Многие, в том числе я, раньше считала, что сделать почву плодородной, рыхлой, просто — засыпал минеральных удобрений, добавил песочку или глины при необходимости. вскопал — получилось плодородие. Мне всегда это не нравилось — всё

равно, что витамины в аптеке купить да их есть начать — в лучшем случае пойдут транзитом, так как не усваиваются. А ещё навредить могут, внося дисбаланс в обмен веществ.

Плодородие состоит не только из удобрений. В плодородной почве есть:

• все необходимые питательные вещества в усвояемой для растения форме и соотношении;
• воздух;
• влага

Как сделать почву именно такой?

Посмотрим на деревья, кустарники парков, лесов. Никто никогда не думал посыпать землю вокруг них минералкой, да ещё закапывать всё это. Листовой, хвойный опад из года в год укрывают землю; предыдущий слой разлагается, удобряя. восполняя потраченную пищу. При перегнивании этой листвы, а также хвойного опада, разложении травяного покрова (корней, стеблей) каждый год образуется перегной, в котором есть азот, фосфор, калий, микроэлементы, причём всё это усваивается растениями.

Как образуется перегной или гумус — бактерии работают, в верхнем слое аэробные, да ещё черви помогают — превратят органические остатки в питание для земляных обитателей парков, лесов. Более того — почва благодаря обогащению этими остатками, ходам от червей, корней сорняков, прочей растительности, насекомым, микроорганизмам, станет рыхлой. пористой, доступной для воздуха и воды.

Вот бы нам перестать пользоваться минеральными удобрениями, попробовать защитить свои сады от бесплодия почвы, от болезней, вредителей, просто повысив иммунитет своих подопечных. Тогда химические удобрения не придётся применять, а это уже наш иммунитет, здоровье улучшит!

Как же тогда повысить плодородие, сделать почву рыхлой, живой?

Думаю. нам надо постараться поступать как природа — вносить в поверхностный слой остатки растений, осторожно заделывая их на глубину 5 -7 сантиметров тяпочкой и подобными инструментами, а то просто оставляя на поверхности. Можно ничего не рыхлить — микроорганизмы, черви сделают своё дело: мы их накормили — из этих органических остатков, которые пропустили через себя, они умудряются слелать гумус, самый плодородный рыхлый слой, он очень мал, но эффективен для выращивания наших любимцев.

Одновременно повысится влагоёмкость и воздухопроницаемость.

Есть ещё одна очень важная вещь: если мы вскопаем сейчас наш гумусный почвенный слой, то уничтожим его живых жителей, исчезнет рыхлость, а избыток поступившего единовременно воздуха превратит гумус в минеральные соли, которые станут недоступны для питания растениями. Вот так — то. То есть мы сами своими руками уничтожаем таким образом рыхлость и плодородие. Такая почва безжизненна.

Из всего вышесказанного логично предположить: землю не копаем, а только заделываем в неё поверхностно органические материалы. Если их при этом полить настоем (пятидневным) крапивы, одуванчика, процесс разложения органики ускорится. Советуют добавлять туда ЭМ-препараты (эффективные микроорганизмы), но этого я не пробовала делать. Все свои посадки мульчирую, то есть укрываю землю выполотой травой. Иммунитет повышается — болезни обходят стороной!

Написала эту статью, и задумалась: человек чем — то сродни всему остальному животному миру, он так же перерабатывает пищу, превращая её в органические остатки. И когда на земле случаются катастрофы и катаклизмы, не происходит ли это в отместку за то, что человек устраивает такие же теракты подземным жителям. Как аукнется — так откликнется.

О том, как сделать почву плодородной, можно посмотреть видео.

Счастливые обладатели дачных соток хорошо знают, что получить богатую землю на участке без усилий невозможно. Для этого нужно немало потрудиться. Но, прежде чем приступить к преобразованию, важно определить её исходное состояние. От этого зависит, какие добавки и в каком количестве применять. О том, как сделать почву рыхлой и плодородной, пойдёт речь в нашей статье.

