічно V-подібної частини, відзначено зеленим на рис. Збирається коробка на шкантах (див. далі) і клею або сталевих куточках, накладених зсередини. У такому випадку коробка спочатку склеюється, а через 1/4-1/3 часу повного затвердіння клею остаточно скріплюється сталлю.

Днище коробки зашивається ДВП; під сидінням утворюється місткий ящик для корисного мотлоху: опорна конструкція забезпечує табурету повну міцність і його сидіння може бути знімним або відкидним. Останній варіант краще, т.к. табуретку, переставляючи, беруть за сидіння. Кріплення відкидного сидіння - рояльна петля або пара дрібних карткових. Фіксатор в опущеному стані будь-який підходящий: туга кулькова засувка, гачок і скоба на спіді сидіння, аж до секретного замку, якщо вам так заманеться.

Виготовляючи цю табуретку, доведеться освоїти щонайменше одне столярно-теслярне з'єднання - врізання вполдерева, так з'єднуються деталі ніжок. Врізати один в одного два дерева, користуючись фрезером, може, як сказали б в Америці, і молодша дочка Президента Обами (бабуся Джейн Псакі жінка, кажуть, тямуща і вміла). Простим ручним інструментом врізання вполдерева виконують, зробивши по розмітці запили і вибравши між ними надлишок. Працюючи «тільки руками», необхідно при цьому придивитися, як йдуть шари дерева з обох боків і ставити долото, щоб вибити надлишок, так, щоб скол не пішов углиб масиву матеріалу, див. Залишок добирають тим же долотом, діючи ним, як різцем, без ударів киянкою, і, за необхідності, загладжують дно паза рашпілем. Вигладжувати начисто шкіркою не треба, шорсткі поверхні на клею міцніше триматимуться.

Примітка:Зверніть увагу, деталі ніжок табурета-різниці є дзеркальне відображення один одного і по горизонталі, і по вертикалі, внизу справа на рис. Якщо у вас немає досвіду конструкторської роботи або від природи розвиненої (опуклої, як то кажуть) просторової уяви, корисно спочатку промоделювати ніжки в масштабі або в натуральну величину, збираючи їх моделі з 2-х шарів картону.

Ще з'єднання

Ось ми й натрапили вже на шкантове з'єднання, одне з найуживаніших у столярці. Надалі нам знадобиться не менш поширене з'єднання шип-паз. Як вони виконуються, показано на рис. Додати до нього лишається небагато.

Перше, вибираючи з паза надлишок (поз. 1г), не треба доводити його до прямокутності. Краї (короткі сторони) паза краще залишити округлими, і відповідно скруглити кромки шипа, так все з'єднання буде міцніше.

Друге, шип зовсім не обов'язково робити на фрезері, ненабагато довше випилятиме його вручну все тією ж рамковою ножівкою. Спочатку на рівні основи шипа заготовку запилюють поперек по контуру на 0,5-1 мм менше необхідної глибини, відступивши від розмітки до торця заготовки на 0,5-1 мм. Вести запив на повну глибину теж невеликий гріх, але тоді по контуру основи шипа залишиться дрібна вузька канавка. Якщо ж трохи не допилювати, то підстава шипа за рахунок пружності дерева виявиться трохи розширеним, і все з'єднання знову-таки буде міцніше.

Випилюють шип остаточно з торця вздовж волокон, відступивши на 0,5-1 мм назовні від розмітки. Тут, з тієї ж причини, запив також не доводять до кінця на 1-1,5 мм, і просто просто відламують. Якщо деревина прямошарова хвойна, лише в певний момент сам хрусне і повисне на волокнах або відвалиться. Доводять шип у розмір і заокруглюють його кромки рашпілем.

Примітка:при самостійній розробці дерев'яних конструкцій не забувайте - всі шипи повинні бути спрямовані тільки по шару! Товщина шипа для звичайної ділової деревини, якщо на кресленнях не зазначено іншого, береться за замовчуванням в 1/3 товщини найтоншої зі сполучених деталей.

Щодо шкантів (круглих сполучних бобишок), то їх краще купувати готові дерев'яні. Вартість готових шкантів копієчна, вони вже з фасками та рифленими, що робить проклеєне з'єднання міцнішим. Пластикові шканти не всихають разом з деревиною і тому з'єднання з часом слабшає.

