З'єднання 

Циркулярна пилка своїми руками. Циркулярка своїми руками: креслення, відео, опис

Циркулярна пилка, зроблена своїми руками, відмінний інструмент, що дозволяє вирішити велику кількість побутових та інших завдань. По суті, самостійно виготовити цей пристрій не важко навіть у тій ситуації, якщо у вас немає жодних спеціальних навичок, найголовніше, хоча б трохи розуміти принцип обробки металевих сплавів.

Матеріали, необхідні для роботи, можна знайти у домашній майстерні або в гаражі. Отже, циркулярка з дискової пилки своїми рукамиробиться з наступних елементів:

  • куточок із міцної сталі;
  • прямокутна профільна труба;
  • двигун.

Готову циркулярну пилку можна розташувати на верстаті. Якщо у вас його немає, доведеться робити стіл самостійно. Двигун можна взяти від старого мотоблоку чи пральної машини.

Циркулярка з кутової шліфувальної машини

Якщо у вас є власна «болгарка», це дуже добре. Для створення «циркулярки» потрібно зробити осьову ручку та ковзний упор до агрегату. У конструкцію ковзного упору входить пара відрізків сталевого кутника, розміщених з боків розпилювального диска. За допомогою гайок та болтів вони з'єднуються поперечною зв'язкою, а зазор між робочою частиною та боковинами конструкції забезпечуватиметься шайбочками.

На «болгарці» потрібно заздалегідь натягнути стрічковий хомут з ​​гвинтової стяжкою металу вниз. Потім потрібно прикріпити складену вдвічі металеву смужку до отворів для ковзного упору. Стійку і хомут можна поєднати, але в цій ситуації металева смужка вийде занадто товстою.

Потім у редукторі майбутнього інструменту потрібно зробити кілька отворів для болтів. Для цієї мети корпус розбирається, і позначаються точки, де відбуватиметься свердління. За допомогою зроблених отворів закріплюється осьова ручка, тому що «штатна» ручка не дасть зробити хороший пропил, навіть якщо у майстра дуже сильні руки.

Рукоятка створюється з металевої трубки або прута. Конструкції можна надати форму рога чи скоби. Кінці елемента, за допомогою яких вона буде прикріплюватися до редуктора, потрібно забезпечити отворами для кріплення.

Також потрібно зробити штангу, яка регулюватиме процес. Для цієї мети потрібно взяти шматок металевого прута, з одного кінця його зробити петлю, злегка її розклепати і зробити отвір для переднього завзятого болта.

З іншого кінця штанги потрібно зробити різьбленняяка дозволить з'єднати її з рукояттю. Заздалегідь на це різьблення слід накрутити одну міцну гайку, а після того, як конструкція буде зібрана, другу. Опускаючи та підтягуючи їх, можна регулювати глибину розпилу. До речі, якщо замість болгарки скористатися дриль, можна виготовити аналогічний інструмент.

Таким чином, можна самостійно зробити зі звичайної болгарки хорошу циркулярну пилку, за допомогою якої можна розрізати різні матеріали.

Компактний настільний верстат

Вище йшлося про те, як зібрати ручну циркулярку. Тепер розповімо, як перетворити цей пристрій на стаціонарний. Цей процес передбачає виготовлення станини П-подібної форми із труби, а також встановлення поперечного важеля. Нижні кінці конструкції повинні згинатися горизонтально у напрямку розпилу. До столу вони кріпляться за допомогою болтів. Стійкість забезпечується додатковими опорами.

Рухливість важелязабезпечується за допомогою розпилу горизонтального сегмента на дві однакові частини, які фіксуються між собою хомутами. Диск для розпилювання кріпиться до вертикального елемента станину хомутами.

Стаціонарна установка

Верстат, схожий на заводські моделі, потребує грамотного відношення в процесі збирання, тому потрібно завчасно подбати про всі дрібниці. Настільний варіант «циркулярки» відрізняється від стаціонарного лише заввишки станини, що визначається особливостями роботи та розмірами майбутніх заготовок. Разову обробку можна зробити і за допомогою звичайної настільної пилки, яку після роботи можна легко прибрати в комору або сарай. А ось майстру, який завжди має справу з деревиною, знадобиться стаціонарна установка. Отже, йому потрібно зробити стіл для циркулярної пилки своїми руками.

Циркулярний верстат має такі переваги:

  • Таке обладнання дозволяє робити більш якісні та глибокі розпили.
  • Верстат набагато зручніший за ручне обладнання.

З вищесказаного можна зробити висновок, що циркулярні пилки, виготовлені самостійно, мають цілком зрозумілу і просту конструкцію, а креслення, які можна відшукати на просторах Всесвітньої павутини, значно спростять процес збирання обладнання. Перед самостійним виготовленням циркулярки слід окремо розглянути всі необхідні елементи, щоб розуміти нюанси функціонування та встановлення саморобного обладнання.

Для будь-якого домашнього майстра наявність власного стаціонарного розпилювального верстата – це економія часу та безпека роботи.

Можна придбати готову стаціонарну циркулярку. Вартість невеликих верстатів починається від 9000 рублів, більш менш пристойні стаціонарні пилки продаються в ціновому діапазоні від 30 до 100 тисяч.

Незважаючи на складність конструкції, виготовити саморобну циркулярну пилу може будь-який майстер, що має елементарні слюсарні навички. Тим більше що в процесі проектування можна додати функції, не передбачені заводом виробником.

