Жизнь в юар глазами русских. Переезд в юар

05.07.2020

Иммиграция в ЮАР имеет ряд преимуществ. При наличии огромного количества препон переехать сюда на ПМЖ гораздо проще, чем, например, в США. Будучи профессионалом, наш соотечественник относительно легко может получить здесь работу по специальности. При этом в Южной Африке достаточно низкие цены на жилье и питание по сравнению с Европой и Америкой.

8/6/2002

Население к выходцам из бывшего СССР относится дружелюбно, на них не смотрят, как на людей второго сорта, что нередко случается в западных странах. В ЮАР прекрасный климат и удивительной красоты природа. Кроме того, здесь широкий простор для ведения бизнеса.

При всем этом процесс иммиграции в Южную Африку в настоящее время достаточно сложен. Предлагаем вниманию читателей обсуждение иммиграционных вопросов, которое проходило на форуме сайта ЮАР.ru.

«В свое время я мечтал поехать в ЮАР на ПМЖ. Мечты своей не оставил и сейчас. Но слышал, что теперь белые оттуда бегут. Правда ли это?»

«Еще как быстро. Но так же быстро возвращаются. Пожив в комфортабельных стойлах американской демократии, бегут назад, в когда-то (и еще до сих пор отчасти) либеральное общество. Они мирятся с тем, как там постепенно строят такие же комфортабельные стойла, но уже замешанные на чуждой культурной среде».

«Разочаровавшись в прелестях американской, канадской и австралийской жизни, многие возвращаются – принцип «там хорошо, где нас нет». Того уровня, как в ЮАР, никто себе создать за границей не может. Все познается в сравнении».

«Так стоит ли перебираться в Южную Африку на ПМЖ?»

«Смотря откуда и смотря чего ждать... К тому же процедура получения гражданства для белого человека весьма хлопотная».

«Я бы советовал сначала поработать здесь по контракту хотя бы год, если такая возможность есть. Тогда и решите сами».

«Если нет денег или какой-то серьезной профессии – не стоит! Оптимальный вариант для иммигранта – открытие своего бизнеса (зарплаты в ЮАР низкие)».

«ЮАР, конечно, не является тихой, сонной и благополучной страной, вроде Швейцарии, где неуплата налогов считается хуже убийства. Если вы это ищете, то сюда ехать не надо. Но здесь классный климат, потрясающая природа и прекрасная экология».

«В местном МВД работают разные люди, поэтому всегда можно наладить отношения с чиновниками. Я раз пять продлевал и получал всякие визы для семьи. Проблемы возникли один раз, и то быстро разрешились. Такой бюрократии, как на родине, в ЮАР я не встречал. Тебя уважают как человека и как работника, который на свои налоги содержит правительственных чиновников, а не наоборот».

«Попасть в ЮАР на данном этапе очень сложно. Ни на чью материальную помощь практически нельзя рассчитывать, только на себя. Но если ты классный специалист в нужной области, то все-таки устроиться можно. Главное – не питать иллюзий и быть готовым к трудностям и длительному процессу поиска работы».

«Если вам просто хочется уехать из любимой родины, то есть много стран, которые дают иммигрантам всякие пособия, помогают с трудоустройством. ЮАР не из этого списка. Здесь ты сам по себе. Хорошо только, что климат теплый и бананы дешевые (с голоду не помрешь). Для специалистов в других развитых странах зарплаты на порядок выше. Ну, а если все-таки хотите жить и работать именно в ЮАР, то цель должна быть вполне определенной, иначе овчинка выделки не стоит. Устроиться на работу с хорошей специальностью можно, но не ожидайте золотых гор. 2.000 баксов в месяц в рандовом эквиваленте минус налоги – это для ЮАР огромная зарплата».

«Какие существуют легальные способы переехать на жительство в Южную Африку?»

«В ЮАР нет иммиграционной квоты, как, например, в Канаде или в Австралии. Поэтому попасть сюда очень и очень трудно. Реально это возможно только по четырем каналам:

1. Женитьба или замужество. Способ не для ленивых и нервных. Home Affairs замучит до потери либидо. Я знал несколько таких пар. Все они начинали дергаться при упоминании этой службы, возглавляемой зулусским принцем. При мне правила ужесточились: взнос увеличился до 5.000 рандов, и его перестали возвращать при вынесении положительного решения. Сам процесс рассмотрения растянулся до трех лет.

2. Воссоединение семей. То же самое.

3. ПМЖ через рабочую визу. С этим легче, но не для всех. Программист, ученый, крутой инженер – пожалуйста. Вот только трудно найти среди них таких, которые в Африку поедут. Их и в Америке ждут и, в отличие от ЮАР, даже подманивают. Да не введет вас в заблуждение jobseeker"s permit, который фигурирует в посольских документах. Этот тип визы предназначен по идее для тех, кого фирма вызывает на интервью еще до подписания контракта. В реальности этот тип визы практически не используется. Препон почти столько же, сколько для work permit, а толку никакого: все равно потом надо будет оформлять разрешение на работу.

4. Бизнес-иммиграция, при условии инвестирования экономики ЮАР. От одного начальника из Home Affairs слышал еще такую формулировку: self-sustained. На то время (1998 год) надо было иметь два миллиона рандов. Это вариант для желающих просто поселиться в Южной Африке, например, выйдя на пенсию».

«Можно ли в ЮАР получить статус беженца?»

«Я знаю некоторых беженцев, они по этому статусу живут уже много лет. Получить ПМЖ с таким статусом крайне трудно, и занимает долгие годы, но, например, недавно я прочитал в газете, что большую часть беженцев легализовали. Конечно, со статусом беженца работу по специальности вы себе без знания языка не найдете, но и голодать не будете.

Можно работать официантом в ресторане, водителем – я знаю многих, кто этим занимается без особого знания языка. Роскошной жизни не будет, но на питание хватит вполне. Все русские, которые сюда приехали разными способами и которых я знаю, как-то устроились, и многие весьма неплохо. Никто не голодает. Государственных программ по поддержке беженцев нет. Ну и что? Больше стимулов к выживанию: хочешь жить – умей вертеться».

«Можно ли приехать в ЮАР летом на заработки?»

