Sloučenina 

Kotoučová pila vlastníma rukama. Kruh pro kutily: kresby, video, popis

Kotoučová pila pro kutily je vynikající nástroj, který vám umožní vyřešit velké množství domácích i jiných úkolů. Ve skutečnosti není těžké vyrobit toto zařízení vlastními silami, i když nemáte žádné speciální dovednosti, nejdůležitější je alespoň trochu pochopit princip zpracování kovových slitin.

Materiály potřebné pro práci najdete v domácí dílně nebo v garáži. Tak, kotoučová pila pro kutily vyrobeno z následujících prvků:

  • roh vyrobený ze silné oceli;
  • trubka obdélníkového profilu;
  • motor.

Hotovou kotoučovou pilu lze postavit na pracovní stůl. Pokud ji nemáte, budete si muset stůl vyrobit sami. Motor lze odebrat ze starého pojízdného traktoru nebo pračky.

Kruhový z úhlové brusky

Pokud máte svůj vlastní "bulharský", to je velmi dobre. Chcete-li vytvořit "kruhový" musíte udělat axiální rukojeť a posuvný doraz k jednotce. Konstrukce posuvného dorazu obsahuje dvojici kusů ocelového úhelníku umístěného po stranách pilového kotouče. Pomocí matic a šroubů jsou spojeny příčným vazem a mezeru mezi pracovní částí a bočními stěnami konstrukce zajistí podložky.

Na "brusku" je třeba předem utáhnout svorku kovového pásu pomocí šroubu. Poté je třeba připevnit přeložený kovový pás na polovinu do otvorů pro posuvnou zarážku. Sloupek a límec lze kombinovat, ale v této situaci bude kovový pás příliš silný.

Poté v převodovce budoucího nástroje budete muset udělat několik otvorů pro šrouby. Za tímto účelem je tělo demontováno a jsou označena místa, kde bude vrtání probíhat. Pomocí vytvořených otvorů je axiální rukojeť pevná, protože „běžná“ rukojeť vám nedovolí udělat dobrý řez, i když má mistr velmi silné ruce.

Rukojeť je vytvořena z kovové trubky nebo tyče. Vzory mohou být tvarovány jako roh nebo svorka. Konce prvku, kterým bude připevněn k převodovce, musí být opatřeny otvory pro instalaci upevňovacích prvků.

Musíte také vytvořit lištu, která bude proces regulovat. Za tímto účelem je třeba vzít kus kovové tyče, vytvořit smyčku z jednoho z jejích konců, mírně ji přinýtovat a vytvořit otvor pro přední dorazový šroub.

Z druhého konce tyče musíte vytvořit závit, který vám umožní připojit jej k rukojeti. Na tento závit by měla být předem našroubována jedna silná matice a po sestavení konstrukce druhá. Jejich snížením a utažením můžete upravit hloubku řezu. Mimochodem, pokud místo brusky použijete vrtačku, můžete vyrobit podobný nástroj.

Můžete tak nezávisle vyrobit dobrou kotoučovou pilu z běžné brusky, pomocí které můžete řezat různé materiály.

Kompaktní stolní stroj

Výše jsme mluvili o tom, jak sestavit ruční kruh. Nyní vám řekneme, jak toto zařízení změnit na stacionární. Tento proces zahrnuje výrobu rámu ve tvaru U z trubky a také instalaci příčného ramene. Spodní konce konstrukce musí být ohnuty vodorovně ve směru řezu. Jsou přišroubovány ke stolu. Stabilitu zajišťují další podpěry.

Pohyblivost páky je zajištěno rozříznutím vodorovného segmentu na dvě stejné části, které jsou k sobě připevněny svorkami. Řezací kotouč je připevněn ke svislému prvku lože pomocí svorek.

Stacionární instalace

Stroj, který vypadá jako tovární modely, potřebuje během procesu montáže kompetentní přístup, takže se musíte předem postarat o všechny malé věci. Stolní verze "kruhového" se liší od stacionárního pouze ve výšce lůžka, která je určena vlastnostmi díla a velikostí budoucích obrobků. Jednorázové zpracování lze provést i pomocí obyčejné stolní pily, kterou lze po práci snadno přemístit do spíže nebo stodoly. Ale mistr, který se neustále zabývá dřevem, bude potřebovat stacionární instalaci. Proto si potřebuje vyrobit stůl pro kotoučovou pilu vlastníma rukama.

Kotoučová pila má následující výhody:

  • Takové vybavení umožňuje provádět lepší a hlubší řezy.
  • Stroj je mnohem pohodlnější než ruční zařízení.

Z výše uvedeného můžeme usoudit, že okružní pily vyrobené vlastními silami mají zcela srozumitelný a jednoduchý design a výkresy, které lze nalézt na World Wide Web, značně zjednoduší proces montáže zařízení. Před vlastní výrobou „cirkuláru“ byste měli samostatně zvážit všechny potřebné prvky, abyste pochopili nuance fungování a instalace domácího zařízení.

Pro každého domácího řemeslníka je mít vlastní stacionární pilu úsporu času a bezpečnou práci.

Můžete si koupit hotový stacionární kruh. Náklady na malé stroje začínají od 9 000 rublů, více či méně slušné stacionární pily se prodávají v cenovém rozpětí od 30 do 100 tisíc.

Navzdory zjevné složitosti designu může každý řemeslník se základními zámečnickými dovednostmi vyrobit domácí kotoučovou pilu. Navíc během procesu návrhu je možné přidat funkce, které nejsou poskytovány výrobcem.

K čemu je kotoučová pila?

Před zahájením práce je nutné určit hlavní úkoly pily. Pokud potřebujete jen nařezat dříví na zimu nebo dělat základní tesařské práce, jako je stavba plotu, stačí bytelný stůl s otvorem pro pilový kotouč. Takové možnosti jsou oblíbené ve venkovských oblastech.