Для чого потрібна циркулярна пилка

Перед початком робіт необхідно визначити основні завдання розпилювального верстата. Якщо вам потрібно просто напиляти дрова на зиму, або робити елементарні теслярські роботи на кшталт виготовлення огорожі - досить міцного столу з прорізом для пилки. Такі варіанти популярні у сільській місцевості.

Циркулярка для робіт з колодами

Зрозуміло, ні про яку безпеку та функціональність при використанні такого пристрою не може бути й мови.

У деяких подібних «моделях» є вал для закріплення ножів рубанка або фуганка. Як правило, з куточка або швелера вариться станина, на ній закріплюється електродвигун від списаної заводської вентиляції, і за допомогою шківа момент, що крутить, передається на диск. Докладно описувати технологію виготовлення подібного верстата немає сенсу.

Інша річ, якщо ви хочете робити столярні роботи. В цьому випадку необхідний координатний стіл з напрямними, що фіксуються під різними кутами.

Оскільки на такій стаціонарній пилці можна працювати із заготовками малого розміру – необхідно подбати про безпеку оператора. Бажано передбачити регулювання швидкості обертання та можливість легкої зміни дисків із різними діаметрами.

Обов'язково над диском встановіть захисний кожух, а частини приводу, що обертаються, закрийте кришками. Пусковий пристрій оснащується аварійним вимикачем, а кнопка "стоп" розміщується в доступному місці і робиться великого розміру.

Не промахнешся при аварії

Як зробити циркулярку, дотримуючись балансу між економією, функціональністю та безпекою

Розглянемо основні вузли, у тому числі складається домашня циркулярна пилка. Виготовити їх самостійно можна, але за наявності певних навичок та інструменту.

Каркас можна виготовити з металевого куточка (швелера), купленого у збирачів металобрухту. Якщо у вас є засоби - зверніться на склад металопрокату. Ніжки можна робити зі старих водопровідних труб, з'єднавши їх куточками.

Хороший варіант саморобної станини з металопрокату

ВАЖЛИВО! Використання болтових з'єднань заборонено, оскільки через вібрацію таке кріплення розкрутиться.

Необхідно використовувати електрозварювання. Обов'язково зміцніть кутові з'єднання укосиною.Верхню частину станини (на яку спиратиметься стіл) і подіум для електродвигуна роблять з куточка зі стороною не менше 50 мм.

Якщо верстат оснащений колесами для пересування – вони мають бути зі сталевими ободами та мати фіксатори. Чим вище маса станини – тим стійкішим буде верстат, і тим безпечнішою буде робота.

Саморобна циркулярна пилка річ на господарстві не така вже й рідкісна і, безумовно, корисна. Зробити її можна, маючи лише початкові навички роботи по металу, пристосований під верстак стіл та акуратність.

Циркулярна пилка своїми руками має сенс, якщо у Вас вже є якийсь заділ за матеріалами: шматки сталевого куточка, профільної прямокутної труби і особливо двигун. Або кутовий дриль («болгарка»). Двигун можна доглянути б/в на «залізному» ринку, там вони не рідкість.

Ручний варіант із болгарки

Ручна циркулярна пилка своїми руками найпростіше виходить, якщо на господарстві вже є болгарка. Достатньо внести всього два простих удосконалення: ковзний упор та осьову рукоятку.

Ковзний упор – два шматки дрібного металевого куточка, розташованих по обидва боки від робочого органу: диска із зубами, встановленого замість абразивного кола. Зазор – 3-4 мм із кожного боку. Горизонтальні кромки куточків потрібно закруглити знизу, щоб не чіплялися за деталь, що обробляється. Куточки потрібно з'єднати поперечними зв'язками спереду та ззаду. Для цього підійдуть болти з гайками, а потрібний проміжок дасть пакет шайб.

На корпус болгарки надягаємо хомут із металевої стрічки; гвинтова стяжка хомута розташована знизу. До неї жорстко кріпиться складена вдвічі смужка жерсті або оцинковки з отвором під задній болт ковзного упору. Таким чином, упор закріплюється ззаду. Можна хомут із задньою стійкою упору виконати як одне ціле, але товщина смужки металу при цьому має бути не менше 1 – 1,5 мм. Перекладаючи забезпечують зазор шайби, домагаються однакових зазорів між робочим органом та боковинами упору.

У корпусі редуктора болгарки робимо два – чотири отвори з різьбленням під дрібні болти (М3 – М5). Редуктор потрібно спочатку розібрати та визначити за місцем, де можна свердлити. Ці отвори потрібні, щоб прикріпити саморобну осьову рукоятку. При використанні штатної бічної рукоятки болгарки зробити рівне пропилення буде важко навіть фізично міцному чоловікові зі стійкими трудовими навичками.

Осьову рукоятку виконуємо з металевої трубки або прутка у вигляді спрямованого вгору вперед роги або поперечної скоби шириною долоню з деяким запасом. Кінці, якими вона кріпитиметься до редуктора, не розхлюпуємо і свердлимо в них отвори під кріпильні болти. Якщо кріпильні кінці розплескати, рукоятка гнутиметься від зусиль під час роботи.

Якщо рукоятка як роги, далекий його кінець розплющуємо у горизонтальній площині і свердлимо у ньому отвір під вісь 4-6 мм із запасом, тобто. 6-10 мм. Якщо рукоятка - скоба, під нею, в ті ж отвори в редукторі, кріпимо шматок прутка або трубки, що стирчить вперед, а кінець його розплющуємо і свердлимо в ньому отвір, як зазначено вище. Зрозуміло, між прутком та скобою має бути достатня для зручності роботи відстань – 100-150 мм.