«Как вы себе это представляете? Я имею в виду, как получить визу, долететь и т.п.? Поработать нелегально на каникулах в Южной Африке почти невозможно. Рынок рабочей силы здесь весьма специфический, и платят на порядок меньше, чем в Европе».

«ЮАР – не страна для летних заработков. Всю неквалифицированную работу (ну, скажем, на 95%) выполняет чернокожее население. Платят за нее гроши. А получить разрешение на работу в ЮАР очень трудно, хлопотно и долго, приехать по гостевой визе – маловероятно. Средний заработок официанта – $350-400 в месяц, хотя в некоторых шикарных ресторанах можно заработать и до $800. Но, во-первых, нужно знание английского на определенном уровне, а во-вторых, опыт работы официантом высокой квалификации. Ну и, как вы сами понимаете, нелегальная работа в Южной Африке наказывается».

«Я бы посоветовал поискать такую работу в Европе, если уж так хочется за кордоном работать. Зачем же так далеко ехать?! Один билет сюда по минимуму будет $750 стоить».

«Какие в ЮАР условия для бизнеса?»

«Предприниматели, для вас здесь – поле непаханое. Дерзайте. Хороший сервис плюс конкурентоспособные цены – и вы на коне. Ведь большинство предприятий здесь из-за лени работает не на обороте, а на высоких прибылях. А страшных указов не бойтесь. Они ведь, в основном, только на бумаге».

«Пусть вас не пугают страшные заявления правительства ЮАР. Мы тут таких заявлений слышали мно-о-ого! Но между законом и его воплощением в жизнь в этой стране две большие разницы. Парламент штампует законы пачками. Ну и что? Они ведь не задумываются, каким образом и на какие средства воплощать их в жизнь. А средств-то у них нет. Я считаю, что ЮАР – это не страна для работы на дядю (низкие зарплаты, восстановление справедливости, консерватизм работодателей).

У иммигранта здесь только одно будущее – свой бизнес. В этом плане открываются практически неограниченные возможности: уровень сервиса постоянно падает, полный бардак и коррупция в госсекторе (а на этом, как известно, делаются деньги), неуклюжее налоговое законодательство и еще более неуклюжий сбор налогов. Плюс традиционная лень южноафриканцев».

Где ЮАР описывается как нечто инфернальное. И так, о преступности в ЮАР. Она (преступность) там есть. И её (преступности) там много. Я, например, знал людей, которых три раза в неделю грабили в процессе похода через дорогу в расположенный прямо напротив дома круглосуточный супермаркет. Меня, правда, за четыре моих приезда в ЮАР и один период обитания там на протяжении нескольких месяцев никто, почему-то, не грабил. Хотя я много пользовался общественным транспортом, посещал злачные заведения, а однажды вообще в час ночи дошёл пешком от Си-Пойнта до Гарденса, кто знает Кейп, заценят подвиг;-).

Вот, например, страшные улицы Дурбана, где дальше 100 метров от набережной отходить нельзя, по уверениям «знатоков»:

А вот не менее чудовищные улицы Йобурга, где всех белых давным-давно съели:

Или вот филиал ада в виде местного метро:

. Ну и не забываем про бывшую «столицу апартеида» Преторию, уничтоженную скотонеграми чернокожими борцами за свободу:

Секрет тут вовсе не в том, что я весь такой из себя крутой и покрыт двойным слоем тефлона. Нет, я обычный человек, и ограбить меня можно так же, как и любого другого. Секрет в том, что надо, мля, иметь голову на плечах, и соблюдать разумные меры предосторожности. В этом плане мой ночной анабазис по кейптаунским улицам был большой глупостью, и повторять его не стоит. А если видите неприятную компанию, обратившую на вас внимание явно превосходящую вас по силам, и быстро слинять не вариант - подойдите сами, спросите что-нибудь типа «Чуваки, банан хотите 2 рэнда на маршрутку не найдётся, а то бабло дома забыл?», или ещё чего, главное, уверенно и без страха на физиономии. Скотонегры Туземцы конечно, ни фига не люди тоже люди, в некотором смысле, и просто на пустом месте они в стадию агрессии не переходят. Ну а если попадётесь профессиональным гопникам (что, замечу, вполне может произойти и в Москве, и в Париже) - не дёргайтесь, отдавайте что есть. Поэтому много этого «что есть» в вечерне-ночное время при передвижении пешком с собой носить не надо. И вообще лучше на такси в это время перемещаться.

При соблюдении же элементарных мер предосторожности вероятность, что с вами случится нехорошее очень и очень невелика, так что, если есть возможность, очень рекомендую всем посетить эту прекрасную страну, пока она ещё не ушла по пути остальной Африки.

В феврале 2009 года случилось мне побывать в служебной командировке в ЮАР. По планам нашей компании я должен был пройти некоторый треннинг в нашем офисе в Йоханнесбурге (ближе «тренеров» не нашлось).

Я, закончивший школу еще в Советском Союзе, прекрасно знал, что ЮАР - это . Как и все советские дети, я участвовал в митингах в защиту Нельсона Манделы и всячески поддерживал экономические санкции против этой страны. Когда в 1993 году освобожденный Мандела вместе с освободившим его Де Клерком получили Нобелевскую премию мира, я радовался вместе с южноафриканским народом.

Когда же в феврале 2009 года мне сообщили, что я еду в ЮАР, я вдруг понял, что не имею ни малейшего представления, что происходило в ЮАР последние 16 лет.

Изучение русскоязычных (и не очень) интернет-ресурсов Южной Африки натолкнуло меня на мысль, что главный принцип беспроблемного пребывания в ЮАР следующий: «Собак и ружья оставляем дома, из автобуса не выходить». Хотя, кто предупрежден, тот вооружен! Я собрал всю минимально необходимую информацию о стране и принялся паковать чемодан.

Поскольку, прямого авиасообщения между Россией и ЮАР не существует, то добираться мне предстояло окольным путем. Надо было только выбрать: каким? Оказалось, что приемлемых путей не так много: «Люфтганза», «Свис», «Эмираты», Египетские авиалинии и, может, еще кто-то. Египетский вариант исключили сразу. А поскольку, «Эмираты» оказались дешевле «немцев» и «швейцарцев», то и отправили меня через Дубай.