Kruhový pro práci s kládami

O nějaké bezpečnosti a funkčnosti při používání takového zařízení samozřejmě nemůže být řeč.

U některých těchto "modelů" je hřídel pro upevnění nožů hoblíku nebo frézky. Lůžko se zpravidla vaří z rohu nebo kanálu, je na něm upevněn elektromotor z vyřazené tovární ventilace a pomocí kladky se točivý moment přenáší na disk. Nemá smysl podrobně popisovat technologii výroby takového stroje.

Jiná věc je, pokud chcete dělat truhlářské práce. V tomto případě potřebujete souřadnicový stůl s vodítky, které jsou upevněny v různých úhlech.

Protože takováto stacionární pila může pracovat s malými obrobky, je nutné dbát na bezpečnost obsluhy. Je žádoucí zajistit nastavení rychlosti otáčení a možnost snadné výměny kotoučů s různými průměry.

Nezapomeňte na disk nainstalovat ochranný kryt a zakryjte rotující části jednotky kryty. Startovací zařízení je vybaveno nouzovým vypínačem a tlačítko zastavení je umístěno na přístupném místě a je velké.

Nenechte si ujít při nehodě

Jak vyrobit oběh, udržet rovnováhu mezi hospodárností, funkčností a bezpečností

Zvažte hlavní součásti, které tvoří domácí kotoučovou pilu. Můžete si je vyrobit sami, ale s určitými dovednostmi a nástroji.

Rám může být vyroben z kovového rohu (kanálu) zakoupeného ve sběrnách kovového šrotu. Pokud máte finanční prostředky, kontaktujte sklad válcování kovů. Nohy mohou být vyrobeny ze starých vodovodních trubek a spojují je s rohy.

Dobrá volba pro domácí rám vyrobený z válcovaného kovu

DŮLEŽITÉ! Použití šroubových spojů je zakázáno, protože v důsledku vibrací se takový držák rozvine.

Musí se používat elektřina. Rohové spoje nezapomeňte vyztužit výložníkem. Horní část rámu (na kterém bude stůl spočívat) a pódium pro elektromotor jsou vyrobeny z rohu o straně minimálně 50 mm.

Pokud je stroj vybaven koly pro pohyb, musí být s ocelovými ráfky a mít zámky. Čím vyšší je hmotnost lůžka, tím stabilnější bude stroj a tím bude práce bezpečnější.

Podomácku vyrobená kotoučová pila je domácí věc, která není tak vzácná a samozřejmě užitečná. Můžete to udělat, mít pouze počáteční dovednosti práce s kovem, stůl přizpůsobený pro pracovní stůl a přesnost.

Kotoučová pila pro kutily má smysl, pokud už máte nějaké nevyřízené materiály: kusy ocelového rohu, tvarovaná obdélníková trubka a hlavně motor. Nebo úhlová vrtačka ("bulharština"). Můžete se podívat na motor používaný na „železném“ trhu, kde nejsou neobvyklé.

Manuální verze z brusky

Ruční kotoučová pila pro kutily je nejjednodušší sehnat, pokud už na farmě je bruska. Stačí udělat jen dvě jednoduchá vylepšení: posuvný doraz a axiální rukojeť.

Posuvná zarážka - dva kusy malého kovového rohu umístěné na obou stranách pracovního těla: kotouč se zuby nainstalovaný místo brusného kotouče. Mezera je 3-4 mm na každé straně. Vodorovné hrany rohů musí být dole zaobleny, aby se nepřilepily k obrobku. Rohy musí být spojeny příčnými vazbami vpředu a vzadu. K tomu se hodí šrouby s maticemi a potřebnou vůli dodá balíček podložek.

Na tělo brusky nasadíme svorku vyrobenou z kovové pásky; šroubovák svorky je umístěn dole. K ní je pevně připevněn dvojitě překládaný pásek z cínu nebo pozinkované oceli s otvorem pro zadní čep posuvného dorazu. Důraz je tedy upevněn na zadní straně. Svorku se zadním dorazovým stojánkem je možné vyrobit jako jeden kus, ale tloušťka kovového pásu musí být minimálně 1 - 1,5 mm. Posunem podložek zajišťujících mezeru dosahují stejných mezer mezi pracovním tělesem a bočnicemi dorazu.

Ve skříni převodovky brusky vyrobíme dva až čtyři otvory se závitem pro malé šrouby (M3 - M5). Převodovku je třeba nejprve rozebrat a určit podle místa, kde ji lze vrtat. Tyto otvory jsou potřebné pro připevnění domácí axiální rukojeti. Při použití běžné boční rukojeti úhlové brusky bude obtížné provést rovnoměrný řez i pro fyzicky silného muže se stabilními pracovními schopnostmi.

Axiální rukojeť je vyrobena z kovové trubky nebo tyče ve formě rohu směřujícího nahoru dopředu nebo příčné konzoly o šířce dlaně s určitým okrajem. Konce, kterými bude připevněna k převodovce NErozléváme a vrtáme do nich otvory pro montážní šrouby. Pokud dojde k potřísnění montážních konců, rukojeť se během provozu ohne námahou.

Je-li rukojeť ve tvaru rohoviny, její vzdálenější konec postříkáme ve vodorovné rovině a vyvrtáme do ní otvor pro osu 4-6 mm s okrajem, tzn. 6-10 mm. Pokud je rukojeť konzolou, pod ní ve stejných otvorech v převodovce upevníme kus tyče nebo trubky vyčnívající dopředu a postříkáme jeho konec a vyvrtáme do něj díru, jak je uvedeno výše. Mezi tyčí a držákem by samozřejmě měla být dostatečná vzdálenost pro pohodlí práce - 100-150 mm.