Тепер беремо шматок сталевого прутка 4-6 мм. Це буде регулювальна штанга. Один її кінець вигинаємо у вигляді петлі, злегка розхлюпуємо та отвір досвердлюємо під передній болт упору. Підбираючи шайби на передньому кінці упору, досягаємо рівномірної ширини зазору по всій його довжині. При штанзі 6 мм знадобляться, швидше за все, лише дві тонкі шайби, по одному з кожного боку.

На «хвості» штанги нарізаємо різьблення. Різьбовий «хвіст» увійде в отвір на ручці, описаній у попередньому параграфі. На нього заздалегідь навертають одну гайку, а після збирання – другу. Відпускаючи та підтягуючи гайки по черзі, можна регулювати глибину пропилу. Все, ручна циркулярна пилка готова до роботи.

Настільна малогабаритна пилка

У таку легко перетворити описану вище ручну, зробивши з круглої труби або прутка 14-20 мм станину у вигляді букви «П» з важелем, що гойдається, на поперечині. Нижні кінці станини згинаються вздовж напрямку розпилу до горизонтальності та кріпляться до столу болтами або шурупами. Для стійкості можна зробити додаткові підкоси.

На горизонтальну поперечку надягається важіль, що коливається, зі звареної у вигляді літери «Т» труби. Його поперечну частину (горизонтальну паличку «Т») розрізають уздовж навпіл, а після надягання скріплюють хомутами. До кінця вертикальної частини "Т" теж хомутом притягують описану вище ручну пилку.

Такий пристрій можна використовувати як відрізний верстат, встановивши в болгарку штатний відрізний круг, але товщина наскрізного пропилу не перевищить 60-80 мм, залежно від діаметра робочого органу. Щоб обробляти «товсті» пиломатеріали (брус, кругляк), потрібна вже «справжня» циркулярна пилка.

«Справжня» стаціонарна циркулярка

Настільна циркулярна пилка своїми руками - конструкція досить серйозна і братися за неї потрібно, як слід все продумавши. Власне, стаціонарна та настільна циркулярка – це те саме; різниця зводиться до висоти станини. Робити ту чи іншу – залежить просто від характеру робочого місця: його інтенсивності використання та площі. Для епізодичних робіт потрібна настільна не дуже важка пилка, що переважно зберігається в сараї; майстру, що постійно працює з деревом, зручніше мати стаціонарну.

Конструкція

Конструкція циркулярної пилки досить відома та ясна з малюнка. Необхідно лише дати деякі пояснення щодо різних тонкощів. Почнемо згори.

Стіл.Його потрібно покрити листом жерсті або оцинковування. Дерево по дереву або пластику обов'язково потреться, усередині столу утворюється широка дрібна лунка. Пропил буде «грати», а зробити глухий пропил рівномірної глибини не вдасться.

Поперечні зв'язки столу краще зробити із сталевого куточка 60-80 мм із горизонтальною полицею назовні. Так легше і простіше зробити бічний обмежувач.

Робочий орган (зубчастий диск) та мотор.Він не повинен виступати над поверхнею столу більш ніж на 1/3 діаметра, інакше пилка погано пилятиме і виявиться дуже небезпечною. Тому якщо потрібно пиляти брус 100 мм, діаметр диска потрібен не менше 350 мм. Але для приводу такого диска потрібен двигун не менше ніж в 1кВт; для дисків 170 мм – 400 Вт (0,4 кВт). Потрібно відразу зіставити потужність наявного або доступного двигуна зі своїми потребами. Для пиломатеріалів 150 мм і більше зробити циркулярну пилку досить проблематично.

Регульований бічний упор.Хороший упор виходить зі шматка рівного сталевого куточка 60-80 мм на 300-400 мм довше за стол. Одна з полиць, яка потім буде вертикальною, відрізається порівну з кожного боку, щоб залишок дорівнював довжині столу. Плоскі "хвости" згинаються вниз у вигляді горизонтально розташованої літери "U" шириною, що дорівнює товщині столу плюс 10-15 мм. У нижніх поличках «U» свердлимо отвори під різьблення М8 – М10 та нарізаємо її. Надягаємо упор на стіл і закріплюємо в потрібному положенні болтами. Рівно упор-обмежувач виставляємо за шаблоном, прокладеним між ним та диском пили.

Вал.Це найвідповідальніший вузол. Вал потрібно точити в один установ і в зборі з робочим органом перевірити у центрах. Найменше його биття під час роботи посилиться і пила піде врознос. Вал з готової труби з закріпленим диском неприпустимий. Найкращий варіант – готовий вал із посадковим місцем під диск. Його можна побачити також на «залізному» ринку.

Підшипникикраще використовувати кулькові самовстановлювані. Вони два ряди кульок, а внутрішня поверхня обойми в розрізі має криволінійну форму. Будь-які інші в саморобній пилці швидко «розіб'ються». Цапфи з підшипниками потрібно зробити з кришками, що захищають від тирси та пилу.

Передача. Кращий варіант - клинопасова. Жорстка (шестерна) небезпечна. Якщо в деревині потрапить цвях, то через інерцію потужного ротора двигуна диск може розлетітися. Якщо ж один, або обидва шківи ремінної передачі зробити з мінімальним внутрішнім діаметром (4-5 товщин ременя), то відбудеться ковзання, а пружний ремінь зіграє роль демпфера. Плоский ремінь не такий надійний; асортимент їх обмежений.

