• Дата: 22-05-2014
• Просмотров: 986
• Комментариев:
• Рейтинг: 33

Как построить подвал в частном доме

Строительство подвалов – это задача, с которой приходится сталкиваться практически каждому владельцу земельных участков. Представить себе частный дом без погреба почти невозможно. Если вы считаете, что цокольный этаж предназначен исключительно для хранения всяких ненужных вещей (как обычно балкон в квартире), вы глубоко заблуждаетесь. может быстро и очень легко решить проблему нехватки полезного пространства и избавить своего владельца от множества проблем.

Классификация подвалов и погребов

Прежде чем приступать к устройству , необходимо изучить особенности доступных вариантов. Существует несколько видов строительных конструкций. Каждый из них преследует свои цели.

Так, к примеру, подвал-погреб отлично подходит для хранения овощей и фруктов, заготовок на зиму и т.д. Однако в случае строительства такого погреба запрещается устройство отопления, что не совсем хорошо для фундамента.

Технический подвал позволит разместить различные инженерные сооружения, такие как котлы, водонагреватели, фильтры и т.д. Это дает возможность избавиться от громоздких конструкций на кухне или в ванной и использовать полезное пространство с максимальной эффективностью.

Подвал можно оборудовать под бильярдную или кабинет. Все зависит только от ваших нужд и пожеланий. Если вы захотите, такой подвал можно будет превратить даже в тренажерный зал.

Просторный подвал, оборудованный под мастерскую, – настоящее спасение для всех, кто любит что-нибудь мастерить своими руками. Помещение можно разделить на 2 функциональные зоны: склад для хранения разного рода инструментов и мастерскую.

Один из наиболее популярных вариантов – постройка подвала-гаража. При этом важно учитывать, что главным условием в этом случае является наличие удобного въезда.

Подвал дома должен быть весьма просторным, ведь нужно будет побеспокоиться не только об организации надлежащих условий для хранения автомобиля, но и для осуществления ремонтных работ.

Стоимость может варьироваться в очень широких пределах. В большей степени все зависит только от ваших запросов. Всегда можно подобрать вариант с приемлемой стоимостью строительства.

Вернуться к оглавлению

Строительство подвала: пошаговая инструкция

Перед началом строительства подвала нужно учитывать такой важный момент, как высота стен. В случае если подвал будет использоваться в качестве технического помещения, высота стен должна составлять 190-220 см. Если это будет жилое помещение, оптимальная высота стен составляет 260 см.

Если грунтовые воды проходят близко к поверхности, подвал лучше делать из железобетона. Профессионалы рекомендуют использовать бетон М 500.

Подготовьте следующие инструменты для строительства подвала:

• совковая лопата;
• штыковая лопата;
• топор;
• ведро;
• пила-ножовка;
• молоток;
• ножовка по металлу;
• рубанок;
• портативный сварочный аппарат;
• кельма;
• бетономешалка.

Порядок строительства подвала также зависит от уровня грунтовых вод. Если они расположены слишком близко к поверхности, в первую очередь формируется пол. В противном случае работу можно начинать с устройства стен.

Сначала выкапывается яма с некоторым запасом по ширине (для устройства опалубки). Формируется подушка из песка и щебенки. После этого устанавливается опалубка, настилается гидроизоляционный материал, укладывается арматура и заливается бетон.

При строительстве бетонного подвала стены возводятся по технологии ленточного основания. Сначала выкапываются траншеи, их дно засыпается песком, после этого устанавливается опалубка. Устраивается гидроизоляция, укладывается армирующая сетка и выполняется заливка бетона.

Если сначала заливается пол, опалубку для формирования стен необходимо устанавливать только после того, как бетон полностью затвердеет. В противном случае опалубочные раскосы могут легко вдавиться в пол и образовать ненужные вам углубления.

Бетон, конечно же, очень хороший материал. Но если вы не ищете простых решений и хотите быть уверены в надежности своей постройки на все 100%, задумайтесь о возведении стен подвала из кирпича.