Nyní vezmeme kus ocelové tyče 4-6 mm. Toto bude nastavovací lišta. Jeden jeho konec ohneme do tvaru smyčky, mírně jej postříkáme a vyvrtáme otvor pod přední dorazový šroub. Volbou podložek na předním konci dorazu dosáhneme jednotné šířky mezery po celé její délce. U 6mm tyče budete s největší pravděpodobností potřebovat pouze dvě tenké podložky, na každé straně jednu.

Na "ocásku" tyče odřízneme nit. Závitový "ocásek" zapadne do otvoru na rukojeti popsaného v předchozím odstavci. Na něj se předem našroubuje jedna matice a po montáži druhá. Střídavým povolováním a utahováním matic můžete upravit hloubku řezu. Vše, ruční kotoučová pila je připravena k práci.

Stolní pila

Z výše popsaného ručního lze snadno udělat takový rám ve tvaru písmene „P“ z kulaté trubky nebo tyče 14-20 mm s kyvným ramenem na příčce. Spodní konce lůžka jsou ohnuté ve směru řezu do vodorovné polohy a jsou připevněny ke stolu pomocí šroubů nebo samořezných šroubů. Pro stabilitu můžete vyrobit další vzpěry.

Na vodorovném příčném nosníku je nasazena kyvná páka z trubky svařené ve tvaru písmene „T“. Jeho příčná část (horizontální hůl „T“) se podélně rozpůlí a po nasazení se upevní svorkami. Ke konci svislé části „T“ se výše popsaná ruční pila přitáhne také svěrkou.

Takové zařízení lze také použít jako řezací stroj instalací běžného řezného kotouče do brusky, ale tloušťka průchozího řezu nepřesáhne 60-80 mm, v závislosti na průměru pracovního těla. Ke zpracování „tlustého“ řeziva (řeziva, kulatiny) potřebujete „skutečnou“ kotoučovou pilu.

"Skutečný" stacionární kruhový

Stolní kotoučová pila pro kutily - design je docela vážný a musíte se do něj pustit, když si vše důkladně promyslíte. Ve skutečnosti jsou stacionární a stolní oběžníky jedno a totéž; rozdíl spočívá ve výšce postele. Udělat to či ono závisí jednoduše na povaze pracoviště: jeho intenzitě využití a oblasti. Pro příležitostné práce potřebujete stolní pilu, která není příliš těžká, hlavně uložená ve stodole; Pro mistra, který neustále pracuje se dřevem, je výhodnější mít ho stacionární.

Design

Provedení kotoučové pily je celkem dobře známé a je zřejmé z obrázku. Je pouze nutné uvést některá vysvětlení týkající se různých jemností. Začněme nahoře.

Stůl. Musí být pokryta plechem nebo pozinkována. Dřevo na dřevě nebo plastu se jistě otírá, uprostřed stolu se tvoří široký mělký otvor. Řez bude „hrát“, ale nebude fungovat, aby byl proveden slepý řez jednotné hloubky.

Příčné vazby stolu jsou nejlépe vyrobeny z ocelového rohu 60-80 mm s vodorovnou policí směrem ven. Takže bude jednodušší a jednodušší vyrobit boční omezovač.

Pracovní těleso (ozubený kotouč) a motor. Neměla by vyčnívat více než 1/3 průměru nad povrch stolu, jinak pila špatně řeže a je velmi nebezpečná. Pokud tedy potřebujete řezat paprsek 100 mm, je potřeba průměr kotouče minimálně 350 mm. Ale k pohonu takového disku potřebujete motor o výkonu alespoň 1 kW; pro kotouč 170 mm - 400 W (0,4 kW). Musíte okamžitě porovnat výkon dostupného nebo cenově dostupného motoru s vašimi potřebami. U řeziva 150 mm a více je výroba kotoučové pily svépomocí značně problematická.

Nastavitelný boční doraz. Dobrý doraz se získá z kusu rovného ocelového rohu o 60-80 mm delšího než je stůl. Jedna z polic, která pak bude svislá, se odřízne stejně na každé straně tak, aby se zbytek rovnal délce stolu. Ploché "ocásky" se ohýbají dolů ve formě vodorovně umístěného písmene "U" o šířce rovné tloušťce stolu plus 10-15 mm. Do spodních poliček "U" vyvrtáme otvory pro závit M8 - M10 a vyřízneme. Klademe důraz na stůl a fixujeme jej v požadované poloze pomocí šroubů. Omezovač dorazu nastavte přesně podle šablony položené mezi ním a pilovým kotoučem.

Hřídel. Toto je nejzodpovědnější uzel. Hřídel musí být nabroušena v jednom nastavení a smontována s pracovním tělem pro kontrolu středů. Sebemenší úder během provozu zesílí a pila se zhroutí. Hřídel z hotové trubky s nějakým způsobem upevněným kotoučem je nepřijatelná. Nejlepší možností je hotová hřídel se sedlem pro disk. Je to vidět i na „železném“ trhu.

Ložiska je lepší použít kuličkové samovyrovnávací. Mají dvě řady kuliček a vnitřní povrch klipu v sekci má křivočarý tvar. Jakékoli jiné v podomácku vyrobené pile se rychle „rozbijí“. Čepy s ložisky musí být vyrobeny s kryty, které chrání před pilinami a prachem.

Přenos. Nejlepší možností je klínový řemen. Tuhá (převodovka) je nebezpečná. Pokud se ve dřevě zachytí hřebík, pak se díky setrvačnosti masivního rotoru motoru může disk rozletět. Pokud jsou jedna nebo obě řemenice řemenového pohonu vyrobeny s minimálním vnitřním průměrem (4-5 tloušťek řemenu), dojde k prokluzu a elastický řemen bude hrát roli tlumiče. Plochý řemen není tak spolehlivý; jejich rozsah je omezený.