Передавальне число вибираємо, знаючи обороти двигуна та максимально допустиму частоту обертання диска. Вона вказана або на самому диску або на упаковці. Якщо диск б/у, задаємось поступальною швидкістю на його колі 70 м/с (таку витримає із запасом будь-який диск) і по діаметру диска обчислюємо допустимі обороти. Диск в 400 мм при 300-500 об/хв добре пилятиме і виявиться цілком надійним. Для менших діаметрів допустимі великі оберти.

Двигун. Найкращий варіант – асинхронний однофазний від старої пральної машини. Такі як спеціально зроблені для саморобної циркулярки. Колекторні від електроінструменту мало придатні: вони дають дуже високі обороти, не розраховані на тривалу роботу, мають низький ККД і чутливі до засмічення.

Трифазний двигун потрібної потужності використовувати можна, але доведеться розщедритися на пусковий і робочий конденсатори з арматурою. Конденсатори – ТІЛЬКИ паперові та масляно-паперові (БМ, МБМ, МБГО, МБГП тощо) Будь-які інші не витримають реактивної потужності, що циркулює в ланцюзі. Місткість робочого Ср - 100 мкФ/кВт; пускового Сп - удвічі більше. Якщо, припустимо, використовується двигун на 600 Вт, то Ср = 60 мкФ; Сп = 120 мкф. Робоча напруга – не нижче 600 В. Пусковий пристрій SB – кнопка із самоповерненням. У жодному разі не застосовуйте тумблер чи кнопку з фіксацією! Забудете відключити - двигун може вийти з ладу, а від тривалого екстраструму у проводці виникнути пожежа.

Зміст:

Верстати циркулярного типу відносяться до класу спеціалізованих обробних механізмів, без яких не обходиться жодна добре оснащена домашня майстерня.

Особливо актуальним є цей зразок деревообробної техніки в умовах заміського будинку та дачного господарства.

При оцінці можливостей придбання готового обладнання ви зіткнетеся з низкою проблем, пов'язаних із незручністю поводження з дешевими автономними циркулярними пилками та надто високою вартістю професійної обробної техніки.

Єдино правильний підхід до вирішення цієї проблеми – це зробити циркулярний верстат своїми руками, скориставшись матеріалами та обладнанням, що надходять у вільний продаж.

Зверніть увагу!З метою економії в малогабаритних моделях верстатів як ріжучий інструмент найчастіше використовується автономна циркулярна пилка, яка жорстко кріпиться на станині.

За допомогою саморобного верстата ви зможете пиляти дошки, обстругувати горбиль, а також виготовляти бруски потрібного перетину.

При бажанні можна буде помітно розширити функціональність вашого виробу, передбачивши можливість обробки деревини за допомогою електричного рубанка.

Вимоги до конструкції

Перед початком робіт необхідно буде підготувати невеликий ескіз, у якому повинні вказуватися як розташування всіх конструктивних елементів майбутнього верстата, а й основні розміри. При промальовуванні такого ескізу слід брати до уваги, що ваш циркулярний верстат може складатися з наступних функціональних вузлів:

  • станини, що служить основою всього виробу;
  • стільниці із встановленим на ній промисловим зразком ручної циркулярної пилки;
  • виносного пульта управління включенням та вимкненням виконавчого механізму (циркулярної пилки).

Малогабаритний циркулярний верстат настільного типу

Зазначений склад верстата уражає малогабаритних виробів на дерев'яній станині. Для капітального обладнання, що виготовляється на основі металевих профілів (куточків), його схема має дещо інший вигляд. До складу такого виробу повинні входити такі елементи:

  • основа із сталевих рам та кронштейнів, на яких у підшипникових парах монтується вал із приводним шківом;
  • стільниця з прорізами для обробного полотна, що встановлюється поверх металевої рами та жорстко закріплюється на ній;
  • комплект спеціального приводного електрообладнання, що розміщується в нижній частині станини та забезпечує необхідну функціональність пристрою (в нього входять електродвигун, пусковий пристрій та трансформатор-перетворювач).

Основна вимога до будь-яких типів станин – це забезпечення максимальної надійності та стійкості конструкції. Як варіанти виконання верстатної основи нами будуть розглянуті як каркаси з металевих профілів (куточків), так і несучі конструкції з дерева.

При ознайомленні з вимогами до електроустаткування саморобного верстата, перш за все, слід визначитися з потужністю приводу ріжучого інструменту (або автономної пилки), яка для побутових умов не повинна перевищувати 850 Ватт.

Стаціонарний циркулярний верстат

Крім цього, перед підготовкою ескізу майбутнього виробу повинні бути враховані такі технічні характеристики обладнання, що використовується, як:

  • Глибина різу, що задає допустиму товщину заготовок деревини, що підлягають обробці на верстаті. Цей показник для промислових зразків деревообробного обладнання коливається в межах 5 - 8 см, що цілком достатньо для розпилу стандартних дощок і товстої фанери.

Додаткова інформація:Якщо вам потрібно обробляти заготівлі деревини більшої товщини – необхідно передбачити в станині спеціальний підйомний механізм, що дозволяє змінювати положення диска по висоті.