Работа требует определенных навыков и предельной аккуратности, так как приходится следить за вертикальностью и горизонтальностью стен, однако результат определенного стоит того. Кладка начинается от угла и ведется до 7 ряда. Если на стены будет наноситься штукатурка, нужно следить, чтобы раствор не попадал на их внутреннюю поверхность.

Профессионалы рекомендуют укладывать арматурную сетку через каждые 50 см. Это делается для того, чтобы придать конструкции дополнительную прочность. Чтобы каркас был полностью покрыт раствором, толщина наносимого слоя увеличивается на 2 см.

Помните и о местах оконных и дверных проемов. Перемычки делаются как из древесины, так и из железобетона. Деревянные перемычки делаются из брусьев сечением 150 мм. Они предварительно обрабатываются битумом и закладываются на расстоянии 250 мм с каждой стороны. Железобетонные перемычки устанавливаются в укрепленную опалубку, ширина которой должна быть аналогичной ширине стен. Используется арматура диаметром 7-8 мм.

Для строительства стен подвала можно использовать блоки. Данный метод привлекает возможностью сэкономить время, поскольку подвал из блоков строится достаточно быстро. Единственное неудобство в том, что каждый блок нужно будет выравнивать по вертикали, горизонтали и уровню стены. Чтобы этот процесс не показался вам утомительным, укладку следует начинать с углов. Несущие колоны заливаются раствором по технологии столбчатого основания.

Вернуться к оглавлению

Даже если ваш подвал строится на самой сухой территории, все равно нужно позаботиться об устройстве качественной гидроизоляции. Ведь от прорывов водопроводных труб и проливных дождей никто не застрахован.

Если вы строите подвал из блоков или кирпича, нужно защитить промежутки между стыками. Для этого используется гидроизоляционная мастика. Толщина слоя – от 20 мм. После того как швы будут обмазаны, можно дополнительно обработать строительные блоки такой же мастикой. Теперь можно отделать поверхность штукатуркой. Для этого на стенах предварительно закрепляется арматурный каркас и наносится слой штукатурки в 30 мм.

Стыки между полом и стенами необходимо обмазать битумом. В идеале нужно применять проникающую гидроизоляцию. Но учитывайте, что заполнение бетонных пор возможно лишь в случае, если пол еще окончательно не просох. Гидроизоляционная мастика наносится только на сухую поверхность.

Гидроизоляция устраивается не только внутри подвала, но и снаружи. Внешняя гидроизоляция позволяет обеспечить надежную защиту от влаги под полом и снаружи стен. Лучшим средством для защиты пола является тщательно утрамбованная на дне ямы глина. Она покрывается двойным слоем рубероида и обмазывается битумом.

Стены изолируются по аналогичной технологии. По всей высоте стен укладывается рубероид, который должен заходить за поверхность на 200 мм. В случае если снаружи стен имеется зазор в 100 мм, то по всему периметру необходимо уложить глину, если зазор больше, укладываются половинки кирпичей.

Собственный погреб будет полезен практически в каждом частном хозяйстве. В погребе можно хранить овощи, консервацию и прочие вещи. При этом такое хранение будет максимально удобным и качественным, т.к. погреб находится под землей и не занимает полезного пространства в жилых помещениях, а температурные условия в подвале обеспечивают максимально продолжительное хранение различных продуктов питания.

Погреб можно обустроить как на стадии возведения строения, так и в уже готовой частной постройке. Во втором случае работа осложняется тем, что яму под погреб придется рыть вручную и самостоятельно же выносить землю из комнаты. В остальном же порядок обустройства погреба для обеих упомянутых ситуаций практически не различается.

Погреб в подполе дома должен быть заглублен не менее чем на 150-180 см. При меньшем заглублении температура в подвальном помещении будет превышать +8 градусов, что не лучшим образом отразится на условиях и сроке хранения овощей.

Перед началом работы нужно установить глубину прохождения подземных вод конкретно на вашем участке. Это проще всего сделать на этапе обустройства фундамента дома, т.к. геодезическое исследование входит в перечень обязательных подготовительных мероприятий.

Если же дом уже построен, но вы только сейчас решили заняться обустройством личного погреба, определять точку прохождения подземных вод придется самостоятельно.