Как сделать почву рыхлой и плодородной

Идеально, если природную землю с участка можно отнести в агролабораторию, где сделают полный анализ. Его результаты точно покажут, как оптимизировать почву на даче. К сожалению, для большинства владельцев такое тестирование недоступно. Не беда! Некоторые характеристики можно определить самостоятельно, например, механический состав. Он отвечает за содержание воздуха и влаги. Его можно узнать самостоятельно, если небольшое количество земли смочить водой и слепить из неё шарик. В результате:

• фигурка рассыпается - значит, грунт песчаный;
• шарик можно раскатать в шнур и сформировать кольцо – почву считают глинистой.

В первом случае нужны добавки для удержания влаги. Разрыхлить тяжёлую почву можно с помощью крупнозернистого песка или низового торфа. Для любого вида земли понадобятся питательные подкормки, самые лучшие - это органические удобрения.

Удобрение навозом

Продукты жизнедеятельности животных содержат полный комплекс веществ, необходимых для растений. Вот почему внесение органических удобрений делает почву плодородной. Под огородные и садовые культуры вносят любой вид навоза – коровий, свиной или конский. Внимание! Важно соблюдать такие правила:

1. Свежие удобрения можно вносить только осенью на пустующие участки, там, где нет посадок, например, на огороде. Навоз в таком виде - это агрессивное вещество, опасное для растений. Поэтому его нужно добавлять в почву заранее, за 5–6 месяцев до посадки. За это время он преобразуется до безопасного состояния, а питательные вещества станут доступными для растений. Добавка не только служит подкормкой, но и действует как разрыхлитель для почвы огорода.
2. Перепревшие удобрения можно применять весной, во время посадочных работ.

• конский – 5–6 кг;
• коровий – 4–5 кг.

Количество перепревшего навоза уменьшается вдвое. Свиной навоз не рекомендуют вносить в свежем виде даже осенью из-за высокого содержания агрессивного азота в аммиачной форме. Удобрение нужно выдержать не меньше года до полного перегнивания. Лучше смешивать с конским или коровьим или закладывать в компост.

Мульчирование скошенной травой

Можно применять с ранней весны до поздней осени. Этот вид подкормки почвы относят к МДУ – медленно действующим удобрениям. Применение мульчи позволяет:

1. Сделать землю рыхлой и мягкой на огороде и в саду.
2. Сохранить влагу, уменьшая испарение.
3. Обеспечить постоянную подкормку, благодаря постепенному разложению мульчи.

Скошенная трава – это эффективный разрыхлитель для тяжёлых глинистых грунтов.

Посадка растений с длинными корнями

Сторонники органического земледелия рекомендуют улучшать качество грунта с помощью сидератов. Высевают растения, у которых на корнях содержатся клубеньковые бактерии, захватывающие и связывающие азот из воздуха. Таким образом, получается естественное экологически чистое удобрение. Благодаря мощной корневой системе, сидераты делают почву рассыпчатой, аэрируют её. Это особенно важно для тяжёлых или торфянистых земель. Для улучшения структуры и плодородия почвы чаще всего используют бобовые растения, например, люпин, горох, люцерну, вику или бобы. Даже если на вашем участке плодородный грунт, его периодически нужно улучшать. Чтобы сделать чернозём рыхлым, его тоже засевают сидератами. Это экологичнее, чем вносить сыпучие добавки и перекапывать.

Зелёное удобрение

Улучшение почвы - это не одноразовая акция. Поддерживать оптимальное состояние нужно регулярно. Для этого не обязательно приобретать дорогостоящие подкормки. Можно воспользоваться растительным материалом, который есть на каждом участке:

• скошенная газонная трава;
• сполотые сорняки;
• состриженные побеги;
• увядшие цветки и др.