Тут оказалось, что Южная Африка - это хоть и не Америка, но тоже не за углом. Пять часов от Москвы до Дубая, и восемь часов от Дубая до Йоханнесбурга. Ну и пересадка сколько-то времени занимает. Но при этом, в отличие от Америки или Австралии, никакого тебе jetlag’а: время Йоханнесбурга отличается от московского на один час. Спасибо и на этом.

По поводу перелета могу сказать только одно: летайте «Эмиратами»!

По прибытии в аэропорт города Йоханнесбурга первое, на что я обратил внимание, был пункт вакцинации от какой-то местной лихорадки. Но это только для тех, кто едет в определенные районы ЮАР. В Йоханнесбурге или Претории не требуется. Но наводит на мысли. Паспортный контроль ничем не запомнился. Запомнился обмен валюты.

Прежде, чем покинуть аэропорт, я обменял часть наличных долларов на местную валюту - рэнды. Хорошая, кстати, валюта - крепкая. Не то, что в соседней Зимбабве, которая, кстати, мечтает сделать южноафриканский рэнд своей государственной валютой. На момент моего визита в ЮАР курс рэнда был крайне удобен для калькуляций и запоминания: 1 рэнд был практически равен трем рублям, а 10 рэндов - одному доллару. Интернет-ресурсы убеждали меня, что валюту лучше поменять прямо в аэропорту. По банкам в ЮАР особо не набегаешься, а в торговых центрах обменный курс похуже. Сказать по правде, и в аэропорту мне курс не очень-то понравился: за 200 долларов мне дали только 1800 рэндов. Помимо обменного курса, часть денег съела некая комиссия за обмен. Это был первый и последний раз, когда я менял валюту в обменнике. В дальнейшем, я либо платил кредиткой, либо менял деньги прямо по месту жительства. Причем, по курсу 1 к 10 без всякой комиссии. Кстати, еще в России я с удивлением узнал, что рэнды относятся к тем валютам, обменный курс которых ЦБ РФ устанавливает раз в месяц. Не знал, что такое бывает.

На выходе из «багажного отделения» меня встречал Энтони - хозяин апартаментов, в которых мне предстояло жить две недели. Я заранее списался с ним и его женой - Сью, чтобы сообщить о времени прибытия и задать некоторые вопросы. Упаковавшись в машину, мы отправились в дорогу. Было чудесное летнее южноафриканское воскресное утро.

Из аэропорта в Ривонию (не то пригород Йоханнесбурга, не то район) ехали минут 40. Все это, конечно, было тщательно заснято на видео и кое что отщелкано моей «аналоговой» зеркалкой. Поскольку, сканер у меня не очень, и нечем сканировать негативы, то в цифровом виде у меня есть только фотографии, сделанные цифровой видеокамерой, и обработанные затем «напильником». Получилось лучше, чем мобильником.

По дороге «домой» в глаза сразу бросились две вещи: повсеместные дорожные работы и заборы с колючей проволокой. Вообще, дороги в ЮАР хорошие (хоть и левосторонние). Но сейчас их делают еще лучше, повсеместно расширяя. Причина одна - предстоящий по футболу. Вдоль дороги N1 ровными рядами стоят IT-шные офисы: HP, Xerox, Samsung и т.п. Ну чисто Силиконовая Долина! Очень пейзаж похож. Вот только в Калифорнии нет бетонных заборов с колючей проволокой под током. В ЮАР (сколько я видел) они практически везде. Все комьюнити, апартаменты, офисы обнесены высокими заборами, увенчанными колючей (или не очень) проволокой под током. И заборы эти вовсе не от диких животных.

Жить мне предстояло в так называемом Guest House. Это некая обнесенная забором территория. На территории пять гостевых апартаментов, кухня-столовая и хозяйский дом. Все это окнами во внутренний двор с маленьким садом и бассейном. Принадлежит это одной семье Оливеров, состоящей из папы-мамы и двух сыновей-подростков. Кроме хозяев имеется повариха, горничная и садовник. Черные, конечно. В ЮАР вся прислуга черная. Черная прислуга в том или ином виде есть во многих белых домах. Наоборот не бывает. Сам Guest House находится на территории некоего городка, огороженного общим забором и со шлагбаумом на въезде. Рядом сидит черный южноафриканец и впускает-выпускает.

Кстати, про белых и черных. В ЮАР одиннадцать государственных языков! И среди них, кроме африкаанс, банту и зулу есть и английский. Белые - это в основном африканеры (потомки немцев, голландцев и прочих) и немножко англичане (нашего брата там тоже есть, русскую православную церковь под Йоханнесбургом недавно поставили). Черные - это банту, зулу и все остальные. Африканеры говорят на африкаанс. Очень странный язык. Один знакомый африканер сказал мне, что комфортней всего за границей он чувствовал себя в Бельгии: понимал всех без переводчика. В общем, африкаанс - это откуда-то оттуда. На английском говорят все: и белые и черные. Поэтому, языкового барьера я в ЮАР не чувствовал.

Хозяева - африканеры - оказались вполне любезные. А апартаменты вполне комфортные: спальня, ванная, холодильник с холодным пивом (за доплату). На журнальном столике меня встречал маленький презент: бутылочка миндального ликера (растянул на две недели). Во дворе был небольшой, но приятный бассейн. Не искупаться в феврале в бассейне я просто не мог! И не мог так все две недели, чем очень удивлял местных постояльцев и прислугу. Кроме меня в бассейне купались только хозяйские собаки. Они, кстати, сразу меня признали.

Проживание у меня было, что называется, «постель и завтрак». За умеренную плату можно было получить и приличный ужин прямо в номер (6-7$). Так же, за отдельную плату, можно было попросить хозяев отвезти-привезти меня куда-нибудь. Трансфер в аэропорт стоил 13$, а доехать до какого-нибудь шопинга-развлечения - 5-6$.

Тут надо заметить, что машины, чтобы раскатывать, у меня не было, да я бы и не стал: левостороннее движение, незнакомая территория и традиции. В офис меня возили-привозили коллеги, а вот по личному плану приходилось самому обходиться. Общественный транспорт в ЮАР не очень развит. В основном, это так называемые «черные такси». Близкий аналог наших «бешенных» маршруток. С той только разницей, что белые на них не ездят вообще. Есть обычные такси, но совсем за другие деньги. Честно говоря, не пробовал.