Vybíráme převodový poměr, známe otáčky motoru a maximální povolené otáčky disku. Je to uvedeno buď na samotném disku nebo na obalu. V případě použití kotouče nastavíme po jeho obvodu dopřednou rychlost 70 m/s (to s rezervou vydrží každý kotouč) a z průměru kotouče vypočítáme dovolené otáčky. Kotouč 400 mm při 300-500 ot./min bude dobře řezat a bude docela spolehlivý. Pro menší průměry jsou přijatelné vyšší otáčky.

Motor. Nejlepší možností je asynchronní jednofázový ze staré pračky. Takové, jako jsou záměrně vyrobené pro domácí oběžník. Kolektory z elektrického nářadí jsou málo použitelné: dávají příliš vysoké otáčky, nejsou určeny pro dlouhodobý provoz, mají nízkou účinnost a jsou citlivé na zanášení.

Je možné použít třífázový motor vhodného výkonu, ale pro spouštění a provoz kondenzátorů s armaturami budete muset vyndat vidlici. Kondenzátory - POUZE papír a olejový papír (BM, MBM, MBGO, MBGP atd.) Jakékoli jiné nevydrží jalový výkon cirkulující v obvodu. Pracovní kapacita Cp - 100 μF / kW; startovací Sp - dvakrát tolik. Pokud se použije řekněme 600 W motor, pak Cp \u003d 60 mikrofaradů; Cn = 120 uF. Provozní napětí - ne méně než 600 V. Startovací zařízení SB - samovratné tlačítko. V žádném případě nepoužívejte pákový spínač nebo tlačítko s fixací! Pokud jej zapomenete vypnout, motor může selhat a může dojít k požáru v důsledku delšího extra proudu v kabeláži.

Obsah:

Stroje kruhového typu patří do třídy specializovaných zpracovatelských mechanismů, bez kterých se neobejde žádná dobře vybavená domácí dílna.

Tento vzorek dřevoobráběcího zařízení je zvláště důležitý v podmínkách venkovského domu a letní chaty.

Při hodnocení možností nákupu již hotového zařízení narazíte na řadu problémů souvisejících s nepohodlností manipulace s levnými samostatnými kotoučovými pilami a příliš vysokou cenou profesionálního zpracovatelského zařízení.

Jediným správným přístupem k řešení tohoto problému je vyrobit kruhový stroj vlastníma rukama za použití materiálů a zařízení, které jsou komerčně dostupné.

Poznámka! Aby se u malých modelů obráběcích strojů ušetřilo, nejčastěji se jako řezný nástroj používá autonomní kotoučová pila, která je pevně uložena na lůžku.

S pomocí domácího stroje můžete řezat desky, plánovat desku a také vyrábět tyče v požadovaném úseku.

Na přání bude možné výrazně rozšířit funkčnost vašeho výrobku poskytnutím možnosti opracování dřeva pomocí elektrického hoblíku.

Požadavky na design

Před zahájením práce bude nutné připravit malý náčrt, který by měl udávat nejen umístění všech konstrukčních prvků budoucího stroje, ale také jejich hlavní rozměry. Při kreslení takového náčrtu je třeba vzít v úvahu, že váš kruhový stroj se může skládat z následujících funkčních jednotek:

  • postel, která slouží jako základ celého produktu;
  • pracovní desky s nainstalovaným průmyslovým modelem ruční kotoučové pily;
  • dálkový ovládací panel pro zapínání a vypínání pohonu (kotoučové pily).

Malý stolní kruhový stroj

Uvedené složení stroje je typické pro malorozměrové výrobky na dřevěném rámu. U kapitálových zařízení vyráběných na základě kovových profilů (rohů) má jeho schéma mírně odlišný vzhled. Složení takového produktu by mělo obsahovat následující prvky:

  • základna z ocelových rámů a konzol, na kterých je v párech ložisek uložen hřídel s hnací řemenicí;
  • desku stolu se štěrbinami pro ostří na zpracování, namontovanou na kovovém rámu a pevně k němu připevněnou;
  • soubor speciálních pohonných elektrických zařízení umístěných ve spodní části rámu a zajišťujících požadovanou funkčnost zařízení (zahrnuje elektromotor, spouštěcí zařízení a transformátor-měnič).

Hlavním požadavkem na jakýkoli typ postele je zajištění maximální spolehlivosti a stability konstrukce. Jako možnosti provedení základny stroje budeme uvažovat jak rámy z kovových profilů (rohy), tak nosné konstrukce ze dřeva.

Při seznamování s požadavky na elektrické vybavení podomácku vyrobeného stroje byste se měli v prvé řadě rozhodnout pro výkon pohonu řezného nástroje (nebo autonomní pily), který by pro domácí podmínky neměl přesáhnout 850 wattů.

Stacionární kruhový stroj

Kromě toho, před přípravou náčrtu budoucího produktu, takové technické vlastnosti použitého zařízení, jako jsou:

  • Hloubka řezu, která nastavuje přípustnou tloušťku kusů dřeva, které mají být na vašem stroji zpracovány. Tento indikátor pro průmyslové vzorky dřevoobráběcích zařízení se pohybuje od 5 do 8 cm, což je dostačující pro řezání standardních desek a silné překližky.

Dodatečné informace: V případě, že potřebujete zpracovávat dřevěné přířezy větší tloušťky, je nutné zajistit v lůžku speciální zvedací mechanismus, který umožňuje měnit polohu disku ve výšce.