По сути, это садовый мусор, но из него можно сделать эффективное удобрение. Опытные садоводы предлагают полезные советы по приготовлению зелёных подкормок. Вот один из них:

• ёмкость большого объёма, например, бочку, наполняют измельчёнными растительными остатками на две трети;
• заливают водой доверху;
• настаивают неделю-полторы, ежедневно помешивая.

Перед подкормкой получившийся концентрированный раствор процеживают и разводят в соотношении 1:10.

Другие способы

Для улучшения структуры тяжёлого грунта проще всего использовать крупнозернистый промытый речной песок. Чтобы из среднего суглинка сделать лёгкую почву, понадобится 21 кг/м 2 . Это примерно полтора ведра объёмом 10 л. Песок равномерно распределяют по поверхности и перекапывают на глубину 20–25 см, на полный штык лопаты. При подготовке растительной смеси для рассады песок используют почти всегда. Его перемешивают с торфом и компостом, чтобы получить лёгкий питательный субстрат. Хорошими разрыхлителями служат удобрения, которые содержат кальций:

• известь гашеная;
• доломитовая мука;
• зола.

Их вносят в кислые почвы для нейтрализации уровня рН. Иногда оптимизация грунта на участке - длительный и затратный процесс. Проще взять плодородную землю у производителей, которые заранее смешивают все необходимые компоненты.

Улучшить грунт на участке самостоятельно или добавить готовую смесь, каждый решает сам. Это зависит от ваших финансовых возможностей и объёма работ.

Как сделать почву рыхлой

Как практически сделать почву рыхлой, и подготовить к мульчированию опилками? Как такую мульчу поливать?

Я уже рассказал в комментариях о важности подготовки почвы перед мульчированием, для увеличения её рыхлости путём внесения гравия и песка. Но подумал, что лучше один раз увидеть, чем много раз прочитать. Нашёл несколько фото, как пример такой подготовки почвы в школке саженцев. В своё время специально сделал фото подготовки почвы под опилочную мульчу в школке саженцев, там, где почва перекапывается ежегодно неизбежно. Так вот, чтобы получить Активную мульчу и активное питание растений, необходимо обеспечить приток кислорода к корням, в том числе для "сгорания" мульчи.

Это как в случае с огневой печкой: дрова будут эффективней сгорать, если обеспечить "поддув". То есть доступ кислорода для горения. И чем больше подаётся кислорода, тем интенсивнее горение.

То же самое и с опилками. С той лишь разницей, что горение происходит не термическое, а ферментативное. Расщепление идёт путём ферментативного окисления органики. Для окисления по кислородному типу нужен кислород. И чем его поступление больше, тем эффективней используется мульча.

А теперь поэтапные виды работ для улучшения рыхлости почвы.

Это подготовка рядов для вспашки культиватором (фото 1, 2, 3) На фото 3 тёмный субстрат - это фруктовый жом, вместо торфа, тоже для рыхлости (он очень долго разлагается, как и торф). Серого цвета - это гравий с песком, фракция до 20 мм.

Смешивание песка с грунтом, культиватором (фото 4).

Потом формировка гряд (рядов) под высадку саженцев (фото 5).

Высадка саженцев (фото 6).

И последний этап - мульчирование саженцев опилками (фото 7, 8).

Таким образом готовлю ряды под все культуры, где предполагается активный полив дождеванием и опилочная мульча: под малину, землянику, под виноград (даже больше), под сеянцы яблони и других культур, под школку саженцев и т.д.

Если нет опилок, можно использовать другой любой вид органики. Песок с гравием вносится в глинистые почвы. В песчаные, наоборот, вносится глина (суглинки). Но, порядок тот же!

Немного ещё о поливе таких участков, мульчированных опилками. Полив только дождеванием, и только холодной водой, прямо из скважины или колодца. Ниже несколько фотографий для наглядности.

Кое-что о насыщении воды газами, в этой связи. Вода сама насытиться кислородом, когда капля воды дождя будет пролетать в воздухе. И чем дольше летит, тем лучше. И чем мельче капля дождя. И чем ниже температура воды.