По поводу южноафриканского автопарка хотелось бы сказать пару слов. Это не Европа, не Америка и не Россия. Судите сами: в продаже имеются китайские Чери. При этом, привычные нам фирмы-производители предлагают не совсем обычный ассортимент. Опель, например, продает только Корсу и Астру. Зато, Тойота - все что и у нас (кроме Камри), плюс громадную Аванзу и Ярис-седан. А Ленд Крузер бывает не только 200, но и 76! Тот самый старенький Крузер, что так любят показывать в фильмах про Африку. Фольксваген только что снял с производства в ЮАР Гольф - внимание! - первого поколения. Назывался он в ЮАР Фольксваген Сити. При этом, практически не предлагается автомобилей с автоматом. В основном - ручка. Ассортимент Астон Мартинов обычный.

Поскольку, сидеть в незнакомом месте в четырех стенах я не люблю, то сразу же по приезду решил прогуляться. Причем, желательно, без последствий. Поговорив со своими гостеприимными хозяевами, я понял, что просто так гулять по городу не стоит. В торговом центре, кино, ресторане - сколько угодно. А вот так просто по городу - не стоит. Да, есть места (Стэндтон или Кейптаун, например), где можно и по городу пройтись. А вот в Ривонии не надо. Ну, мало ли что случиться может среди бела дня! Могут деньги отнять или камеру, если зазеваешься. Вообще-то, я не видел, чтобы белые где-то ходили просто так по улице. Черные да, на каждом перекрестке стоят посреди дороги и что-нибудь втюхивают.

В общем, я спросил: «Где тут у вас сувениры?», и меня отвезли в Rosebank Mall. Там я прекрасно пообедал большим куском мяса с вином и огляделся: что почем? Сложилось впечатление, что еда и одежда дешевле, чем у нас. CD/DVD - по-разному: старые диски можно купить за 6-9$, а новейшие можно и за 20$ найти.

Долго и безуспешно искал себе пробковый колониальный шлем на память (как у Пуговкина в «Операции Ы»). Ни в дешевых, ни в дорогих сувенирных магазинах не встречал. Прикупил себе картин с африканскими пейзажами, да магнитиков на холодильник. В общем, с пользой провел первый день в Южной Африке.

Наутро в понедельник за мной заехал Уильям - мой южноафриканский коллега (африканер, конечно), который должен был проводить со мной тренинг. Оказалось, что до офиса мне пешком минут 15. Но ходить, все-таки, не стоит. Возить будут.

Заезд в офис произвел неизгладимое впечатление:

— подъехали к офису, дистанционно открыли массивные железные ворота;
— заехали на территорию офиса, закрыли ворота;
— дистанционно открыли ворота в подземный гараж, заехали;
— закрыли въезд в гараж, вышли из машины, заперли;
— открыли электронным ключом вход в офис, зашли, закрылись.

Все, чувствуй себя как дома! На входе миловидная черная секретарша, улыбается как Уитни Хьюстон.

Сразу показали, где столовая. Это чтоб я по городу в поисках пожрать не бегал. Южноафриканский офис - единственный, в нашей конторе, где за счет компании можно перекусить. Еда - не бог весть: чай-кофе, фрукты и сэндвичи. Но, с голоду не умрешь. Особенно при плотном завтраке и сытном ужине. Есть даже отдельный холодильник с халявным пивом. Но я ни разу не видел, чтобы кто-то осуществлял подход к нему. Говорят, по пятницам бывает. Тогда же расчехляются два биллиардных стола.

Про офис утомлять не буду, я тут про другое рассказываю. Замечу только, что кого бы я ни встретил в офисе (включая Генерального), все обращались ко мне по имени, проявляли неподдельный интерес. Как оказалось, перед моим прибытием Генеральный разослал всем письма: к нам приезжает парень из Москвы, будьте гостеприимны. Подавляющее число сотрудников - африканеры. Есть пара русских, индуска и пр. Генеральный директор - чистокровный британский англичанин. Как эти потомки буров его не линчевали до сих пор - неизвестно. Черных среди инженерно-технического персонала компании не встречается.

Однажды стоял на кухне - делал сэндвич. Рядом примостились несколько африканеров, болтали что-то на своем, на английском (в моем присутствии они всегда переходили с африкаанс на английский). Вдруг, одна дама меня спрашивает: «Ну как тебе в Южной Африке, ничего не удивляет?» Я сразу понял, что она имеет в виду, но ответил: «Да я еще толком ничего не успел увидеть». На что она сказала остальным: «Наш русский коллега очень тактичен».

Неделя прошла незаметно: утром - завтрак, днем - офис, вечером - бассейн, ужин, звонок по скайпу домой. Стал выяснять: чем можно заняться в выходные? Уильям с Фионой (тамошний мега-эксперт) вызвались свозить меня на сафари в национальный парк. Договорились на субботу. В субботу утром Уильям приехал и сказал, что должен ехать в офис. Но он может отвезти меня в Standton City Shopping Center. Перенесли сафари на воскресенье и поехали в Стэндтон.

Когда в Южной Африке отменили апартеид, и черное население получило право жить там же, где и белое, белые быстренько убежали с насиженных мест и выстроили себе новые города. Йоханнесбург - это теперь черный город, а Стэндтон - белый. Это финансовая столица всей Африки. Тут африканская Stock Exchange. Тут можно ходить с камерой по улице, и никто не пристанет. Можно зайти в безлюдный салон Aston Martin или BMW. Как ни странно, тут же, в двух шагах от биржи и торгового центра, есть площадь Нельсона Манделы. Наверное, чтоб не расслаблялись.

По дороге в шопинг центр посмотрел уличное шоу «голосуйте за нашего нового черного президента». Белые, что характерно, голосуют за черного кандидата. Потому что больше-то голосовать не за кого: оба кандидата - черные.