  • Před výrobou kapitálového stroje se samostatným pohonem je třeba vzít v úvahu provozní frekvenci rotoru elektromotoru. Volba tohoto parametru je určena režimy zpracování řeziva, se kterými se nejčastěji musíte potýkat. Pro jednoduché řezání dřeva může být tento údaj relativně nízký, ale pro dokonale rovnoměrný („čistý“) řez potřebujete vyšší rychlost.

Důležité! Optimální pro domácí řezací stroje je považována za rychlost, která nepřesahuje hodnotu 4500 ot./min. Při nízkých otáčkách motoru může být rám vyroben na bázi zesíleného dřevěného rámu, dostatečně masivního, aby nedocházelo k vibracím mechanismu.

  • Při sestavování náčrtu je třeba vzít v úvahu také ergonomické požadavky, za předpokladu pohodlí ovládání provozu zařízení a bezpečnosti manipulace s ním. Týkají se pořadí tlačítek na ovládacím panelu, omezení přístupu k řeznému kotouči, ale i elektrické bezpečnosti pohonu nebo jednotlivých ovladačů.

Po zohlednění všech možných požadavků na budoucí stroj můžete přistoupit k jeho přímé montáži.

Rám na bázi kovových profilů (rohy)

Horní část kovového rámu je nejvýhodněji vyrobena ve formě obdélníkového rámu 600 x 400 mm, svařeného z rohů 25 mm. Do čtyř rohů tohoto provedení jsou přivařeny trubkové polotovary délky 220 mm (doporučený průměr trubky je 17-20 mm).

Lože musí zajistit tuhost stroje

Na rámu pomocí šroubů jsou dva podélné rohy použity k upevnění hřídele v kleci ložiska.

Vzdálenost mezi rohy je určena na základě délky hřídele a ložiska použitá pro instalaci jsou na nich upevněna speciálními svorkami.

Spodní část rámu postele je pro větší stabilitu vyrobena (svařena) ze 40 mm kovových rohů.

Ložisko uzavřeného typu se používá k upevnění pracovní hřídele

Přes rám jsou přivařeny dvě propojky ze stejného materiálu, sloužící k upevnění elektromotoru. Nechybí ani kovová plošina určená pro montáž odpalovacího zařízení.

Ložiska jsou k rámu připevněna speciálními svorkami.

V rozích výsledné konstrukce jsou navařeny trubkové polotovary o délce odpovídající velikosti trubek na horním rámu, ale s mírně větším průměrem (23-25 ​​mm).

Blíže k jejich okraji se používají speciální svorky (beránky) pro upnutí zvedacích trubek horního rámu, které se pohybují při napnutí hnacího řemene.

Postup montáže mechanické části takového stroje zahrnuje následující operace:

  • nejprve se vezmou ložiska č. 202 a silou se nasunou na pracovní hřídel;
  • poté je na stejném hřídeli upevněna řemenice s přesahem, předem obrobená na soustruhu a mající vnitřní průměr proudu 50 mm;
  • poté se na konci hřídele vyřízne závit pro šroub používaný k upnutí řezného nástroje (pro spolehlivější fixaci lze pod šroub umístit paronitové a kovové podložky);
  • po dokončení této části práce přistoupíme k instalaci pohonu vyrobeného na bázi třífázového asynchronního motoru o výkonu 1,5 kW (1500 ot./min.). Na hřídeli takového motoru je namontována řemenice, která má vnitřní velikost proudu přibližně 80 mm;
  • v další fázi montáže rámu jsou dvě hotové poloviny rámu spojeny dohromady (v tomto případě jsou trubky menšího průměru vloženy do větších);
  • na konci práce je na hřídel natažen pás a poté je konstrukce v této poloze upevněna pomocí speciálních „beránek“ svorek.

Stroj na dřevěném rámu

Nejjednodušší a cenově nejdostupnější způsob, jak vyrobit strojové lůžko, zahrnuje použití běžných desek nebo tlusté překližky pro tento účel. V tomto provedení je akční jednotka umístěna přímo pod stolem (deska stolu), ve kterém je vytvořena drážka příslušných rozměrů pro řezací kotouč.

Dřevěný rám je spolehlivý a snadno se vyrábí

Jako příklad uvážíme možnost výroby postele o výšce cca 110 - 120 cm, určené k upevnění ruční kotoučové pily. Délku pracovní desky tohoto designu lze v malých mezích změnit podle vašeho uvážení.

Poznámka! V případě potřeby lze výšku konstrukce upravit s ohledem na výšku osoby pracující na stroji. A pokud je na něm nutné zpracovat velmi dlouhé desky, lze rozměry pracovní desky zvětšit na požadovanou velikost. V tomto případě se budete muset starat o montáž dalších podpěrných nohou.

Nejvhodnějším materiálem pro výrobu pracovních desek je vícevrstvá překližka o tloušťce nejméně 50 mm. Pro tyto účely však lze zvolit i jiné materiály (například plexisklo nebo sklolaminátové desky). Pokud jde o tak běžný materiál, jako je dřevotříska, jeho použití je v tomto případě nežádoucí, protože neposkytuje dostatečnou povrchovou pevnost.

K výrobě stroje na dřevěné základně budete potřebovat následující materiály:

  • příprava plechu;
  • standardní list silné překližky;
  • pár tyčí o průřezu 50x50 mm;
  • tlusté desky o standardní velikosti 50 x 100 mm;
  • ocelový roh, nezbytný pro zvýšení tuhosti upevnění vodítek;
  • kotoučová pila;
  • dvě svorky.

Kromě toho budete muset zásobit následující sadou nástrojů, bez kterých je montáž stroje prostě nemožná:

  • klasický šroubovák a elektrická vrtačka;
  • jednoduchá pila na dřevo nebo přímočará pila;
  • měřicí přístroje (čtverec, svinovací metr, pravítko);
  • přenosná řezačka na zpracování dřeva.