У меня температура воды из скважины и колодца +4°С. Именно такая вода может максимально много растворить в себе газы, то есть, действует как губка, насыщаясь газами максимально возможно и полно.

И компрессор тут вовсе не нужен. Нужен полив дождеванием холодной водой как это происходит в природе! Самое высокое содержание кислорода на уровне листьев растений, то есть в приземном слое. И дождь впитает в себя столько кислорода, сколько нужно корням растений и для окисления мульчи. Лишь бы в почве тоже в воздухе был кислород. Иначе он из воды улетучиться и не всосётся корнями. Как раз по закону растворимости газов. То есть пропорционально парциальному давлению газа в почвенном воздухе (процентному соотношению при определенном атмосферном давлении на участке). А в почве кислород - всегда лимитирующий фактор. Отсюда и все результаты.

И первейшая задача садовода - обеспечение кислородом (и СО2) почвенного воздуха и почвенной воды! И приёмов решения этих задач может быть несколько. Как и в самой природе. От имитации ходов землеройных животных (созданием рыхлых грунтов, прокладки воздуховодов) до полива дождеванием холодной водой.

Таким образом, чем выше разлетается капля "дождя", тем лучше. А этого можно достичь лишь при расположении распылительной насадки выше 1-1,5 метров, то есть выше кроны растений. Но, чтобы и обслуживать было удобно.

Вот так организован полив на одном из участков. Забор воды из скважины двумя насосными бытовыми станциями по 800 и 900 Вт мощности. Основная магистраль из трубы ПВ D-32, подвод к улиткам и маятниковым разбрызгивателям (направленного действия) трубой ПВ D-20. Один насос обеспечивает одну улитку, или 3 маятниковых распылителя. Зона захвата улитки круг диаметром 10 метров. Других 8 х 1 метр (каждого).

И вот как это выглядит. Сами насосные станции (фото 9). Разбрызгиватели направленного действия (фото 10). Полив улитками, в разных местах участка (фото 11, 12, 13). Можно применить и глубинный насос. Если водозабор из скважины. Надеюсь, на фото всё видно, и дополнительных разъяснений не требуется?

Колодец копал сам. Для этого заливал бетонные кольца, наращивая одно над другим, армируя. А изнутри вынимал грунт. Кольца под своим весом уходят в грунт на необходимую глубину, до водоносного слоя. Опалубку делал разборную, многоразового использования. Всё выглядит вот так (фото 14).

Практически летом, насосные станции работают целыми днями, в дни, когда дождей нет. Это два участка по 10-15 соток полива. Притом, что слой опилочной мульчи по всему участку слоем от 5 до 15 см, и промочить его не так-то просто. То есть спаренные улитки на одном месте поливают примерно один час. Площадь захвата примерно 8 х 4 метра. Работают два насоса в питомнике. При заборе воды из скважины, и один насос из колодца, в саду маточном.

Обычные насосные станции по 800 Вт. Объём воды, подаваемой в минуту - 30 литров. Но, расход воды, возможно и меньше. Я смотрю, как промачивается мульча опилочная. И её лучше промочить, используя не одномоментный, а дробный полив. Тогда расход воды значительно меньше. Для этого просто переключаю кранами участки полива, чередуя их примерно через 15-20 минут. Например, в питомнике и школке мне нужен интенсив. Поэтому, за счёт Активной мульчи поддерживаю высокий уровень питания растений. Соответственно, за счёт интенсивности полива.

Ещё фотографии: после культивирования перемешанный грунт с песком и гравием:

Подготовка рядов перед культивированием-перемешиванием:

После культивирования перемешанный грунт с песком и гравием:

Хранение саженцевперед высадкойв школку:

Вид участка с высоты 2-го этажа

В саду маточных растений этот режим в 2 раза ниже. И соответственно на такой же площади работает уже не две, а одна насосная станция. И этого вполне хватает.