Это можно сделать в соответствии со следующими методами:

• вырыть лунку глубиной от 250 см и несколько дней последить за ее состоянием в плане наполнения водой;
• определить глубину залегания воды в колодцах на прилегающих земельных участках.

Также вы можете обратиться в специализированн ую компанию, занимающуюся бурением скважин.

Проверкой уровня подземных вод надо заниматься в период весеннего паводка или осенних продолжительных дождей. Именно в эти периоды грунтовые водоносные слои поднимаются на максимальный уровень.

Если подземные воды находятся к поверхности почвы ближе, чем на 100 см, от устройства подземного подвального помещения придется воздержаться, отдав предпочтение выносному погребу на каком-то другом подходящем участке.

Если же уровень подземных вод находится в пределах 100-150 см, вы можете попробовать его уменьшить при помощи системы дренажа, проложенной по периметру строения ниже пола будущего подвала. При этом гидроизоляции стен подвала нужно будет уделить особое внимание.

В идеале подземный погреб должен иметь глубину 200-230 см. При таких показателях глубины в подземном помещении будет комфортно заниматься своими делами, а температура воздуха установится примерно на +4-5 градусах, что является оптимальным показателем для длительного хранения консервации, овощей и пр.

Перед началом обустройства погреба нужно выбрать подходящие стройматериалы. Стены помещения можно возводить из бетона, натурального камня, бетонных блоков, керамического кирпича. Силикатный кирпич и шлакобетонные блоки лучше не использовать.

Определите оптимальный вариант входа в погреб. Простейший вариант – обустройство люка в поле помещения с установкой лестницы для спуска в погреб. При наличии возможности спуск можно сделать из полноценных бетонных ступенек – это удобнее. Наклонную траншею для обустройства спуска необходимо предусмотреть еще на стадии рытья грунта котлована.

Пошаговое руководство по устройству погреба

Самостоятельное обустройство погреба под домом выполняется в несколько несложных этапов. Выполните последовательно каждый из них.

Видео — Погреб под домом

Первый этап – определение габаритов

Начните с определения удобных для вас габаритов погреба. Как правило, площадь погреба под домом составляет не меньше 5-8 м2. При подобных габаритах можно будет разместить и стеллажи с консервацией в банках, и контейнеры с различными корнеплодами. В остальном же ориентируйтесь на свои запросы.

Размер ямы делайте не менее чем на 60 см больше размера погреба по каждой стороне. Из этого запаса примерно 30 см уйдет на стены. Остальное же место заполнит гидроизоляционны й материал и замок из глины.

Видео — Строительство погреба

Второй этап – земляные работы

Приступайте к рытью котлована. Если дом только строится, используйте специальную технику. В случае же обустройства погреба в уже готовом доме рыть придется вручную. Чтобы боковые стенки ямы не осыпались, укрепляйте их временными подпорками, к примеру, из фанеры либо досок.

Глубину котлована делайте такой, чтобы его дно было примерно на 30 см ниже дна будущего погреба под домом.

Третий этап – фундамент

Засыпьте дно котлована разнофракционной щебенкой. Утрамбуйте засыпку и уложите на нее арматурную сетку. Залейте бетон. Дайте заливке 2-5 дней на начальную просушку. После этого можете приступать к обустройству стен будущего погреба.

Четвертый этап – стены

Лучше, если стены погреба будут сделаны из монолитного бетона. Для повышения влагостойкости заливки в раствор необходимо добавить специальную смесь для создания проникающей влагоизоляции.

Соберите опалубку для заливки бетонных стен. Для этого используйте доски, бруски, стяжки и гвозди. Лучше, чтобы доски опалубки были струганными – их проще демонтировать в дальнейшем. Опалубку делайте шириной порядка 30 см. Вдоль будущих стен проложите по 2 арматурных стержня с соединением на стыках стен. Для соединения прутков используйте мягкую проволоку.

На этапе обустройства опалубки предусмотрите места для размещения вентиляционных труб.

Залейте бетон в опалубку. Лучше всего предварительно заказать готовый бетон, т.к. на самостоятельное приготовление требуемого количества раствора уйдет очень много времени.