Při absenci takové frézy bude možné využít pomoci přátel nebo sousedů, kteří mají frézku v domácnosti.

Dodatečné informace: Někteří domácí řemeslníci dávají přednost výrobě desek z kuchyňských stolů na konci životnosti. Tento design však nebude odolný, protože zdrojový materiál byl dlouhou dobu používán ve vlhké místnosti. Proto by bylo rozumnější vyrábět všechny konstrukční prvky z nových přířezů, které vám zároveň umožní zohlednit váš osobní vkus a preference.

Výroba pracovní desky

Práce na výrobě této části zařízení se provádějí v následujícím pořadí:
Začneme označením kusu překližky, provedené tak, aby její okraje lícovaly s okraji připraveného železného plechu. Po označení pomocí pily na železo nebo elektrické přímočaré pily můžete překližkový polotovar nařezat na požadovanou velikost. V případě potřeby bude možné jeho okraje zpracovat frézou, i když to není vůbec nutné (hlavním požadavkem na tento prvek je jeho spolehlivost, nikoli atraktivita).

Po dokončení těchto operací je povrch pracovní desky pečlivě zpracován (otřen) smirkovým plátnem se střední zrnitostí.

Poté je na jeho spodní části předběžně vyznačena poloha štěrbiny pro pilový kotouč. K tomu je nutné určit rozměry podrážky připravené pro instalaci kotoučové pily. Pro pohodlí při provádění měření je disk jednoduše vyjmut z pily, poté bude možné snadno určit rozměry sedadla.

Pro usnadnění označení desky stolu je pilový kotouč odstraněn

Po dokončení jeho přípravy byste si měli vzít kotoučovou pilu a vyzkoušet ji na místě instalace. V případě potřeby se upraví poloha jeho upevňovacích bodů (současně se upřesní obrysy štěrbiny pro pilový kotouč).

Hotová deska stolu z překližky je pokryta ocelovým plechem, který je k ní připevněn samořeznými šrouby. Následně lze na pracovní plochu aplikovat speciální značky, které umožňují upravit polohu dřevěného polotovaru během jeho zpracování.

Montáž rámu

Příčné i podélné tyče rámu, používané jako výztuhy, jsou také namontovány na spodní rovině desky stolu. Celkem jsou zapotřebí čtyři takové proužky:

Dva příčné propojky, které nedosahují okraje desky stolu o 7-9 cm na každé straně.
Dvě podélné tyče, jejichž velikost odpovídá stejnému stavu (neměly by dosahovat k okrajům pracovní desky asi o 7-9 cm).

S ohledem na tato omezení je nutné načrtnout body upevnění podélných tyčí a příček, ve kterých budou tyto připevněny k pracovní desce pomocí samořezných šroubů vhodné velikosti.

Při označování bodů se krajní z nich volí přibližně ve vzdálenosti 40–50 mm od okraje lišty (v tomto případě by krok mezi nimi měl být asi 23–25 cm).

Před konečnou montáží rámu jsou do všech součástí (tyče a pracovní deska) vyvrtány průchozí otvory pro samořezné šrouby. Na přední straně jsou upevňovací prvky instalovány tak, že jejich krytky jsou zcela skryty v materiálu.

Pro zvýšení pevnosti budoucí rámové základny jsou tyče přiléhající k pracovní desce předem potaženy lepidlem na dřevo.

Po montáži je konstrukce provizorně fixována svorkami, které lze po zaschnutí lepidla odstranit.

Uchycení opěrné nohy

Nohy stolu jsou vyrobeny z tyčí vhodného průřezu (nejčastěji se pro tyto účely používají stejné polotovary 50x50 mm). Výška podpěr se volí pro konkrétní osobu, tedy individuálně.

To by mělo vzít v úvahu skutečnost, že je pohodlnější pracovat na kruhovém stroji, když je deska stolu v úrovni boků. Tvar nohou před jejich konečnou instalací je dokončen s ohledem na to, že se zužují směrem k nosné části (plocha rozhraní se základnou rámu musí přesahovat plochu podpory na podlaze) .

Pro zvýšení tuhosti a stability konstrukce v ní mohou být použity ocelové rohy, které jsou lisovány tak, aby poskytovaly další „vzpěru“ základny. K jejich upevnění se používají speciální šrouby s podložkami, instalované s uzávěry směrem ven.

Elektrické schéma

V kapitálové verzi konstrukce kruhového stroje se používá autonomní pohon, který zahrnuje elektromotor asynchronního typu, jehož vinutí jsou připojena k elektrické síti podle schématu trojúhelníku.

Schéma zapojení asynchronního motoru kruhového stroje

Pro řízení provozu a zajištění automatického startu elektromotoru je v obvodu magnetický startér postavený na bázi elektronického spínače (triaku) a proudového transformátoru.

Chcete-li vytvořit schéma ovládání stroje na dřevěném rámu (možnost zahrnující použití ruční kotoučové pily), bude stačit duplikovat tlačítka pro zapínání a vypínání mechanismu, jejich vytažení a upevnění na jednu z nohou. desky stolu

Více o zapojení elektromotoru stroje se dozvíte z videa.

V domácnosti cirkulárka často chybí, zvláště pokud probíhají velké opravy nebo stavba. Ne každý si může dovolit průmyslové výrobky – jsou příliš drahé. Kruh si ale můžete vyrobit sami, a to z materiálů, které jsou v domácnosti dostupné.

Design - hlavní uzly, jejich účel

Stacionární kotoučová pila pro kutily je vytvořena s pokrokem v několika možných směrech:

  • přizpůsobení stávajícího ručního nářadí pomocí motoru a kotoučové pily novým příležitostem;
  • vylepšení průmyslových výrobků za účelem rozšíření funkčnosti;
  • montáž ze samostatných dílů, vyrobených převážně ve vlastní režii.