Предвижу возражения по поводу температуры воды: нельзя поливать холодной водой, тем более, цветущие растения. Ответ простой. А как дождь поливает ваши растения? Неужели "под корень"? А может, зонтиком закрываете цветущие растения от дождя?

Притом температура дождевой воды близкая к холодной. И ничего не случается с цветущими растениями? Ведь так?

А если серьёзно, то я показал на фото специально, что дождевальные насадки (наконечники) бывают разные. Как кругового, так и направленного действия. Вот такие поливают полосой (ширина 1,5-2 метра, и по 4 метра в каждую сторону). Круговые захватывают круг диаметром 10 метров и более (в зависимости от давления).

Просто включаю и поливаю всё подряд, не задумываясь...

Для малины и земляники ГОРАЗДО хуже, если их пересушить, чем намочить дождеванием... Тогда вообще даже от однократного пересушивания резко падает урожай.

Притом, холодная вода не принесёт вреда, если это мелкая капля дождя... А не из ведра под корень. Разница, однако?!

Вот, пожалуй, основные моменты подготовки грунта, мульчирования и полива. Если возникнут вопросы, постараюсь ответить?

Александр Кузнецов

11.01.2015

Следующая статья

Другие работы Александра Ивановича на странице

Горячо рассуждая о способах повышения урожайности тех или иных огородных культур, многие дачники упускают из виду, что все эти вопросы имеют один корень. И пока с ним не разберешься, ничего путного на грядках не вырастет.

Не давите на жалость

Есть такая поговорка: «Глупый выращивает сорняки, умный – овощи, а мудрый – землю». В этих словах весь смысл работы в огороде заключен! А вы, дорогие читатели, как считаете? Согласны с этой поговоркой?

И к какому типу людей вы себя причисляете: к упертым консерваторам или любопытным новаторам?

Хотя, понимаю, глупым никому быть не хочется, наверное, все себя мудрыми считают. А так ли это? Как часто я читаю письма, которые переполнены жалобами на почву: одни сетуют, что у них земля – песок, другие плачут от глины, а третьи вообще совершают «открытия» типа того, что у них, например, суглинистый чернозем. А что это вообще такое, кто-нибудь знает? И все подобные послания заканчиваются одинаково – ничего в огороде не растет, а если и растет, то из рук вон плохо.

Но, к счастью, есть и другие послания, где люди рассказывают, как они бедную землю превратили в плодородную. И таких счастливчиков становится все больше, что очень радует. Спасибо им! Они – настоящие трудяги. И раз уж речь зашла о почве, то как тут не вспомнить про наш второй хлеб.

Картофель – лучший индикатор того, что творится в огороде. Ему нужна хорошая, рыхлая земля, без нее нормальных урожаев не дождешься.

И того, кто сумел выполнить это главное условие и подружиться с картошкой, остальные огородные культуры сбить с толку уже не смогут – кто же из них будет чудить на плодородной земельке? Например, сортовой крупноплодный чеснок у меня вообще растет, как на конвейере (фото 1). И для моркови и других корнеплодов рыхлая земля тоже благо.

Опять же, опыт работы с картошкой учит внимательно и вдумчиво относиться к поливам. С ними наш второй хлеб дает урожай вдвое больше. Кто это недооценивает, много теряет. А любые удобрения и всевозможные стимуляторы роста – это лишь третье условие хорошего урожая.

Почему клубням нужна рыхлая земля, думаю, никому объяснять не надо. Но, может быть, кто-то не знает? Тогда вкратце: если почва легкая, то растущий клубень без усилий раздвигает ее, и его равномерному росту ничего не мешает. Вот он и получается ровным, в зависимости от сорта круглым или продолговатым, как его селекционер и «заказывал». А тяжелую почву раздвинуть сложнее, поэтому картошка там и размером меньше, и формой причудливее.