Головне правило при виборі шкантів - їх деревина повинна усихати трохи повільніше за конструкційну або з тією ж швидкістю; ця умова майже завжди виконується, якщо деревина шканта твердіша. Усихання шканта утруднено, т.к. обмежений його контакт із повітрям. Деталь, усихаючи, при цьому обтискатиме шкант; її та шканта лігнін поступово «споїються» і з'єднання з часом міцніє.

Діаметр шкантів береться в 2,5-3 рази менше товщини найвужчої з деталей, що з'єднуються; його довжина – 1,75 товщини найтоншої деталі. В останню шкант (якщо він не наскрізний) повинен входити на 2/3-3/4 її товщини, а його залишок сидіти в товщі деталі.

Примітка:лунки під глухі шканти в тонких дошках вибираються т. зв. свердлом Форстнера, див. далі, що залишає після себе майже плоске денце.

Теж корисна табуретка

Ну як, беретеся зробити шип-паз руками? Тоді можна взятися за простий складний дерев'яний табурет, див. мал., для дачі, саду, пікніка. 2-3 таких табуретки не займуть багато місця в коморі і помістяться в багажнику автомобіля. Матеріал – дошка чи фанера. Всі деталі з останньої перед складання виробу дуже бажано просочити водно-полімерною емульсією, вона не тільки захистить від вологи та гнилі, але й зміцнить конструкцію.

Як зробити захоплення

Брати складну табуретку з круглим сидінням просто за сидіння не зовсім зручно, тому захоплення для руки на зразку вище не забаганка. У суцільній дошці захоплення вирізається як завжди: пір'яним або корончастим свердлом свердляться отвори по краях (діаметр – 24-36 мм; відстань між центрами 95-115 мм, дивлячись по руці), а надлишок між ними випилюється. В даному випадку також зручно скористатися рамковою ножівкою.

Інша справа, якщо захоплення посідає стик дощок; найчастіше так буває у класичних кухонних табуретах, див. далі. Тут вже дзьоб пера або піонерне свердло/напрямний штир коронки при роботі ручним дрилем обов'язково підуть по пазу і свердло поведе вправо. Кондуктор з товстої фанери або обрізка дошки не допомагає, тонка боковина пера або зуби коронки його рвуть, а сталевий кондуктор чіпляються самі.

Саме для таких випадків, як і для свердління лунок із плоским дном, призначено свердло Форстнера, див. рис., його бічна поверхня гладка. При виготовленні ним ручного захоплення сидіння табурету спочатку свердлять за вказаними вище розмірами отвори в кондукторі; надлишок залишається! Потім кондуктор накладають за місцем, надійно закріпивши парою C-подібних струбцин, і свердлять крайові отвори. Надлишок у деталі вибирають як завжди, щілина між дошками для цього не завада.

Справжні кухонні

Тепер у нас на черзі класичні табурети для кухні. Їм у процесі користування дістається більше інших, тому і конструкція їх виконується за всіма правилами міцності: жорстка балкова рама, здатна одна винести всі експлуатаційні навантаження, та сидіння, яке має міцно триматися на своєму місці, але так, щоб при необхідності його нескладно було відремонтувати або замінити. Тому сидіння кухонної табуретки виготовляється щитовим із згуртованих дощок-ділянок (див. далі) і кріпиться до підставок-сухарів або прямо до рами на шкантах.

Варіант із сухарями показаний на рис; поз. А – його загальна схема та найменування складових частин. Перевага даної конструкції у невисоких вимогах до якості щита сидіння. Встановивши на кожну царгу по парі сухарів (загальної міцності виробу це не зменшить), можна сидіння зробити взагалі з окремих дощок, а на початкових 4-х сухарях - фанерним або ДСП.

Зверніть увагу на царги, це не просто дошки, в меблів вони часто-густо, і не тільки в меблів. Царга взагалі – це деталь, яка розподіляє належним чином навантаження у складальному вузлі і сама здатна нести навантаження. Царги можна знайти в перегінному кубі, трубопроводах та ін., до меблів відношення не має.