С мыслями о судьбах Африки добрел до шопинга. Стэндтон - место недешевое. Ограничился покупкой режиссерской версии «Black Hawk Down». Пробкового шлема нет. В одном дорогом сувенирном магазине продавщица мне сказала: «Это Вы вряд ли найдете. Это очень дорого». Успокоенный, пошел в кино. На день святого Валентина южноафриканские коллеги подарили мне два кино-ваучера. Жена, к сожалению, осталась в России, и я, как дурак, пошел в кино один. «Операция Валькирия». Больше вообще смотреть было нечего. Весь фильм сидел и недоумевал: неужто будет «хэппи-энд»? Но нет, всех расстрляли. Что было ясно еще из киноэпопеи «Освобождение». От огорчения второй ваучер вообще оприходовать не стал. Дождался Уильяма и поехал домой.

В воскресенье с утра заехали Уильям с Фионой и сообщили мне о насыщенной программе: музей Человечества Mareopeng, Стеркфонтейновские пещеры и природный заповедник Rhino and Lions. Человек разумный, как известно, зародился в Африке. Поэтому, африканцы, недолго думая, решили открыть музей человечества. В многочисленных залах музея собраны экспонаты (подлинные и разнообразные подделки), повествующие об истории планета Земля, о зарождении на ней жизни и появлении человека разумного. Все очень красиво и современно. Но как-то не впечатлило.

После музея поехали в Стеркфонтейновские пещеры. В этих пещерах, вроде, когда-то добывали золото. Но экскурсоводы больше напирают на демонстрацию различных геологических слоев и всяких окаменелостей в стенах пещеры. Снимать там что либо довольно проблематично: темно. Нормальных фоток у меня в пещерах не получилось. Сами пещеры, конечно, впечатляют. Особенно, когда протискиваешься в очередной зал на четырех точках. Выбираться из пещеры, вверх по лестнице, было уже трудновато. В общем, пещеры я посетил!

Последним (но наиболее важным!) пунктом нашей программы был национальный парк «Львы и носороги». Это огороженная территория, поделенная на сектора, в которых обитают в естественных условиях разнообразные животные. Мы сразу же двинули во львиный сектор: вроде как по времени подходило время кормежки. Довольно скоро мы увидели круглую площадку, опоясанную кольцевой дорожкой. В центре поляны лежал, как мне сказали, свеженький ослик. Как раз к нашему появлению из буша появилась львица и двинулась в центр круга. Тут со всех сторон повыезжали разнообразные авто и встали вкруговую. Разбились по интересам: львица ест, туристы снимают видео. Говорят, не так давно пара туристов (не то японцы, не то корейцы) вышли из машины поснимать поближе, как лев ест ослятину. От азиатской ослятины лев тоже отказываться не стал: сожрал идиотов за милую душу. По дороге из львиного сектора к носорогам наблюдали разнообразных страусов, антилоп и кабанов разной размерности. А когда посреди дороги появился носорог, мирно пощипывающий травку, я предложил уже закончить экскурсию: был он огромен. Я сразу вспомнил, что при столкновении авто с носорогом выигрывает носорог. Но на этот раз обошлось.

Насмотревшись на всяких тварей, поехали в зону отдыха. Оказалось, что мои африканские товарищи запаслись колбасками для барбекю, углем, овощами и напитками. В зоне отдыха стоят специальные мангалы для посетителей: приезжаешь и жаришь что тебе надо. К сожалению, к этому моменту аккумулятор моей камеры совсем разрядился, и я не заснял то, что поразило меня больше всего: среди людей запросто расхаживала огромная птица марабу со здоровенным клювом. Никто на нее внимания не обращал, и она ни к кому не приставала. У нас вот так вот запросто марабу не ходят. Насытившись, отправились на болота посмотреть на бегемота. Фыркают они в своей жиже отменно. Глядя на эту неповоротливую тушу, ни за что не подумаешь, что бегемот - самое опасное животное Африки: от него людей погибло больше, чем от кого бы то ни было. Домой меня вернули уже ночью. Не забыл посетить бассейн. Собаки приветливо тявкали на берегу.

Вторая рабочая неделя не добавила к моим впечатлениям ничего: обычная рабочая рутина. Ближе к концу недели я сказал Фионе с Уильямом, что хотел бы отблагодарить их за все и пригласил их в ресторан, какой они сами пожелают. Договорились, что в пятницу вечером они за мной заедут. Место, в которое они меня отвезли называется Montecasino. Это центр семейного досуга, в центре которого находится казино, а вокруг магазины, кинотеатры, детский парк, многочисленные рестораны и т.п. Стилизовано это все под старый итальянский городок под огромным потолком. На потолке нарисовано небо, а под небом старые узкие улочки. Поперек улочек на уровне второго этажа на бельевых веревках развешаны трусы и лифчики. У дверей магазинов стоят старенькие Фиатики и Альфа-Ромео. Изумительное место. Я водил коллег по кругу часа полтора, выбирая ресторан. В конце концов, остановился на «Meat Co.» Когда я думаю «что бы съесть?», я почти всегда выбираю мясо!

За стаканчиком красного вина говорили про всякое. Я своих африканеров убил наповал, припомнив, что Зимбабве раньше называлось Родезией. Они выпучились и сказали, что большинство европейцев или американцев не знают, где ЮАР находится, а про Родезию вообще никогда не слышали. Но у нас-то в школе политинформация хорошо была поставлена. И когда они оба пытались припомнить фамилию своего президента, предшествовавшего Де Клерку, я как бы походя заметил, что это был Бота. Тут их прорвало, и они бросились говорить о наболевшем. Рассказывали про то, как было раньше, про то, что стало. Уильям рассказывал, как был в командировке в Иране, а Фиона про то, как ее хотели послать в Иран, но она сказала, что родилась в США, и вопрос сам собой закрылся. Оказывается, что санкции санкциями, но деньги-то не пахнут. И американские компании посылают в Иран (через дочерние фирмы или субконтракторов) иностранных специалистов (африканеров, например), чтобы вести бизнес в Иране. Уильяму, кстати, в Иране понравилось. А в Англии, например, нет. Англичан он незатейливо называл заносчивыми ублюдками. И оба они нелестно отзывались о Штатах. Был удивлен.

Мне так понравилось в «Монтеказино», что я решил провести воскресенье - свой последний день в ЮАР - в этом уютном местечке. А в субботу Уильям вызвался свозить меня в столицу ЮАР - Преторию. От нас это было километров 60.