После заливки в нескольких местах проткните бетон металлическим стержнем, чтобы убрать из материала лишний воздух. Раствор будет сохнуть примерно неделю и еще 3-4 недели ему понадобится на набор прочности.

Дайте стенам высохнуть и демонтируйте опалубку.

Пятый этап – гидроизоляция

Приступайте к наружной гидроизоляции погреба. Для этого лучшим образом подойдет битумная мастика. Нанесите 3-4 слоя гидроизоляционно го материала на наружную сторону стен подвала при помощи валика, а затем наклейте поверх мастики слой рубероида. Дайте изоляции высохнуть и засыпьте пространство около стен землей либо же сделайте глиняный замок.

Если существует риск подтопления погреба, глиняный замок необходимо делать в обязательном порядке. Смешайте глину, чистый песок и воду до получения однородной массы, напоминающей пластилин. Послойно заполните яму полученной массой и тщательно утрамбуйте.

Внутри гидроизолируются как стены погреба, так и его пол. Пол лучше всего залить горячим битумом и оклеить рубероидом. Для изоляиции стен можно использовать полимерную мастику либо проникающую гидроизоляцию. Второй вариант более предпочтителен.

В процессе устройства пола помните о необходимом 1-2-градусном уклоне поверхности в направлении технического приямка. Благодаря уклону погреб будет оставаться сухим даже в сезон дождей и паводков.

Шестой этап – финишная отделка

На этапе финишной отделки вам предстоит сделать лестницу, крышку люка и вентиляцию.

Если вы решили обходиться простой деревянной лестницей, предварительно пропитайте исходные материалы антисептическим средством. Размещайте лестницу с уклоном, при котором вам будет удобно по ней спускаться и подниматься.

Крышка люка должна быть откидной. В остальном же, на этом этапе ориентируйтесь на свои предпочтения.

Видео — Вентиляция в погребе

Трубы вентиляции вставьте в отверстия, которые вы сделали еще на этапе подготовки стен к заливке бетона. Вытяжное отверстие должно находиться под потолком погреба над приямком, приточное – практически у пола в противоположной стене. Воздуховоды выведите на улицу. На вентиляционные отверстия наденьте защитные решетки (сетки).

Порядок обустройства потолка зависит от того, создается ли погреб на этапе строительства дома либо же он обустраивается в уже готовой постройке. В большинстве случаев потолком погреба является обыкновенная плита перекрытия с предварительно подготовленным отверстием для люка. Порядок обустройства такого перекрытия зависит, как уже отмечалось, от того, при каких обстоятельствах создается погреб под домом, поэтому ориентируйтесь на условия конкретно вашего случая.

На этом строительство погреба под домом своими руками завершается. Устанавливайте запланированные стеллажи и полки, и можете начинать пользоваться собственноручно обустроенным погребом.

Удачной работы!

Видео – Погреб под домом своими руками

Стройка подвала в частном доме

Помните такую древнюю поговорку – любой путь начинается с первого шага? А в нашем случае при строительстве дома первым шагом является проектирование. Грамотно и профессионально разработанный проект – залог успеха в любом строительстве. В народе проектную документацию зачастую называют планом. Но если народу хочется «план» – пусть так и будет. Кстати, строительные организации действительно составляют план, но называется он «план выполнения работ» и увязывается с временным графиком. Перед началом капитального строительства рекомендуем и вам составить подобный план, но вовсе не для того, чтобы следить за сроками строительства, а чтобы понимать последовательность своих действий. Поверьте, очень помогает. Тем более, если вы будете все делать своими руками. И памятуя о наличии последовательности, переходим к следующему нашему шагу.

Вот на этом-то этапе и происходит замешательство у некоторых, не особо дальновидных индивидуумов. Они вдруг вспоминают о том, что под домом не плохо бы сделать подвал. Мысль, конечно же, правильная, главное, чтобы пришла она своевременно, поскольку залитая железобетонная подушка исключает любую возможность организации подвального помещения под домом. Посему, сделаем вид, что озарение нас посетило вовремя и приступим к реализации задуманного. О том, как построить подвал, какие материалы лучше всего использовать, как сделать его сухим и комфортным, подходящим для любых ваших нужд и целей, мы и поговорим ниже.