  • Перед виготовленням капітального верстата з окремим приводом слід зважати на робочу частоту обертання ротора електродвигуна. Вибір цього параметра визначається режимами обробки пиломатеріалу, з якими вам найчастіше доведеться мати справу. Для простої нарізки деревних заготовок цей показник може бути відносно низьким, а для отримання ідеально рівного (чистого) зрізу вам знадобиться більш висока частота обертання.

Важливо!Оптимальною для саморобних ріжучих верстатів вважається частота обертання, що не перевищує значення 4500 об/хв. При невисоких оборотах двигуна станина може виготовлятися на основі посиленого дерев'яного каркаса, досить масивного для запобігання вібрації механізму.

  • При складанні ескізу також повинні враховуватися вимоги щодо ергономіки, що передбачають зручність управління роботою обладнання, а також безпеку поводження з ним. Вони стосуються порядку розташування кнопок на робочому пульті, обмеження доступу до ріжучого полотна, електричної захищеності приводу або окремих елементів управління.

Після того, як враховані всі можливі вимоги до майбутнього верстата, ви можете приступати безпосередньо до його складання.

Станина на основі металевих профілів (куточків)

Верхню частину металевої станини найзручніше виготовити у вигляді прямокутної рами 600 на 400мм, звареної з куточків на 25мм. До чотирьох кутів цієї конструкції приварюються трубні заготовки довжиною 220 мм (діаметр труб, що рекомендується, – 17-20 мм).

Станина повинна забезпечувати жорсткість конструкції верстата

На рамі за допомогою болтів фіксуються два поздовжні кутники, що використовуються для кріплення валу в підшипниковій обоймі.

Відстань між куточками визначається виходячи з довжини валу, а підшипники, що застосовуються для установки, закріплюються на них спеціальними хомутами.

Нижня частина каркасу станини з метою надання їй більшої стійкості виготовляється (зварюється) із металевих куточків на 40 мм.

Для кріплення робочого валу використовуються підшипник закритого типу

Поперек каркаса приварюються дві перемички з цього матеріалу, що використовуються для закріплення електродвигуна. Тут же розташований металевий майданчик, призначений для монтажу пускової апаратури.

Підшипники кріпляться до станини за допомогою спеціальних хомутів

По кутах конструкції, що вийшла, приварюються трубні заготовки довжиною, що відповідає розміру труб на верхній рамі, але трохи більшого діаметру (23-25мм).

Ближче до краю робляться спеціальні фіксатори (баранчики), що використовуються для затиску підйомних труб верхнього каркаса, що переміщуються при натягу ременя приводу.

Порядок збирання механічної частини такого верстата включає наступні операції:

  • спочатку беруться підшипники №202 та з силою забиваються на робочий вал;
  • після цього на тому ж валу з натягом фіксується шків, попередньо виточений на токарному верстаті і має внутрішній діаметр струмка 50мм;
  • потім на кінці валу нарізається різьблення під болт, що використовується для затиску ріжучого інструменту (для надійнішої його фіксації під болт можна буде підкласти паронітові та металеві шайби);
  • після завершення цієї частини робіт переходимо до встановлення приводу, що виготовляється на основі трифазного асинхронного двигуна потужністю 1,5 кВт, (1500 об/хв). На вал такого двигуна насаджується шків, що має внутрішній розмір струмка приблизно 80мм;
  • на наступному етапі складання каркаса дві готові половинки станини з'єднуються разом (при цьому труби меншого діаметра вставляють у великі за розміром);
  • на завершення робіт на валу натягується ремінь, а потім конструкція фіксується в цьому положенні за допомогою спеціальних струбцин-«барашків».

Верстат на дерев'яному каркасі

Найпростіший і найдоступніший спосіб виготовлення станини для верстата передбачає використання для цих цілей звичайних дощок або товстої фанери. В даному варіанті конструкції виконавчий вузол розміщується безпосередньо під столом (стільницею), в якому для ріжучого полотна робиться проріз відповідних розмірів.

Каркас із дерева надійний і простий у виготовленні.

Як приклад нами буде розглянутий варіант виготовлення станини висотою приблизно 110 - 120 см, призначеного для закріплення на ній ручної циркулярної пилки. Довжину стільниці такої конструкції можна буде змінювати в невеликих межах на власний розсуд.

Зверніть увагу!Висоту конструкції за бажання можна буде скоригувати, зважаючи на зростання працюючої на верстаті людини. А при необхідності обробки на ньому дуже довгих дощок розміри стільниці можуть бути збільшені до необхідної величини. При цьому вам доведеться потурбуватися про монтаж додаткових опорних ніжок.

Найзручніший для виготовлення стільниці матеріал – це багатошарова клеєна фанера завтовшки не менше 50 мм. Однак для цих цілей можуть вибиратися інші матеріали (оргскло або плити склотекстоліту, наприклад). Що стосується такого поширеного матеріалу, як ДСП, його застосування в даному випадку небажано, як не забезпечує достатню міцність поверхні.

Для виготовлення верстата на дерев'яній основі вам знадобляться такі матеріали:

  • заготівля листового заліза;
  • стандартний лист товстої клеєної фанери;
  • пара брусів перетином 50Ч50 мм;
  • товсті дошки з типорозміром 50 х 100 мм;
  • сталевий куточок, необхідний підвищення жорсткості кріплення напрямних;
  • циркулярна пила;
  • дві струбцини.