Пустоты и габариты

Я ведь все эти премудрости на себе испытала. Когда купила в селе небольшой домик с участком в 20 соток, сразу поняла, что бывшие хозяева огородом не занимались, потому что там не земля была, а сплошная глина. В 2011 году посадила я 12 сортов картофеля. Выжил и дал отличный урожай только один – Винета (родом из Германии). Видимо, есть в нем какая-то неистребимая внутренняя сила. До сих пор не расстаюсь с ним: он дает урожай в любую погоду и на любой земле, к фитофторе устойчив.

В тот год клубни у него тоже были огромными, но не круглыми, как им положено, а бугристыми, как булыжники. Вот он – результат неокультуренной почвы. Фотографий той поры у меня нет, а сегодня клубни Винеты такие, как на фото 2. Я так много пишу о нем потому, что очень ему благодарна. Если бы он тогда не дал урожай, я, может быть, вообще отказалась выращивать картофель. Поэтому советую: если вы новичок в возделывании этой культуры, начинайте с Винеты. Ну а теперь подробно расскажу, как я улучшала свою почву. Кстати, вопрос: знаете ли вы критерии оценки ее качества? Ведь слова «хорошая» или «рыхлая» сами по себе мало что значат.

Так вот, рыхлая почва – это когда руку без усилий можно засунуть в нее до запястья (т.е. примерно на глубину 15-20 см). Так-то. Вот и подумайте, какая у вас земля.

А я для начала разметила гряды шириной по метру, а муж огородил их досками. Уже легче: все работы по улучшению плодородия теперь нужно проводить только в стационарных коробах. Проходы между ними сделала по 50 см. Забегая вперед скажу, что позднее ради удобства размеры эти я изменила: гряды сделала шириной чуть меньше 1,5 м, а проходы – по 70 см.

Картошку в короба высаживаю в два ряда. Поверьте, чем реже размещены лунки, тем больше будет у растений возможностей для нормального роста. И только тогда они порадуют вас вначале крепкими мощными стеблями, а потом и крупными многочисленными клубнями (если, конечно, ваш сорт еще не выродился).

Хоть я к рекордам и не стремлюсь, но минувший сезон был щедр на достижения. Например, один клубень сорта Уника вырос весом чуть больше килограмма (фото 3). Кто-нибудь, прочитав это, скажет: «И всего-то!» Не буду спорить, вес не запредельный, но это и не 150-200 г. Есть ведь огородники, которые не любят очень крупный картофель (правда, я таких лично не встречала, а только видела их письма) из опасения, что внутри «гигантов» могут быть пустоты. Ну, тогда они могут сэкономить время и не читать о том, что я пишу здесь, -эта информация не для них. Хотя у тех крупноклубневых сортов картофеля, которые я в настоящее время выращиваю, никаких пустот нет. И крупная картошка мне просто душу радует. Представьте, один куст той же Уники дает 4-5 кило клубней, Сынок – примерно так же, а вот Галактика немного щедрее: в том же прошлом году вообще по шесть кило выдавала (фото 4)!

Да, трудновато мне убирать такой урожай: копаешь-копаешь и думаешь, когда же конец. И количество сортов, как снежный ком, растет и растет, хотя я каждый год отбраковываю по 10. В итоге я даже точно не знаю, сколько у меня сейчас их в ходу (минувшей осенью мне прислали 21 сорт).

Эксперименты по улучшению почвы

Опять отвлеклась. Вернемся к земле. Первые два года я делала так: завозила по машине торфа, навоза, опилок и распределяли все это по грядам, перемешивая с глиной. Итог был неоднозначным: грунт действительно становился рыхлым, но к следующему сезону следов опилок и торфа заметно не было. Мартышкин труд какой-то! Хотя землю к тому времени можно было уже назвать не глиной, а суглинком, но я поняла, что этот путь тупиковый. Да и работа была страшно тяжелой.