Разметка участка и котлован

Итак, начинаем строить. Заглянув в наш план работ, приступаем к реализации первого пункта – рытью котлована. Скажем сразу – своими руками обеспечить устройство ямы такого большого размера довольно хлопотно, поэтому не жадничайте и заплатите за работу экскаваторщику. Сэкономите уйму времени, сил и нервных клеток. Но выравнивать стенки и пол вам придется все-таки вручную. Глубина котлована должна быть из расчета желаемой высоты потолков подвала (не ниже 2200 мм), плюс 500-600 мм (подготовительный слой и стяжка).

Котлован под фундамент

Совет!

По готовности котлована обязательно озаботьтесь дренажной системой, поскольку погода – дама непредсказуемая и любит преподносить неожиданные сюрпризы.

Систему дренажа можно сделать двумя способами. Самый простой – изготовить из обычной полиэтиленовой рулонной пленки нечто, напоминающее навес. Располагаться он должен под углом и прикрывать всю площадь котлована. Достичь этого проще, чем кажется. Пленка легко склеивается при помощи обычного утюга. Верхняя часть импровизированного навеса приподымается на вбитые в землю колышки, нижняя часть прикапывается или придавливается к земле камнями. Вдоль всей нижней части пленки выкапывается небольшая траншея в качестве водоотвода. Конструкция проста и удобна и ее устройство не требует особых сил, средств и времени, однако она имеет существенный минус – парусность.

Укладка дренажа с отсыпкой из щебня и песка

Второй способ применяется повсеместно в строительстве и при планировке участков. На дне котлована делаются уклоны от центра к стенкам, вдоль которых прокапываются дренажные траншеи с уклоном в одну сторону и в самой нижней точке вкапывается емкость для сбора воды. Устройство такой дренажной системы займет чуть больше времени и сил, но метод старый и проверенный.

Дренаж с емкостью для сбора воды

Совет!

Прежде чем приступить к следующей фазе, обязательно поинтересуйтесь уровнем грунтовых вод на вашем участке.

Это необходимо знать, чтобы определиться что делать сперва – пол или стены. При высоком уровне сначала заливается пол (таково мнение специалистов). Мы же считаем, что даже на сухом, не подверженном подтоплениям, участке, начинать строительство все равно нужно с пола, ибо гораздо удобнее возводить стены, имея в основное твердую, ровную поверхность. А уж тем паче, если внутри периметра планируется строительство перестенков.

Подготовка к заливке подушки и литье стен

Своими руками подготовить пол под заливку дело не хитрое, но все же требует определенных знаний и строгого соблюдения последовательности.

Наметка фундамента

Сначала делается отсыпка щебнем с последующим разравниванием и уплотнением (100-150 мм). После – слой песка с разравниванием и обязательной трамбовкой (100-150 мм). На утрамбованный песок укладывается два слоя гидроизоляции (можно и больше, но вряд ли нужно). Запаиваются стыки с помощью горелки.

Совет!

Если вы используете для гидроизоляции рубероид, обязательно промазывайте битумом не только стыки, но и всю поверхность между слоями.

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами

После гидроизоляции выкладываем всю поверхность пола утеплителем (пенополистерол 10-15 мм вполне подойдет) и можем приступать к армированию. Чтобы стяжка получилась качественной, арматура (10-12 мм) вяжется накрест в два слоя один над другим с шагом 150-200 мм. По периметру выставляется опалубка. Таким образом, при заливке получается замечательная железобетонная плита, толщиной не менее 200 мм.

Заливка железобетонной плиты

Совет!

Раствор нужно готовить с использования цемента марки не ниже М-500, желательно добавлять в него пластификатор (релаксол), который увеличивает прочность и способствует скорейшему застыванию.

Если стены вашего подвала будут изготавливаться тоже методом литья, при армировании обязательно загибайте концы арматуры вверх, чтобы было впоследствии удобно к ним привязаться. Если же стены будут кирпичными, то ничего загибать не надо, но здесь тоже есть нюанс – кирпич должен быть только красным. Силикатный для этих целей категорически не подходит.