Також зверніть увагу на поз. Е, там показаний спосіб перевірки рівності пар ніжок діагоналями; він у принципі такий самий, як перевірка прямокутності фундаменту. Рівність пар при складанні класичного табурету перевіряється тричі, див. рис. праворуч: у парах, зібраних окремо (ліва поз. та червоні лінії), між парами (помаранчеві лінії на центральній поз.) та загальна прямокутність каркасу (коричневі лінії в центрі). Сидіння встановлюється лише з повної перевірки рівності; підпилювати ніжки готової табуретки - цілковитий непрофесіоналізм.

Нижче на рис. - креслення табурету для кухні з сидінням, встановленим на шкантах. Подібна конструкція менш трудомістка та матеріаломістка, т.к. відпадають операції з виготовлення та встановлення сухарів, але щит сидіння повинен бути міцно згуртованим, див. нижче. У разі встановлення оковок на ніжки вони не повинні доходити до підлоги на 20-40 мм, щоб її не дряпати.

Примітка:спили шипів під 45 градусів у тому й іншому випадку робляться тим самим рамковою ножівкою. Неповоротне стусло (пристосування для розпилювання під кутом) на фіксовані кути 90, 45 та 60 градусів коштує не більше 50 руб.

Як згуртувати дошки в щит

Дошки, які тепер будуть ділянками набору (пакету), зазвичай згуртовують у щити на клею за допомогою спеціальних обойм – вайм, вгорі зліва на рис. У ваймах невеликі щити, що додатково закріплюються, як для сидіння табурету, можна згуртовувати просто встик. Великі щити, скажімо, для стільниці або боковини шафи, згуртовують (середній ряд зліва направо) шпунтом, фальц, на шкантах, шпонках (ламелях) та ін. способами.

Вайми при штучній кустарній роботі іноді замінюють різними саморобними пристосуваннями на тому ж принципі (стиснення набору парами клинів), праворуч вгорі, а тепер все частіше – великими F-подібними струбцинами. У такому разі необхідна досить трудомістка підготовка ділянок до згуртовування за способами а, в або р. Однак при цьому немає гарантії, що набір при стисканні якщо не здибиться весь гармошкою, то піде хвилею, т.к. домогтися абсолютно точного поєднання дерев'яних деталей під навантаженням неможливо внаслідок невисокої місцевої міцності дерева.

Тим не менш, є спосіб згуртувати щит на сидіння табурету встик абсолютно рівний і без складних пристроїв, це т.зв. кручена вайма з вкладишами-щоками; його схема дана внизу на рис. Покроково згуртовування щита у кручений ваймі здійснюється таким чином:

На стіл кладуть нижню (за схемою) фанерну щоку;
Стіл із щокою застилають поліетиленовою плівкою;
На кромки ділянок наносять клей і витримують до відлипа або за інструкцією клею;
Участки укладають на нижню щоку поверх плівки і наскільки можна щільно стискають руками;
Обертають набір плівкою;
Накладають верхню щоку;
Весь пакет обережно, не підводячи і не перевертаючи, зрушують до краю столу, щоб деяка частина набору нависла над підлогою;
Починають обмотку шнуром, накладаючи витки якомога щільніше, але не зовсім вже туго;
Коли пакет обмотаний приблизно на 1/3 або більше, його можна зняти зі столу та домотати на вазі;
Кінці шнура пов'язують;
Вводять під обмотку клини, постукуючи киянкою. Потрібні 4 клина, їх вводять рівномірно з 4-х сторін (2 зверху та 2 знизу), простукуючи по черзі;
Коли клини натягнуті всі витки обмотки рівномірно натуго, пакет залишають до повного висихання клею;
По висиханні клею обмотку, щоки та плівку знімають, набір обрізають у розмір.

Поперечний переріз клинів не обов'язково має бути прямокутним; можливе використання зрізаних навскіс круглих паличок; умова одна - клини потрібні гладкі. Шнур бажано використовувати слизький пропіленовий, підійде пакувальний шпагат. Товщина клинів визначається виходячи з наявного досвіду. Якщо такого немає, то пакет спочатку збирають всуху, без клею, і підбирають товщину клинів такою, щоб вони повністю входили під обмотку, туго натягуючи її витки.

А м'якше? Чохли на табурети своїми руками

Довго сидіти на жорсткому, ясна річ, неприємно. Зручний табурет на каркасі класичного кухонного можна зробити з плетеним сидінням, не морочачись із сухарями, шкантами та щитом, див. рис. Матеріал сидіння - кольоровий пропіленовий шпагат і гладкий шнур для білизни.