Сказано - сделано. В субботу утром мы отправились в Преторию. На въезде в город я сказал, что у нас на въезде в Москву стоят огромные буквы «МОСКВА», чтобы всем было ясно, что уже вот оно. «А у вас что-то ПРЕТОРИИ не видно!» На это Уильям мне сказал, что черное большинство решило переименовать Преторию в Тсване. Вот и поснимали все указатели. Скоро и страну, говорят, переименуют. За разговорами достигли центра города. Исторический центр Претории прекрасен! Я было собрался выйти поснимать, но Уильям строжайше запретил мне это делать. Приглядевшись, я заметил, что на улицах нет ни одного белого лица или хотя бы индуса (в самолете, кстати, чуть не полсалона индусов и арабов было). Я решил прислушаться к совету. Вскоре, на одном из перекрестков, пока мы стояли на красный, на капот к нам упал один из коренных жителей и начал яростно намыливать лобовой стекло. Уильям отчаянно закричал на него, но непрошеный мойщик закончил свое «черное» дело и стал требовать денег. «Я не просил тебя об этом!» — попытался урезонить его Уильям. После этого они довольно импрессивно обменялись матюгами («Фока! Фока!»). Когда мы отъехали, Уильям покраснел, глядя на меня, и извинился за свое поведение. Я его успокоил, сказав, что сказал бы то же самое.

Покрутились еще немного по центру, объезжая многочисленные «черные такси», которые останавливаются прямо посреди дороги и включают аварийки, подбирая пассажиров. Я подумал, что если старый центр Претории очень похож на какую-нибудь европейскую столицу, то бизнес-районы больше напоминают Штаты. Даже огромные транспаранты Microsoft с непременным черным пользователем присутствуют. Вокруг президентского дворца разбит замечательный парк, на травке которого лежат черные полицейские и поедают свои гамбургеры. Белые полицейские мне, что-то, нигде в ЮАР не встречались.

После посещения исторического центра Претории, мы выдвинулись в сторону местного торгового центра, дабы я мог перед отъездом купить семье кой-каких подарков. Центр как центр, ничего особенного. С той только особенностью, что торговцы бриллиантами занимают довольно существенную часть торговых площадей. Удивила такая вещь: практически везде можно купить бриллиант. Но вывезти его из страны в таком виде нельзя! Только как часть ювелирного украшения! Перстня, например. План закупиться дешевыми бриллиантами и перепродать в Москве втридорога пошел прахом!!!

На выходе Уильям мне сообщил, что его родители приглашают нас на обед. Тут неподалеку. Ну, кто ж откажется посмотреть, как живет простая фермерская семья африкаанс? Тут должен заметить, что все молодые африканеры, которые мне встречались, независимо от их профессии и рода деятельности, мечтали на старости лет обзавестись своей собственной фермой! Многие пробовали пожить в Англии, Канаде или Штатах, но не прижились. Все возвращаются в ЮАР и копят денежки на свою ферму. По дороге к родителям, Уильям рассказывал, как он рос на ферме, ловил змей и ходил в буш. И как он бросит эту долбанную работу и купит себе ферму. Бур - он, как говорится, и в Африке бур!

И опять был вечер, и было барбекю с пивом. Приняли меня очень приветливо. Хозяин дома сказал, что мечтает посетить Россию и спросил, в какое время года это лучше сделать? Поговорили немного о России, о Канаде, в которой отец Уильяма прожил несколько лет, о бриллиантах. Сложилось впечатление, что каждый житель ЮАР - мегаэксперт в бриллиантах. Глядя на камушек или какое-нибудь кольцо с камнем, они могут довольно точно назвать его цену. Рассказали мне, что вся восточная часть ЮАР - это вообще чуть не закрытая зона, и бриллианты там чуть не на земле валяются. Говорят, что стоит в восточной Южной Африке просто остановится на дороге, как через пять минут подъезжает патруль и выясняет: чем это ты тут занимаешься? Не бриллианты ли в кошелку собираешь?

В доме, в гостиной, на стене висело старое фото. На ней молодой еще папа-призывник в новенькой форме со своими однополчанами не то в Намибии, не то в Анголе. Мне сразу вспомнился наш майор Меринов с военной кафедры: он когда-то был военным советником в Анголе. Там он вместе со своей семьей попал под юаровскую бомбежку. Его сын умер от ран много лет спустя, как раз, когда мы учились на кафедре. Хозяину дома я об этом рассказывать не стал. Совершенно бесполезно объяснять африканеру, что делали русские и кубинцы в Анголе. Любой африканер уверен, что русским в Анголе делать нечего. Былой стены между русскими и белыми африканцами уже нет, но история осталась у каждого своя. При этом, африканеры искренне интересуются Россией и с удивлением слушают рассказы про мое «коммунистическое» детство. Многие естественные для нас вещи для них - настоящее откровение. Рассказы про бесплатное жилье и медицину, гарантированную работу и счастливое детство просто в ступор приводят. Они, в свою очередь, сетуют, что нынче жизнь в Южной Африке уже не та. Если, например, черный убивает белого, то это криминал. А если белый черного - это расизм. Короче, отменить апартеид отменили, но он никуда не делся, а просто видоизменился. Хорошо, в общем, посидели.

Домой возвращались уже в темноте, под раскаты грома. Гроза была жуткая. Я таких в жизни своей не видел. А в Южной Африке в феврале месяце такие грозы каждый день! Все две недели, что я был в ЮАР, сценарий был один и тот же: утром и днем - жара и солнце, а вечером - жуткая гроза. С Уильямом расстались очень душевно, как старые друзья.