Заливка цокольного этажа

Но о кирпичной кладке чуть позже. Пока расскажем об особенностях отливки стен. Прежде всего стоит обратить внимание на опалубку. От нее будет зависеть насколько ровные стены у вас в результате получатся. Не стоит напоминать, что неизменным спутником строителя является уровень? Не откладывайте его далеко, он будет нужен вам постоянно. Заливка стен происходит планомерно снизу вверх. Опалубка поднимается по всему периметру шаг за шагом после полного затвердевания предыдущего слоя. Армирование происходит также постепенно, по мере продвижения опалубки вверх.

Опалубка для монолитных стен подвала

Можно ли сразу армировать все стены? Можно, но при условии:

• это не будет мешать удобному перемещению опалубки;
• ширина опалубки позволяет вам беспрепятственно утрамбовывать раствор;
• заливка производится аккуратно.

И ради бога, не экономьте на качестве бетона! Ведь являются еще и фундаментом, на котором, собственно, и будет стоять ваш дом.

Возведение монолитного бетонного подвала

Кирпичная кладка

Теперь немного о кладке стен. Если вы все же надумали не заморачиваться с отливкой, а строить стены подвала из кирпича, то стоит обязательно соблюдать некоторые непреложные правила. Первое – это, конечно же, использовать качественный материал. Второе – не торопитесь выгонять вертикали. Правильная кладка всегда начинается с углов и должна быть не более 5-7 рядов за «один присест». Иначе стена может «поплыть».

Кирпичная кладка стен подвала

Совет!

Еще один важный момент – включите в свой план работ следующий пункт – организация вентиляционных каналов непосредственно при кладке или заливке, чтобы потом не тратить время и силы на выдалбливание отверстий в нужных местах.

Интересным так же является и способ устройства подвала, когда стены поднимаются на 500-600 мм над уровнем земли. Получается уже не подвал, а что-то типа цокольного этажа, в котором можно сделать проемы для светопрозрачных конструкций (в простонародье окна).

Цокольный этаж из кирпичной кладки

Это позволит не только иметь нормальное природное освещение, но и обеспечить максимальный приток воздуха для проветривания подвального помещения. Так сказать, убиваем двух зайцев одним выстрелом. И переходим к следующему важному разделу.

Кирпичная кладка стен подвала

Гидроизоляция стен

Из какого бы материала не были построены ваши стены, им необходима надежная защита от влаги. Даже если ваш участок находится в абсолютно сухом месте, с уровнем грунтовых вод гораздо ниже пола вашего, уже приобретшего форму, подвала, не ленитесь произвести работы, которые, впоследствии избавят вас от многих хлопот по борьбе с грибком, плесенью и просто с конденсатом на стенах подвального помещения. Итак, приступаем к первой фазе. Производим внешнюю гидроизоляцию стен. Наносим битум в два слоя, без пропусков.

Обмазочная битумная гидроизоляция стен подвала

Обработав таким образом всю площадь стен снаружи, переходим к внутренней гидроизоляции и утеплению стен подвала будущего дома. Изнутри стены изолируются так же, как и снаружи, однако после необходимо провести процедуру утепления. Используем материал такой же, каким утепляли пол – полистерол листовой. Наклеиваем его поверх гидроизоляции, используя битумную смолу. Именно клеим, чтобы не нарушать защитный слой. Только проведя все эти, далеко не быстрые и не простые манипуляции, вы сможете обеспечить в подвале своего дома сухость и комфорт.

Утепление фундамента и подвала

Фундаментные блоки

Еще один вариант устройства хотелось бы затронуть. Правда к теме «строительство своими руками» это подходит с большой натяжкой, но все же… Пару слов о стенах подвала из железобетонных фундаментных блоков. Для монтажа подобных, отнюдь не легких и громоздких конструкций вам понадобится кран и бригада профессионалов. Самостоятельно справиться с подобной задачей практически не реально. Единственный совет, который мы вам можем дать – проконтролируйте установку первого ряда блоков. Вооружившись уровнем, проверьте отсутствие перекосов по горизонтали и вертикали. Чем ровнее будут стены, тем меньше расходного материала вы потратите в дальнейшем на отделочные работы. Все должно идти строго по плану.