Следующий мой эксперимент был такой. Копала в грядах ямы объемом с 10-литровое ведро, вынутую землю переносила в другое место (например, на гряды, сделанные для арбузов и тыкв), укладывала на дно удобрения, перемешивая их с почвой, поверх – по клубню с длинными этиолированными (пророщенными в темноте) ростками (фото 5), и заполняла оставшееся пространство хорошо разложившимся черным торфом. По желанию его можно заменить рыхлым компостом или землей, перемешанной с опилками, или мелко нарезанным сеном.

Работа эта тоже была нелегкой: за сезон удавалось подготовить таким образом только 13-14 гряд. Картофель в таких ямах рос замечательно, урожайность была на высоте. Но! Когда я выкапывала урожай, торф все равно перемешивался с суглинком, потому что при наличии рыхлой почвы клубни не только растут в стороны, но и зарываются в глубину. И я была вынуждена улучшить методику.

Все очень просто, запоминайте. Итак, сначала огораживаем досками место, где должна быть грядка, вынимаем дернину и забиваем в дно гряды много маленьких деревянных чурбачков. Далее заполняем короб рыхлым субстратом.

И все! Весной остается только перед посадкой внести немного обработанных карбамидом опилок и чуть-чуть удобрений для картофеля.

Добавлю, что я не окучиваю посадки, а только мульчирую их слоем скошенной травы толщиной 3 см (но только после того, как взошли ростки). За лето еще пару-тройку раз добавляю такую мульчу, и когда копаю урожай, земля под ней так и остается рыхлой. Вообще-то я даже не копаю, а просто достаю клубни руками. Лопату беру тогда, когда картошка находится глубоко.

Каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию, читайте в нашем материале.

Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу.

Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя

Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.

Что делать?

Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м.) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество "уставшей" земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.

А самыми подходящими сидератами для улучшения "уставшей" почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.

Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.

И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.

Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль

Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.

Что делать?

Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.

Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.

Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.

Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.

Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.

Проблема 3. Почва стала слишком плотной

Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.

Что делать?

Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.

Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).

Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.

Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.

Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.

Проблема 4. Почва закислилась

Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.

Что делать?

В данном случае помогает известкование почвы.

Существует ряд растений, которые не очень хорошо развиваются на свежепроизвесткованной почве, поэтому нормализовать кислотность желательно минимум за год до их высадки. К числу таких капризных культур относятся:

• бобы,
• горох,
• морковь,
• томаты,
• огурцы,
• тыква,
• брюква,
• петрушка,
• сельдерей.

Проблема 5. В почве много щелочи

Щелочные почвы встречаются не слишком часто. Иногда повышенное содержание щелочи – следствие неправильной агротехники. Такое случается, например, если вы слишком увлеклись, раскисляя почву.

Почвы с рН выше 7,5 препятствуют усвоению растениями железа. В результате ваши зеленые питомцы хуже развиваются, что обычно легко заметить по пожелтевшим листьям.

Что делать?

Подкислить почву можно с помощью мульчирования верховым торфом, хвоей или корой деревьев хвойных пород.

Мульчирование также препятствует испарению влаги, прорастанию сорняков и ветровой эрозии почвы. Лучше всего делать это весной или осенью после удаления сорняков, внесения удобрений и поверхностного рыхления.

Нельзя мульчировать почву до того, как взойдут растения, посеянные в открытый грунт.

Проблема 6. Почва засолилась

Как гласит народная мудрость, "лучше недосол, чем пересол". Если на почве проступили белесые соляные следы, чаще всего это свидетельствует о неправильных подкормках растений минеральными удобрениями.

Что делать?

Соль, как известно, растворяется в воде. После сбора урожая, попробуйте обильно полить почву несколько раз. Воды должно быть с избытком – до 15 л на 1 кв.м, но важно не переборщить, чтобы ваш участок не превратился в грязную лужу.

Как только соль уйдет в нижние слои, замульчируйте почву торфом.