Stacionární kruhový stroj obsahuje několik hlavních součástí: stůl, hřídel, motor a některé další, jejichž vlastnosti nejsou tak důležité.

Stůl slouží k upevnění dřevoobráběcích mechanismů. Lze jej sestavit kompletně z kovu, což je výhodné zejména u obráběcích strojů s velkým motorem. Dřevo také dělá dobré kruhové stoly. Je však třeba mít na paměti, že pracovní deska by měla být pokryta plechem, jinak se dřevo brzy opotřebuje. Stoly musí být velmi tuhé a stabilní, schopné odolat značnému zatížení při práci. Povrch je dokonale rovný, nad rotujícími částmi musí být instalovány ochranné štíty.

Pro domácí cirkulárku se dobře hodí motor z pračky. Méně vhodné jsou přenosné nástroje: jejich sběrací motory jsou určeny pouze pro krátkodobou práci. Mají velmi vysoké otáčky, nízkou účinnost, bojí se ucpání. Můžete použít třífázový elektromotor, ale pokud na farmě není 380 V, budete muset zakoupit kondenzátory, aby fungoval od 220 V.

Nejzodpovědnějším uzlem je hřídel. Použijte hotové, pokud jsou k dispozici, nebo opracované z kulatého kovu. Práce na soustruhu se provádí v jednom nastavení, poté se společně s pracovními tělesy kontroluje centrování. I minimální takt je nepřijatelný, jinak zesílí v práci, při které je nepřijatelné pracovat. Na hřídeli jsou k dispozici sedla: pro kotoučovou pilu a pro kladky na druhé straně. Drážky můžete udělat i pro hoblovací nože.

Základní parametry - výpočet výkonu, otáček, převodu

Vlastnosti pilového kotouče, motoru a maximální tloušťky řeziva, které lze řezat, spolu souvisí. Na zakoupeném kruhovém disku je uvedena maximální rychlost, pro kterou je určen. Počet otáček přenášených motorem na hřídel by měl být menší. Výkon motoru ovlivňuje maximální přípustný průměr pilových zubů. Průměr musí být alespoň trojnásobek tloušťky materiálu, jinak bude řezání obtížné. Předpokládá se, že pro řezání materiálů o tloušťce 100 mm potřebujete motor o výkonu nejméně 1 kW.

Převod je proveden pouze klínovým řemenem - pokud se pod pilu dostanou cizí předměty, materiál se zadře, řemen prokluzuje po kladkách. Traumatismus je v takových případech prakticky vyloučen. Je důležité zvolit správný převodový poměr. Bereme v úvahu dva ukazatele: otáčky motoru a maximální přípustný počet otáček kotoučové pily. Vypočítáme potřebné průměry kladek. Na motoru je instalována řemenice s velkým průměrem a menší na hřídeli pro kruhový, aby se zvýšil počet otáček.

Otáčky hřídele u kotoučové pily jsou tolikrát větší než otáčky motoru, čím je průměr jeho řemenice menší než průměr řemenice na motoru.

Dřevoobráběcí stroj - kapitálový produkt pro domácnost

Pro práci se dřevem ve velkých objemech je lepší mít stroj, který umožňuje řezat materiál, plánovat, vybírat čtvrtinu. Vyžaduje dostatečně výkonný elektromotor, tvrdý stůl. Představujeme konstrukci z ocelového úhelníku a ocelového plechu. Poskytuje hloubku řezu 60 mm, je možné hoblovat desky o šířce 200 mm. Je použit třífázový motor 1,1 kW, 2700 ot./min. Pro připojení na 220V jsou potřeba kondenzátory.

1 - rám stroje; 2 - panel; 3 - startér; 4 - zařízení pro nastavení výšky; 5.7 - pracovní plocha ze dvou polovin; 6 - základna; 8 - motor; 9 - plošina; 10 - čepy M10; 11 - kruhový kotouč; 12 - hřídel; 13 - dorazy zvedacího mechanismu; 14 - hnaná řemenice; 15 - pás; 16 - hnací řemenice; 17 - spínač.

Pracovní stůl má rozměry 700×300 mm. Na výkresu vidíme, že výška celé konstrukce je 350 mm. Výška je pro pohodlnou práci nedostatečná, kruháč bude nutné instalovat na přídavnou plošinu, váží pouhých 35 kg. Můžete zvětšit délku a šířku, zvýšit výšku až na 1200 mm. Zbývající rozměry upravíme tak, aby jim vyhovovaly, ale designové prvky zůstávají nezměněny.

Nejprve vyrobíme rám postele z ocelových rohů 25 × 25 mm. Pokud nebudeme výšku zvětšovat, uděláme další stejný spodní rám. U rámu s větší výškou nejprve přivaříme čtyři nohy ze stejných rohů k hornímu rámu a poté je přivážeme ve výšce 15–20 cm ode dna. Spodní rám má štěrbiny pro zajišťovací šrouby motorové plošiny. K zadní straně plošiny jsou přivařeny dva trny, které zasahují do otvorů na zadní straně spodního rámu. Utáhněte čepy, utáhněte řemeny a poté zajistěte plošinu utažením matic na čepech, které zasahují do drážek.

Pro nastavení výšky stolu vůči pile používáme jednoduchý zvedací mechanismus. Skládá se z regálů, v jejichž horní části vyřezáváme drážky pod úhlem 45 °. Celkem je potřeba osm stojanů – čtyři na každé straně. K rámu je přivaříme drážkami umístěnými zrcadlově. Připevňujeme příčníky k vnějším stojanům. Uprostřed každého z nich vyvrtáme otvory, přivaříme matice. Závitové hřídele se budou pohybovat podél nich, aby řídily stoupání.