Декоративні табурети у вітальню дуже бажано мати гарними м'якими, та й кухонному табуретці лоску надати не завадить. Але не буває і не може бути табуретки, на яку ніхто ніколи не ставав би ногами. Або, принаймні, не відчував гострого бажання зробити це з цілком об'єктивних причин, що склалися обставинами. Звідси висновок: табуретці необхідна м'яка витончена накладка на сидіння - сидіння - яку за необхідності можна було б зняти, довго не возившись, і так само швидко помістити назад.

Перше, що спадає на думку в такому випадку – декоративна подушка, див. ролик нижче. Але подушку можна випадково звалити на підлогу, та й сама вона потихеньку туди сповзе. Інший варіант – чохол із м'яким вкладишем. Чохол на стілець або крісло - досить складний швейний виріб, але з табуретом справа простіше.

Відео: декоративна подушка на табурет / стілець

Чохли для табуретів виготовляються переважно наступних видів, див. рис. Поз. 1 - накидка на зав'язках. Зшити таку найпростіше, але зав'язки стирчать на виду, і метушні з ними багато, особливо якщо табурет дитячий і малюк щось там своє уявляв з вузлами.

Наступний варіант – накидка на резинці. Виглядати може чудово, поз. 2, а зняти її можна, просто зірвавши. Структура накидки на табурет загалом така ж, як постійної м'якої оббивки: знизу вгору поролон, синтепон і оббивна тканина, але є пара хитрощів.

По-перше, поролон краще брати з ПВХ, жовтий м'який, поз. 3. Для постійної оббивки меблів він непридатний, т.к. щодо недовговічний. Але у випадку з табуретом виходить на перший план інша його особливість: він добре зчіплюється з деревом, у т.ч. лакованим, так що накидка не сповзе на бік і під його зливим сідком.

По-друге, розкрий чохла на квадратний табурет краще робити діагональним, тобто. основа та качок тканини повинні йти від кута до кута. У такому випадку і розкрою як такого не знадобиться: відріз накидають на сидіння (складки при цьому виходять красиві кути, що плавно облягають), за місцем відзначають, де обрізати, обрізають і шиють.

Примітка: чохол на круглу табуретку потрібно вже кроїти; приклад його виготовлення – див.

Відео: простий чохол на круглий табурет своїми руками

Варіант, також досить м'який, оригінальний, красивий і чіпкий до дерева - килимок на табурет у техніці пэчворк, тобто. клаптевої, поз. 4; напр. сюжет:

Відео: сидіння-килимок на табурет у техніці пэчворк

Нарешті, в'язана накидка поз. 5. Це варіант трудомісткий і виключно декоративний. Він дозволяє досягти чудового зорового ефекту, але, на жаль, в'язана накидка довго збереже свій вигляд тільки на табуреті, на якому не сидять.

На закінчення: відразу вищий пілотаж

Дуже елегантні табурети з ніжками, що розходяться. Вважають, що вони вироби не на любителя. Причина – свердління отворів під заданим кутом; див. для прикладу на рис. креслення деталей табурету на точених ніжках. Тут, по-перше, не обійтися без свердлильного верстата. Щодо недорога настільна станина для дриля не рятує: обойма валу в ній занадто коротка, через що в поєднанні з пластиковим корпусом свердло водить на півградуса, а то й більше. Такої похибки достатньо, щоб табурет вийшов кривим та хитким.

По-друге, припасування деталей табурету такої конструкції в процесі складання виключена, все потрібно зробити відразу точно в розмір з твердого якісного дерева. Чи бачите сталеву пластину внизу праворуч на рис? Це калібр для перевірки діаметра шпильок. У разі вони, незалежно від конструкції та загального дизайну, необхідні круглі, тобто. потрібний і токарний верстат по дереву.

А тепер повернемося назад, до табуретки "від 3 до 5". Зменшити розмір г до 100 мм, це допустимо. Чи можливо тепер зробити цю табуретку з ніжками, що розходяться? Цілком. Будуть вони, звичайно, не точеними і не зовсім круглими, але витонченість і легкість табурету збережуться. Ось що означає практично естетичний потенціал табуретки.