Проблема 7. Почва заражена вредными насекомыми и болезнями

Насекомые, бактерии и вредные грибки летом не дремлют, ударными темпами заселяя участок. А дремлют они зимой – в том числе в почве, чтобы в следующем сезоне снова начать с вами битву за урожай.

Что делать?

Самый простой способ борьбы с насекомыми, зимующими на участке, – это обработка почвы инсектицидами. Поскольку чаще всего в земле прячется потенциальная угроза в виде яиц и личинок вредителей, в магазине нужно обратить особое внимание на ларвициды, уничтожающие личинок и гусениц, а также на овициды, воздействующие на яйца насекомых и клещей.

Не будут лишними и механические способы борьбы. К примеру, если поздней осенью перекопать почву на грядках (не разбивая комки), личинки вредителей станут добычей птиц. А часть насекомых просто не сможет снова зарыться в землю и перезимовать.

Опытные огородники считают, что если при рыхлении пролить почву раствором ЭМ-препарата, это поможет ослабить вредоносных бактерий.

Также важно убирать опавшую листву, так как под ней часто зимуют личинки вредителей.

Для того чтобы справиться с болезнями, тоже существует ряд препаратов. Например, Алирин Б – полезная почвенная микрофлора, предназначенная для подавления грибковых заболеваний. Препарат совместим со многими инсектицидами, биопрепаратами, регуляторами роста растений и фунгицидами.

Проблема 8. Почва покрылась рыжим налетом

"Ржаветь" могут не только металлы, но и почва, и даже растения.

Если для полива вы используете жесткую воду с большим количеством железа, то иногда оно проступает на поверхности грунта и между жилками растений. Однако причиной появления рыжего налета на ваших грядках может стать и грибок.

Что делать?

Обычно в таких случаях грунт, свободный от растений, проливают кипятком. Если это не помогло, осенью можно также использовать препарат Фитоспорин-М (согласно инструкции) или его аналог, также угнетающий действие патогенных грибков.

Нельзя растворять биопрепараты в воде из-под крана, так как содержащийся в ней хлор убьет полезные бактерии. Лучше всего использовать талую либо дождевую воду.

В дальнейшем важно поливать ваших зеленых питомцев только отстоявшейся или мягкой дождевой водой.

Проблема 9. Почва покрылась мхом

Мох может появиться на грядке, клумбе и даже на газоне. Чаще всего причиной тому являются повышенная влажность, излишнее затенение, а также плотная или закисленная почва.

Что делать?

Как справиться с двумя последними проблемами, мы рассказали чуть выше. А чтобы нормализовать влажность почвы, можно вырыть неглубокие дренажные каналы по периметру участка, в которые будет стекать лишняя вода.

Также важно учитывать, что мох, как любой сорняк, прежде всего захватывает свободные участки. Так что если под сенью ветвистого дерева не хотят расти овощи, посадите там растения, которые неплохо выносят тень, например, незабудочник, папоротник или гортензию.

Обычно на грядках мох удаляют механическим способом. А если он пытается захватить ваш газон, медленно, но верно вытесняя траву, можно использовать сульфат железа (90 мл на 20 л воды). Данным количеством раствора можно обработать 300 кв.м площади.

Если ваша дача – это место для отдыха, а не для тяжелой работы на грядках, попробуйте перевести мох из категории врагов в союзники. Сады мхов сегодня крайне популярны в ландшафтном дизайне. Так что если вы не готовы распрощаться со старым деревом, затеняющим значительную площадь, и не хотите перекапывать почву, одновременно загрязняя ее гербицидами, просто проявите немного фантазии. И мох непременно придаст вашим садовым дорожкам, а также рокариям неповторимый колорит старины и спокойствия.

Земля – это вовсе не мертвая субстанция, которая существует сама по себе. Каждая ее горсть наполнена множеством живых организмов, которые напрямую влияют на урожай. Если вы с самого начала будете правильно ухаживать за почвой, вносить необходимые подкормки, соблюдать севооборот, то наши советы о том, как вернуть почве плодородие, вам не понадобятся.