Na konci se opírají o regály přivařené k zásuvkám sestaveným z rohů 75 × 50 mm. Na straně do nich přivaříme čepy naproti drážkám pro seřizovací mechanismus. Stůl se skládá ze dvou stejných polovin a ke stranám je připevněn šrouby se zápustnou hlavou. Mechanismus nastavení funguje takto:

  • povolte matice na stojanech;
  • otočte šroubem, který tlačí doraz, zvedáním nebo spouštěním stolu;
  • utáhněte šroubové matice;
  • proveďte podobnou úpravu pro druhou polovinu pracovní plochy.

Konstrukce může být zjednodušena bez instalace nastavovací hřídele. Ručně zvedněte a spusťte stůl. Pokud stůl sestavíte nikoli ze dvou polovin, ale jako pevný, budete potřebovat pouze čtyři stojany na zvedací mechanismus.

Ruční kotoučová pila - přeměna na stacionární

Z ruční kotoučové pily je snadné vyrobit stacionární, čímž se rozšíří její možnosti. První věc, kterou potřebujete, je stůl. Jako vhodný materiál poslouží finská překližka, která je na rozdíl od běžné překližky laminovaná - obrobky při zpracování dobře kloužou po povrchu. Je dostatečně tlustý, aby vydržel velkou váhu, odolný proti vlhkosti a dá se dobře zpracovat. Můžete použít běžnou překližku 20 mm, pouze je třeba ji natřít a je lepší ji pokrýt ocelovým plechem nebo textolitem.

Je třeba si uvědomit, že hloubka řezu se sníží o tloušťku krytu. Budete potřebovat kotouč o velkém průměru, abyste nesnížili funkčnost ve srovnání s přenosným nástrojem. Rozměry desky stolu děláme dostatečné, aby se obrobek vešel na šířku. Nutno dodat, že na širokém stole lze dodatečně zpevnit elektrický hoblík a skládačku, díky čemuž bude stroj univerzální.

Pomocí nákresů a vysvětlení není těžké vyrobit příslušenství pro kotoučovou pilu, které rozšíří její možnosti.

Na list překližky si označíme obdélník požadovaných rozměrů, vystřihneme, zpracujeme okraje. S podrážkou přiložíme ruční kruh na povrch a tužkou si označíme upevňovací body. Vyrábíme štěrbinu pro kotoučovou pilu. Upevňovací bod můžete mírně prohloubit pomocí frézy, ale ne více než 10 mm, aby nedošlo k oslabení pracovní desky. Tento způsob výroby přiblíží hloubku řezu kotoučové pile uvedené v pasu.

Z desek vyrobíme rám (tsargi), který namontujeme zespodu pro zpevnění konstrukce. Připevníme čtyři desky do krabice, přilepíme ji k pracovní desce a zajistíme svorkami. Přes stůl zašroubujeme šrouby do desek. Otvory pro ně jsou nahoře zahloubeny, takže hlavy samořezných šroubů jsou skryté. Nohy připevňujeme k bokům stacionární pily, nejlépe šrouby s podložkami a maticemi. Stůl by měl být opatřen další tuhostí, takže na spodní straně nohou vyrábíme rozpěrky.

Vyrábíme omezující tyč rovnající se délce pracovní plochy. V něm vyvrtáme dvě drážky kolmé na kotouč, ve kterých se bude lišta pohybovat a bude upevněna v určité vzdálenosti od pilového kotouče. Zbývá provést změny v ovládacím systému: ovládací tlačítko fixujeme v zapnutém stavu elektrickou páskou. Na zásuvku nainstalujeme zásuvku připojenou k síti. V přerušení drátu vedoucího k pile namontujeme spínač.

Některé momenty provádění podomácku vyrobených zařízení

Bez ohledu na to, jak kvalitně je oběžník vyroben, mohou jednotlivé chyby vést k tomu, že jeho výkon bude omezený. To se týká na první pohled zdánlivých maličkostí. Začněme ložisky pro hřídel. Instalace konvenčního je opodstatněná, pokud je stroj čas od času používán. Pro domácí zařízení s neustálým používáním je lepší instalovat samonaklápěcí ložiska. Skládají se ze dvou řad kuliček, nastavitelné utažením upínací matice. Nainstalujte kryt na ochranu před prachem, čipy jsou povinné.

Na pracovní plochu položíme stupnici v centimetrech. To značně usnadní práci se stromem při určování šířky řezu. Mnozí opomíjejí instalaci ochranného štítu přes disk, ale marně - ošetření před vniknutím třísek do oka nebo ve vážnějších situacích je dražší.

Při práci s různými materiály je často nutné upravit otáčky kotoučové pily. Vlastní konstrukce zpravidla nemá schopnost řídit otáčky motoru. Existuje pouze jedna cesta ven - použití kladek různých průměrů. Jsou namontovány na hřídeli motoru. Pokud se zavážete objednat kladky u soustružníka, okamžitě vyrobte masivní kladku se dvěma nebo třemi různými průměry.

Mnoho lidí chce na pilu nainstalovat třífázový elektromotor, aniž by měli 380 V. Budete potřebovat kondenzátory dimenzované na minimální provozní napětí 600 V typu papír nebo olejový papír.

Kapacitu kondenzátorů vypočítáme na základě výkonu elektromotoru: pro 1 kW - 100 μF pro pracovní kondenzátor Srov. Kapacitu startovacího Cn bereme dvakrát větší. Spoušť SB je tlačítko, které se automaticky vrátí do původní polohy. Začátek je jednoduchý: SQ se zapne, SB se na několik sekund stiskne. Po nastartování se tlačítko uvolní, jakmile motor nabere otáčky, můžete řezat.