Крім того, вам доведеться запастися наступним комплектом інструменту, без якого складання верстата просто неможливе:

  • класичні шуруповерт і електродриль;
  • проста ножівка по дереву або електролобзик;
  • вимірювальні інструменти (кутник, рулетка, лінійка);
  • переносна фреза для обробки деревини.

За відсутності такої фрези можна буде скористатися за допомогою друзів чи сусідів, які мають у своєму господарстві фрезерний верстат.

Додаткова інформація:Деякі домашні майстри воліють виготовляти стільниці з кухонних столів, що відслужили свій термін. Однак така конструкція не відрізнятиметься довговічністю, оскільки вихідний матеріал тривалий час експлуатувався у вологому приміщенні. Ось чому буде розумніше виготовити всі елементи конструкції з нових заготовок, що заодно дозволить врахувати ваші особисті уподобання та уподобання.

Виготовлення стільниці

Роботи з виготовлення цієї частини обладнання проводяться в наступній послідовності:
Починаємо з розмітки шматка фанери, що здійснюється з тим розрахунком, щоб його краї припадали нарівні з кромками приготовленого листа заліза. Після розмітки, скориставшись ножівкою або електричним лобзиком, можна вирізати фанерну заготовку необхідного розміру. За бажання можна буде обробити її кромки за допомогою фрези, хоча робити це зовсім не обов'язково (основна вимога до цього елемента – його надійність, а не привабливість).

Після завершення зазначених операцій поверхня стільниці ретельно обробляється (затирається) наждачною шкіркою середньої зернистості.

Потім на нижній частині попередньо намічається місце положення прорізи під пиляльний диск. Для цього необхідно визначити розміри підошви, підготовленої до встановлення циркулярної пилки. Для зручності проведення вимірювань диск з пилки просто знімається, після чого можна буде легко визначити розміри посадкового місця.

Для зручності проведення розмітки стільниці диск пили знімається.

Після завершення його підготовки слід взяти циркулярну пилку та приміряти її за місцем установки. У разі потреби проводиться коригування положення точок її кріплення (одночасно з цим уточнюються контури прорізу під пиляльний диск).

Готова стільниця з фанери закривається сталевим листом, що кріпиться на ній за допомогою шурупів. На робочу поверхню згодом можна буде нанести спеціальну розмітку, що дозволяє коригувати положення дерев'яної заготівлі в процесі обробки.

Складання каркасу

Як поперечні, так і поздовжні бруси каркаса, що використовуються як ребра жорсткості, також монтуються на нижній поверхні стільниці. Усього таких планок потрібно чотири:

Дві поперечні перемички, що не сягають краю стільниці на 7-9 см з кожного боку.
Два поздовжні бруски, розмір яких відповідає тій самій умові (вони не повинні доходити до країв стільниці приблизно на 7-9 см).

З урахуванням цих обмежень слід намітити точки фіксації поздовжніх брусків і поперечок, в яких останні будуть кріпитися до стільниці за допомогою шурупів відповідного розміру.

При розмітці точок крайня з них вибирається приблизно на відстані 40-50 мм від краю бруска (при цьому крок між ними повинен бути близько 23-25 ​​см).

Перед остаточним складанням каркаса у всіх складових деталях (брусках і стільниці) просвердлюються наскрізні отвори під саморізи. З лицьового боку елементи кріплення встановлюються таким чином, щоб їх капелюшки були повністю приховані у матеріалі.

Для підвищення міцності майбутньої каркасної основи бруски, що примикають до стільниці, попередньо промазуються столярним клеєм.

Після складання конструкція тимчасово фіксується за допомогою струбцин, які можна буде зняти після закінчення часу висихання клею.

Кріплення опорних ніжок

Ніжки столу виготовляються з брусків відповідного перерізу (найчастіше для цих цілей використовуються ті ж заготівлі 50х50 мм). Висота опор вибирається під конкретну людину, тобто індивідуально.

При цьому повинен враховуватися той факт, що працювати на циркулярному верстаті зручніше, коли стільниця знаходиться на рівні стегон. Форма ніжок перед остаточним їх монтажем допрацьовується з урахуванням того, щоб вони звужувалися у бік опорної частини (площа сполучення з каркасною основою повинна перевищувати площу опори на підлогу).

Для підвищення жорсткості та стійкості конструкції в ній можуть застосовуватися сталеві куточки, які підтискаються таким чином, щоб забезпечувати додаткову розпірку основи. Для їх закріплення використовуються спеціальні болти із шайбами, що встановлюються капелюшками назовні.

Електрична схема

У капітальному варіанті конструкції циркулярного верстата використовується автономний привід, що включає в себе електродвигун асинхронного типу, обмотки якого включаються в мережу за схемою трикутника.

Схема підключення асинхронного двигуна циркулярного верстата

Для управління роботою та забезпечення автоматичного запуску електродвигуна у схемі передбачається магнітний пускач, побудований на базі електронного комутатора (симістора) та трансформатора струму.

Для побудови схеми керування верстатом на дерев'яному каркасі (варіант, що передбачає використання ручної циркулярної пилки) достатньо буде продублювати кнопки включення та вимкнення механізму, вивівши їх назовні та закріпивши на одній із ніжок стільниці.

Докладніше про підключення електродвигуна верстата ви дізнаєтесь із відео.

У домашньому господарстві часто не вистачає циркулярної пилки, особливо якщо затіяно капітальний ремонт або будівництво. Промислові вироби не всім по кишені дуже дорого. Адже можна виготовити циркулярку самому, використовуючи ті матеріали, що є в домашньому господарстві.