Укладка фундаментных блоков

Вернемся к нашим баранам. Стены уже построены, изолированы и утеплены. Подсыпаем грунт к стене, плотно его трамбуя. Осталось только сделать отмостку, дабы предотвратить попадание влаги. После этого можно смело приступать к устройству перекрытия. Наш подвал готов.

Отмостка

Однако, перед тем как закончить данную тему, хотелось бы дать несколько интересных рекомендаций по поводу использования подвального помещения частного дома.

Монтаж фундаментных блоков

Как можно использовать подвал

Если вы желаете использовать свой подвал, как котельную, не забывайте, что наряду с вентиляцией вам будет необходим еще и дымовой канал, следовательно, озаботьтесь заранее устройством дополнительного отверстия. Для проводки труб отопления и водоснабжения не плохо так же предусмотреть проходы в перекрытии.

Важно!

Если котел у вас предусмотрен газовый – высота помещения не должна быть ниже 2200 мм, иначе ввести его в эксплуатацию будет невозможно.

Котельная в подвале

Использовать свой подвал в качестве гаража тоже весьма удобно. Экономится уйма места на участке, да и машина всегда находится «под крышей». Однако не забывайте, что в данном случае следует правильно подойти к организации въезда. Желательно предотвратить попадание осадков (насколько это возможно) на уклон. Для этого над въездом, как правило, делается арочное перекрытие и обеспечиваются водоотводы. Если все сделать правильно – вы вряд ли узнаете что такое проблема выехать из гаража.

Гараж в подвале

Мастерская в подвале частного дома – просто идеальное решение. Для настоящего хозяина, привыкшего все делать своими руками – это просто находка. Есть полки для строительного инструмента, место для верстака и расходных материалов.

Идея!

Если позволяет площадь, можно совместить гараж с мастерской.

А если останется место для маленькой комнаты, где можно будет спокойно отдохнуть после трудов праведных, то мужика из такого подвала будет вытянуть не просто.

Комната отдыха в подвале

Александр Быков. Автор.
Копирайтер: строительство, ремонт.
Образование: Тернопольская академия народного хозяйства специальность «Менеджмент организаций». Опыт работы в копирайтинге: С 2014 года по настоящий момент.

Погреб - это соответствующим образом оборудованное углубление в земле, которое можно построить на участке у дома, в гараже или в подвале. Я считаю, что вход в подземное хранилище из дома - оптимальный вариант. Погреб во дворе дома нужно утеплять и усиленно гидроизолировать, а это дорогой и трудоемкий процесс. Я построил погреб под домом своими руками, вырыв котлован в подвале, весь процесс занял одно лето, по деньгам строительство было недорогим - на всё про всё порядка 10 000 рублей.

Глубина погреба и выбор материала для пола зависит от уровня грунтовых вод на вашем участке. Строить лучше в сухую погоду летом, когда вода не подходит высоко.

Как построить погреб в подвале частного дома

Перед началом работ подумайте, куда и как вы вынесете выкопанный грунт. Если вы предусмотрите погреб на стадии строительства дома, эти проблемы вас не коснутся. Также следует помнить о прочности здания, поэтому котлован ройте как можно ближе к центру дома, иначе фундамент может просесть.

Исключение - фундамент на сваях, который не может пострадать, потому что нагрузка придется на глубокие слои грунта.

Роем котлован

Высота погреба должна быть достаточной, чтобы не сгибаться в нем в три погибели. Ройте продолговатый котлован, чтобы удобно разместилась лестница, и немного больше запланированной площади с учетом гидроизоляции. Вы можете вырыть углубление самостоятельно или пригласить землекопа, так как выкопать грунт сложнее, чем может показаться.

Когда подготовительные работы будут завершены, можно переходить к обустройству погреба.

Заливаем пол

Мы будем бетонировать пол. Бетон не защищает помещение от влаги на 100%, но это лучшее решение для самостоятельного воплощения. Бетонное покрытие не позволит проникнуть в помещение анаэробным бактериям, грызунам и другим вредителям, а при половодье в погребе не будет стоять вода.