В последний день, воскресенье, я должен был освободить апартаменты до полудня. А самолет у меня был поздно вечером. Я расплатился с хозяевами, оставил у них в углу свои вещички и попросил отвезти меня в Montecasino. У меня было достаточно времени, погулять там, вкусно покушать и докупить последних африканских подарков. На входе в Montecasino охранники тщательно проверяют всех посетителей, прозванивают. Даже если ты вышел на улицу, постоял перед ними и заходишь назад: руки в стороны, мистер, покажите, что у вас в карманах. Рядом со входом специальная камера хранения: для оружия посетителей. Все стволы сдаются туда. И ячейки в том хранилище не пустуют. При этом, наблюдал такую картину. К казино подъехал седан в сопровождении черного джипа с надписью вроде «Montecasino alarm response team». Из седана вышла семья с двумя детьми, а из джипа два белых жилистых автоматчика. И вся эта компания проследовала внутрь. Попытался себе представить, что это за семейный отдых в сопровождении автоматчиков. Играть в казино я не стал, но день пролетел незаметно. Когда в кармане остались последние 11 рэндов, я зашел в бар: пивка попить. Подошел к стойке, и у нас с барменом произошел замечательный диалог:

— Hi! What can I have for eleven rands?
— Pardon?
— I’m leaving South Africa in few hours. I’ve got the very last eleven rands and I want to spend them. Can I have some beer for eleven rands?
— No. I’m sorry but it’s not enough.
— OK. May I have a glass of “Castle”?
— Sure!
— How much?
— Eleven rands.

Я подивился такому обороту, но расплатился и уселся в углу. Местное пиво Castle оказалось замечательным. Я даже взял еще бокальчик, расплатившись кредиткой. Через некоторое время Энтони отвез меня в guest house, где я, попив с хозяевами кофе, распрощался с ними и поехал домой.

http://travel.oper.ru/news/read.php?t=1051605607

Статьи на тему:

Правильнее сказать не обезьяна, а обезьяны с автоматом. Ну не могут эти существа стать умными. Так, наверное, исторически сложилось. Кстати, этот эксперимент доказывает интеллектуальное пре...
Только в 1935-36 годах в Европе были ликвидированы последние клетки с неграми в зоопарках - в Базеле и Турине. До этого белые люди охотно ходили смотреть на чёрных в неволе (а также на и...
Как такое может произойти в либеральной и толерантной Европе, где человек, если он представитель какого-нибудь национального меньшинства, имеет прав больше, чем коренной европеец?! Тем...
В преддверии Чемпионата мира по футболу 2010, который стартует в ЮАР 11 июня, предлагаю вам взглянуть на стадионы, которые будут принимать международные команды. Новые фот...
С любезного разрешения автора Я.Кротову. Автор живёт в Нью-Йорке. О сифилисе, расизме, медицинской этике и прощении "Откуда нам знать, что нужно Эксперименту? Эксперимент есть Экс...
Фото: Сенатор от ш. Техас пытается обуздать такие практики «поиска-и-конфискации», какие были использованы в Тенахе, где множество людей подверглись таким действиям, но ни р...
Использование осветляющих кожу кремов и прочих косметических средств достигло среди сенегальских женщин эпидемического уровня, несмотря на распространение предупреждений медиков о том, ...

Трущобы в ЮАР все одинаковые, как для белых, так и для черных – повсюду грязь, люди живущие в бедности и болезнях, надежды на лучшую жизнь здесь уже не питает никто. Африка в отношении бедности всегда занимала лидирующие позиции. Финбарр О’Райли, фотограф, побывал в ЮАР в прошлом году, посетил один из множества лагерей белых жителей ЮАР, которых называют африкандеры. Его целью было сохранить историю каждой трущобы и показать всем, что, хоть количество черных бедных в этом регионе намного больше белых, но все-таки бедность – это проблема всей планеты, не зависимо от расы.

Большинство жителей в Южной Африке живут относительно богато и даже шикарно, но при этом количество белых бедных увеличивается с каждым днем и стабильно, особенно в последние 15 лет. По данным исследователей, около 450 000 белых существуют за чертой бедности, а 100 000 – пытаются хоть как-то выжить в таких местах, как Коронейшен парк – это бывший лагерь, где проживают 400 скваттеров. Африкандеры, которые раньше процветали, сегодня живут на краю общества, они сами называют себя «жертвы обратного апартеида», из-за которого они оказались в еще более тяжелом положении, чем все бедное черное население.

1. Неотъемлемые атрибуты трущоб – это грязь и сигареты, именно так, в трущобах Крюгерсдорпа живут белые. Около 400 белых обедневших землевладельцев населяют эти трущобы. Большая часть из них – это жертвы финансового кризиса. По данным статистики, из 4,5 миллионов белого населения ЮАР, за чертой бедности живет 10%.

2. Крюгерсдорп располагается в северо-западной части ЮАР, до Йоханнесбурга отсюда 25 км. Компьютера здесь нет, поэтому дети бедных белых играются покрышкой от колеса машины.

3. Крюгерсдорп основал Мартинус Вессел Преториус. Андре Котце и его соседи в трущобе между фургонами и палатками, которые служат им домом.

4. Приготовить еду здесь тоже не всегда есть из чего. Женщина по имени Леоне Смит готовит на импровизированной кухне обед. Сзади на кровати спят ее сын и его приятель.

5. Пункт приёма металлолома. Местный житель пытается отремонтировать машину, надеясь, что она прослужит ему еще пару лет.

6. Отец, мать и сын курят. Перспективы в жизни для детей, которые вышли из трущоб, здесь очень плохие, в сравнении с детьми из простых семей. Одной из самых главных проблем ЮАР является – безработица. По официальным данным безработных в стране около 28%.

7. Доновон Дюран, которому 23 года, во время панихиды несет гроб со своим ребенком. 20-летняя Анна Снайдерс, мать умершего ребенка, на заднем плане, ее утешает подруга. Их ребенок родился раньше срока, и по истечению нескольких часов после родов умер. ЮНИСЕФ делает все возможное, чтоб снизить высокий уровень детской смертности в ЮАР. ООН в 2000 году заявили, что они поставили перед собой восемь целей развития и образования, которых хотят достигнуть к 2015 году.

8. Подруги сплетничают, обсуждая последние новости.

9. Из школы домой, возвращаются девочки, живущие в местных трущобах. Их родителям хватило денег на школьную форму, а на обувь, к сожалению, уже нет. Типичный местный пейзаж – это мусор на обочине дороги.

10. В этих хижинах местом сбора всей семьи, классом и мастерской одновременно является кухня. В то время, как мужчина что-то пилит, Рудольф (12 лет) делает свое домашнее задание.

11. Практически вся жизнь в трущобах проходит на улице. Рейнарда, которому 14 лет, стрижет Вернон Нел.

12. Привезли пакеты с едой.