Конструкція – основні вузли, їх призначення

Циркулярна пилка стаціонарна своїми руками створюється з просуванням у кількох можливих напрямках:

  • пристосування наявного ручного інструменту, використовуючи двигун та дискову пилку для нових можливостей;
  • вдосконалення промислових виробів для розширення функціоналу;
  • збирання з окремих деталей, виготовлених, переважно, власними силами.

Стаціонарний циркулярний верстат включає кілька основних вузлів: стіл, вал, двигун та деякі інші, характеристики яких не такі важливі.

Стіл служить для кріплення деревообробних механізмів. Його можна зібрати повністю з металу, що краще, особливо для верстатів з двигуном великої потужності. З дерева теж виходять добрі столи для циркулярки. Але потрібно враховувати, що стільницю слід покрити листом металу, інакше дерево скоро зноситься. Столи повинні бути дуже жорсткими та стійкими, здатними витримати неабияке навантаження під час роботи. Поверхня робиться ідеально рівною, над деталями, що обертаються, обов'язкова установка щитків захисту.

Для саморобної циркулярки непогано підходить двигун від пральної машини. Переносний інструмент годиться менше: їх колекторні двигуни розраховані лише для короткочасної роботи. У них дуже високі обороти, невеликий ККД, бояться засмічення. Можна застосувати трифазний електродвигун, але якщо в господарстві немає 380, знадобиться придбати конденсатори, щоб він працював від 220 В.

Найвідповідальнішим вузлом є вал. Використовують готовий, якщо є, або виточують із металу-кругляка. Роботу на токарному верстаті виконують за один установ, потім у зборі з робочими органами перевіряють центрування. Неприпустимо навіть мінімальне биття, інакше у роботі воно стане сильнішим, при якому працювати неприпустимо. На валу передбачають посадкові місця: під дискову пилку та під шківи з іншого боку. Також можна зробити пази для стругальних ножів.

Основні параметри – розрахунок потужності, оборотів, передачі

Характеристики дискової пилки, двигуна та максимальної товщини пиломатеріалу, який можна порізати, взаємопов'язані. На покупному циркулярному диску вказуються максимальні обороти, куди він розрахований. Число оборотів, що передаються двигуном на вал, має бути меншим. Потужність двигуна впливає максимально допустимий діаметр зубчастої пилки. Діаметр повинен бути не менше, ніж утричі більше за товщину матеріалу, інакше пиляти буде важко. Вважається, що для розпилювання матеріалів товщиною 100 мм, потрібен двигун не менше 1 кВт потужності.

Передачу роблять тільки клинопасової - при попаданні сторонніх предметів під пилку, заклинюванні матеріалу, ремінь прослизає на шківах. Травматизм у разі практично виключається. Важливо правильно підібрати передавальне число. Беремо до уваги два показники: обороти двигуна та максимально допустиме число оборотів дискової пилки. Розраховуємо необхідні діаметри шківів. На двигун встановлюється шків з великим діаметром, а на вал для циркулярки – з меншим, щоб збільшити кількість обертів.

Обороти валу з дисковою пилкою в стільки разів більші за обороти двигуна, наскільки менше діаметр його шківа від діаметра шківа на двигуні.

Деревообробний верстат – капітальний виріб для дому.

Для робіт з деревною породою у великих обсягах краще мати верстат, що дозволяє розрізати матеріал, стругати, вибирати чверть. Потрібний досить потужний електродвигун, жорсткий стіл. Представляємо конструкцію, виконану із сталевого куточка та листової сталі. Вона забезпечує глибину пропилу 60 мм, можна стругати дошки шириною 200 мм. Застосовується трифазний двигун 1,1 кВт, 2700 об/хв. Для підключення до 220 В потрібні конденсатори.

1 – рама верстата; 2 – панель; 3 – пускач; 4 – пристрій для регулювання висоти; 5,7 – робочий стіл із двох половин; 6 – основа; 8 – двигун; 9 – майданчик; 10 - шпильки М10; 11 – циркулярний диск; 12 – вал; 13 - упори підйомного механізму; 14 - ведений шків; 15 – ремінь; 16 - провідний шків; 17 – вимикач.

Робочий стіл має розміри 700х300 мм. На кресленні бачимо, що висота усієї конструкції 350 мм. Висота недостатня для зручної роботи, циркулярку доведеться встановлювати на додатковий майданчик, важить вона лише 35 кг. Можна збільшити довжину та ширину, висоту збільшити до 1200 мм. Інші розміри підганяємо під них, але конструктивні особливості залишаються постійними.

Спочатку робимо раму станини із сталевих куточків 25×25 мм. Якщо не збираємося збільшувати висоту, робимо ще одну таку ж нижню раму. Для каркаса з більшою висотою спочатку до верхньої рами приварюємо чотири ніжки з таких же куточків, а потім робимо їхню обв'язку на висоті 15-20 см від низу. На нижній рамі є пази для болтів стопорних майданчика двигуна. До задньої сторони майданчика приварені дві шпильки, що виходять в отвори на задній частині нижньої рами. Підтягуючи шпильки, натягуємо ремені, потім стопоримо майданчик, закручуючи гайки на шпильках, що виходять у пази.