1. Выравниваем дно котлована.
2. Насыпаем 20-сантиметровый слой песка и утрамбовываем его, пока поверхность не станет твердой.
3. Сверху укладываем слой гравия, трамбуем и выравниваем.
4. На готовую подушку внахлест укладываем рубероид. Это нужно сделать, чтобы вода не просачивалась снизу, а бетон не впитался в грунт при заливке.
5. Для надежности армируем пол прутьями диаметром более 5 мм.
6. Заливаем 10 см бетона и позволяем ему высохнуть. Для полного затвердения должно пройти не меньше трех-четырех недель, в это время не опускайтесь в котлован, чтобы не нарушить покрытие.

Обкладываем стены

Стены можно сделать из кирпича, пеноблоков или армированного бетона. Я выбрал бетон марки М200, вы можете использовать более прочный материал. Обустройство погреба стенками из армированного бетона:

1. Устанавливаем сетку из арматуры. Лучше всего взять специальные стержни 10-15 мм в сечении. Если подходящей арматуры нет, можно соединить два тонких стержня или взять обрезки труб. Стержни соединяем в сетку проволокой.
2. Для вертикальной опалубки используем подручный материал: листы фанеры, ДСП, горбыль и т.п. Если опалубку для всего периметра сделать не из чего, доски можно перемещать по мере окончания работы на участке стены.
3. В бетон можно добавить немного раствора и щебня. Заливаем бетон слоями в 20-30 см, уплотняем и даем затвердеть. Стена по высоте должна доходить по перекрытия.

Делаем перекрытие

Для погреба в доме перекрытие сделать проще, чем для расположенного во дворе, но обойтись без него нельзя. Предназначение перекрытия в нашем случае - предохранение от тепла, так как в погребе должна сохраняться температура до +5 градусов. После установки лестницы и планировки входа в погреб будем делать деревянное перекрытие.

1. На пол устанавливаем балки и укладываем на них доски. Надежно прикрепляем гвоздями или саморезами.
2. На доски выстилаем пленку для гидроизоляции.
3. Всю поверхность тщательно укрываем минеральной ватой или стекловатой.
4. Теплоизолирующий слой внахлест покрываем рулонным гидроизолятором. Швы заклеиваем строительным скотчем.
5. Укладываем покрытие, которое будет непосредственно под полом.
6. Верхний слой - такой же, как пол в помещении, где вы вырыли котлован. Я оборудовал погреб в подвале, поэтому укрыл пол линолеумом, оставив место для люка.

Как избежать сырости

Даже самая хорошая гидроизоляция не убережет погреб от сырости с полной гарантией. На стенах может образовываться конденсат от близости грунтовых вод, да и овощи выделяют влагу.

Вентиляцию устроить несложно - для большого погреба понадобятся две трубы, для маленького достаточно одной. Подойдут любые трубы, я использовал канализационные поливинилхлоридные. Площадь моего погреба всего 5 кв.м, я обошелся одним выходом для притока воздуха и вытяжки. Для большого погреба желательно оборудовать более серьезную вентиляцию с принудительным выкачиванием воздуха из подпола.

Желательно вывести вытяжку на крышу дома, а нижнюю часть трубы завести под потолок погреба. Труба для поступления воздуха в помещение должна быть на высоте до 30 см от пола, второй конец выведите в ближайшее окно. Чтобы в приточную трубу не попадали насекомые и мусор, установите на нее сетку. Вытяжку желательно оборудовать дефлектором для усиления тяги.

Вместо заключения

Как видите, устроить подвал своими руками совсем не трудно. Главное найти подходящее время и довести дело до конца!

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

• глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
• верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
• полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

1 Отдельностоящие

2 Пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Не стоит строить погреб на:

• на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
• вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений .

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

1 После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.

2 При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.

3 Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.

4 Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.

5 При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.

6 По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.

7 Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.

8 После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.

Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

1 Поверх стен настилается рубероид.

2 Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком .

4 Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.

5 Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.

6 После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.

7 При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.

8 Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.

9 Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.

Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

1 Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.

2 Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.

3 Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.

4 Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.

Как и любую другую постройку, верховой погреб можно сделать внешне привлекательным, отделав его по своему вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке . Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища . Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.