13. Здесь, тележки, которые используют для перевозки продуктов, служат, как коляски, для перевозки детей.

14. Девочка разговаривает с соседом, возвращаясь, домой из школы.

15. Житель трущобы Лукас Гоус ругает парня, который выкопал шланг.

16. Экономический кризис стал самой частой причиной бедности белых. Крюгерсдорп, 6 марта. Андре Коэтзи (57 лет) пьет кофе в лагере, где живут бедные.

17. Мара Удвесхуицен (64 года) возле своего жилья, Крюгерсдорп.

18. Лукас Гоус курит в лагере, где живут бедные белые.

19. Мальчики играют в лагере для бедных.

20. Девочки из лагеря для бедных играют в своем саду.

21. Донован Дюран (стоит в центре) плачет, глядя на окровавленные тряпки, которые догорают в костре. Его девушка родила ребенка раньше срока, и он умер после родов.

22. Люди в импровизированной церкви, во время службы.

23. Десмонд Томас (40 лет, справа) курит у останков своего «дома». Палатка сгорела, после того как Томас забыл затушить свечу.

«Хочу в ЮАР!» — согласитесь — ещё какие-то десять-пятнадцать лет назад редко можно было услышать эту фразу. А вот в наше время ЮАР становится всё более привлекательной страной для нанесения визита и даже для долговременного проживания :))

Хочу иммигрировать в ЮАР?

Имиграция в ЮАР, согласно интернет-статистике, не такое повсеместное явление, как, например, иммиграция в США, Канаду или Австралию. Про Европу даже не веду речи, так как иммиграция туда очень распространена среди россиян и жителей СНГ.

Но за последние пару лет иммиграция в не столь исследованные, обжитые россиянами уголки мира набирает обороты. В чем этому причина?

В странах не столь развитых и популярных для иммиграции намного проще обжиться и в плане раходов на проживание и в плане организации своего собственного дела. Там больше возможностей найти себя и шанс основать нечто новое и уникальное , что ещё пока не было сделано в этой стране. В развитых странах первого мира это сделать намного сложнее. Ведь чем более развита страна, тем труднее найти незанятую нишу и свободную, ни кем неопробованную идею для создания собственного дела.

Нет ничего более постоянного, чем временное

Иммиграция в ЮАР с точки зрения оформления документов и всего процесса — дело очень непростое.Попасть сюда по программе иммиграции крайне сложно, если не сказать практически невозможно.

Особенность «иммигрирующих» в ЮАР заключается в том, что многие приезжают сюда навремя, а остаются навсегда. Например, немало знакомых, которые приехали сюда по волонтёрской программе или поработать на практику, живут здесь много лет, в итоге став иммигрантами. К другой категории по «временной» иммиграции относятся женщины и девушки, приехавшие к южно-африканским женихам или мужьям. Либо ещё вариант, когда приезжают всей семьёй по работе мужа (например, из Европы, Австралии или из России).

Как я «иммигрировала» в ЮАР

Иммигрантом я себя пока ещё не считаю. Я до сих пор проживаю в ЮАР на основе временного места на жительство. Меня это нисколько не смущает и не напрягает. Ведь в ЮАР учишься не переживать за те события, над которыми не имеешь контроля и наслаждаться настоящим моментом по максимуму.

Приехала я сюда на учёбу в Университет Кейптауна по специальности менеджмент предпринимательства (диплом аспирантского уровня), а также чтобы соединить наши пути с мужем после почти 5-летнего знакомства.

Окончив Университет Кейптауна, я бросилась на поиски работы, начав свою карьеру в колл-центре на немецком, английском и русском языках. Затем начала заниматься переводами, интернет-маркетингом, традиционным маркетингом и рекламой.

Какие у меня планы на будущее? Сколько лет я планирую ещё жить в ЮАР? Честно говоря, я и сама не знаю. ЮАР стала для меня вторым домом, мой первый дом в России и Германии.

Мне нравится жизнь в Кейптауне. Она более размеренна, расслаблена по своему ритму. Здесь не проводишь два часа в душном метро, а по выходным минимум 3-4 часа в машине (если повезёт без пробок), чтобы только выехать из удушающего мегаполиса куда-нибудь на природу — на дачу. Природа здесь — органическая часть городского ландшафта. Полюбоваться ей и понаблюдать за ней можно и при поездке на работу и на прогулке после работы, не говоря о поездках по выходным в окрестности Кейптауна и прилегающие к нему городки, фермы и т.д.

Какие преимущества жизни в Кейптауне, ЮАР?

Первое преимущество — это широта просторов. Здесь нет ощущения давящего на психику многолюдия и переполненности, давки и некой гонки за выживание (ощущения такого плана были у меня во во время работы в Москве).

Несмотря на то, что Кейптаун — город немалых размеров (он входит в тройку трёх крупнейших городов ЮАР), здесь заряжаешься энергией от этакого уединения и умиротворения за счёт того, что плотность населения и застройки города не столь высока, как в крупных городах России, Германии; развитых стран в целом.

Любителей природы Кейптаун встретит с распростёртыми объятиями. Кейптаун — это природы удивительной красоты, неповторимой уникальности и чрезвычайно богатого колорита.

В Кейптауне можно есть свежие фрукты, овощи, рыбу и пить высоклассное вино по пока ещё НЕзаоблачным ценам. Они, конечно, как и везде, тоже растут, но пока ещё не в сравнении с ценами в России и Европе на аналогичные продукты.

Кейптаун — один из самых развитых городов ЮАР и континента Африки в целом. Здесь всё самое лучшее от развитой Европы и «дикой» Африки.

Кейптаун имеет достаточно развитую экономическую структуру. Сравнение с Йоханнесбургом в экономическом плане идёт не в пользу Кейптауна, но всё же здесь много предприятий малого и среднего бизнеса в самых разных сферах и отраслях.

Вода в Кейптауне очень вкусная и чистая. Входит в пятёрку лучшей питьевой воды в мире. Воду здесь можно пить прямо из под крана, что меня очень радует.

Климат Кейптауна райский, учитывая, что этот город окружён океаном. Здесь нет сильной влажности или сухости благодаря тому, что два океана (один тёплый, а другой холодный) встречаются недалеко от Кейптауна, приводя в баланс уровень влажности и засушливости.