Щоб регулювати висоту столу до пилки, застосовуємо нескладний підйомний механізм. Він складається із стійок, у верхній частині яких пропилюємо пази під кутом 45°. Усього потрібно вісім стояків – по чотири з кожного боку. Їх приварюємо до рами з пазами, розташованими у дзеркальному відображенні. До зовнішніх стійк кріпимо поперечки. Посередині кожної з них свердлимо отвори, вварюємо гайки. По ним пересуватимуться різьбові вали для регулювання підйому.

Кінцем вони упираються у стійки, приварені до царгів, зібраних із куточків 75×50 мм. Збоку в них вварюємо шпильки напроти пазів для регулювального механізму. Стіл складається з двох рівних половинок, що кріпиться до царгів болтами з потайними головками. Працює регулювальний механізм так:

  • відпускаємо гайки на стійках;
  • крутимо гвинт, який натискає на упор, піднімаючи чи опускаючи стіл;
  • затягуємо гайки шпильок;
  • виконуємо аналогічне регулювання для другої половини робочої поверхні.

Конструкцію можна спростити, не встановлюючи регулювальний вал. Піднімаємо та опускаємо стіл вручну. Якщо зібрати стіл не з двох половинок, а суцільним, знадобиться лише чотири стійки для підйомного механізму.

Ручна дискова пилка – перетворення на стаціонарну

З ручної дискової пилки нескладно виготовити стаціонарну, розширивши її можливості. Насамперед знадобиться стіл. Зручним матеріалом послужить фінська фанера, яка, на відміну від звичайної, ламінована – заготовки при обробці добре ковзають поверхнею. Вона досить товста, щоб витримати велику вагу, вологостійка, добре піддається обробці. Можна використовувати звичайну фанеру 20 мм, лише її потрібно пофарбувати, а краще покрити листовою сталлю чи текстолітом.

Потрібно розуміти, що глибина різу зменшиться на товщину кришки. Знадобиться диск великого діаметру, щоб не зменшити функціональність порівняно з переносним інструментом. Розміри стільниці робимо достатніми для того, щоб заготівля вміщалася по ширині. Слід додати, що на широкому столі можна додатково зміцнити електрорубанок та лобзик, що зробить верстат універсальним.

Використовуючи креслення та пояснення, неважко виготовити додаткові пристрої для дискової пилки, які розширять її можливості.

Розмічаємо на аркуші фанери прямокутник необхідних розмірів, вирізаємо, обробляємо краї. Підошвою прикладаємо ручну циркулярку до поверхні та розмічуємо олівцем місця кріплення. Робимо проріз для дискової пилки. Можна трохи поглибити місце кріплення, використовуючи фрезу, але не більше 10 мм, щоб не послабити стільницю. Такий спосіб виготовлення дозволить наблизити глибину пропилу до вказаної в паспорті дискової пилки.

З дощок робимо раму (царги), яку встановимо знизу, щоб зміцнити конструкцію. Чотири дошки скріплюємо в коробку, приклеюємо до стільниці, закріпивши струбцинами. Через стіл ввертаємо в дошки шурупи. Отвори для них зверху зенкуємо, щоб сховалися головки шурупів. До царг стаціонарної пилки кріпимо ніжки, краще болтами з шайбами ​​та гайками. Стола слід забезпечити додаткову жорсткість, тому в нижній частині ніжок робимо розпірки.

Виготовляємо обмежувальну планку, що дорівнює довжині робочої поверхні. У ній свердлимо два перпендикулярні диски паза, в яких планка пересуватиметься і фіксуватиметься на певній відстані від пиляльного диска. Залишилося внести зміни до системи керування: фіксуємо кнопку керування у включеному стані ізолентою. На царгу встановлюємо розетку, підключену до мережі. У розрив дроту, що йде до пилки, монтуємо вимикач.

Деякі моменти виконання саморобних пристроїв

Як би добре не була зроблена циркулярка, окремі помилки можуть призвести до того, що її працездатність виявиться обмеженою. Це стосується, на перший погляд, начебто дрібниць. Почнемо із підшипників для валу. Установка стандартних виправдана, якщо верстат використовується іноді. Для саморобного пристрою з постійним застосуванням краще встановити самовстановлювані підшипники. Вони складаються із двох рядів кульок, регулюються підтягуванням затискної гайки. Встановити кришку для захисту від пилу, обов'язково стружки.

На робочій поверхні наносимо шкалу з кроком сантиметр. Це набагато полегшить роботу по дереву щодо ширини розрізу. Багато хто нехтує установкою захисного щитка над диском, а дарма - лікування від попадання стружки в око або в серйозніших ситуаціях обходиться дорожче.

Працюючи з різними матеріалами часто потрібно регулювати обороти циркулярної пилки. Саморобна конструкція, як правило, не має можливостей регулювання числа обертів двигуна. Вихід один - застосування шківів різного діаметра. Їх встановлюють на валу двигуна. Якщо беретеся замовляти шківи у токаря, відразу робіть суцільний шків з двома-трьома різними діаметрами.

Багато хто бажає встановити на розпилювальний верстат трифазний електродвигун, не маючи 380 В. Знадобляться конденсатори, розраховані на мінімальну робочу напругу 600 В паперового або масляно-паперового типу.

Ємність конденсаторів розраховуємо, з потужності електродвигуна: на 1 кВт – 100 мкФ для робочого конденсатора Порівн. Ємність пускового Сп беремо вдвічі більшу. Пусковий пристрій SB – це кнопка, яка сама повертається у вихідне положення. Запуск простий: вмикається SQ, на кілька секунд натискається SB. Після запуску кнопка відпускається, як двигун набере оберти, можна пиляти.