Сучасний монтаж електропроводки. Електропроводка у квартирі своїми руками відео

02.11.2023

Розведення електрики в квартирі - це один з основних етапів ремонтно-будівельних робіт, який дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання всього приміщення відповідно до чинних вимог ПУЕ, ПТБ та ПТЕЕП.

Оскільки від якості виконання проводки в квартирі своїми руками залежить не тільки ваша особиста безпека, а й безпека вашого майна, краще доручити виконання цієї послуги вузькоспеціалізованої електромонтажної організації з багаторічним досвідом. Якщо Ви вважаєте, що впораєтеся з цією справою самостійно, рекомендуємо повністю прочитати цю статтю, в якій буде докладно описано:

Тип кабельно-провідникової продукції під кожне завдання.
Рекомендована відстань до розеток та вимикачів від підлоги.
Кількість автоматичних вимикачів або пристроїв захисного вимкнення для захисту споживачів.
Нюанси під час штроблення стін.
Спосіб прокладання кабельно-провідникової продукції.
Рекомендована кількість розеток у кожній кімнаті.
Найкращих виробників електротехнічної продукції ще багато, і багато іншого.

З чого краще розпочати електромонтажні роботи у квартирі

Як правило, електрика у квартирі починається з етапу планування. Що це означає? Для того щоб здійснити грамотно заміну електропроводки, протягнути нові дроти недостатньо. Перш за все необхідно визначити місця встановлення розеток, вимикачів, побутової техніки тощо.

Якщо не виконати грамотну розстановку комунікацій буде дуже неприємно, коли після завершення будівельних чи ремонтно-оздоблювальних робіт якісь розетки будуть за шафами чи ліжком, а вимикачі будуть розташовані або занадто високо, або занадто низько.

Звичайно, в таких ситуаціях є вихід! Це підключення подовжувачів, проте виникає природне питання - навіщо тоді потрібна була заміна електропроводки якщо Ви постійно спотикатиметеся про них?

Перше, що необхідно виконати перед початком ремонту - розробити план або замовити дизайн-проект. У цьому плані потрібно розкреслити, де Ви плануєте розташувати шафи, дивани, крісла, ліжка, шафи, побутову техніку і так далі.

Основні правила гарного плану

Всі розетки повинні розташовуватись на висоті 30 см від чистої підлоги.
Вимикачі повинні розташовуватися не нижче 90 см від підлоги.
Розетки над робочою поверхнею на кухні розташовуються на висоті 80-100 см від підлоги.
На робочій поверхні необхідно щонайменше 4–5 розеток для підключення побутової техніки (комбайни, міксери, блендери тощо).
На кухні необхідно додатково передбачити розетки під витяжку, холодильник, пральну машинку, газову або електроплиту, витяжку, теплу підлогу (за наявності).
У ванній кімнаті біля дзеркала рекомендується встановлювати 2-3 розетки герметичного виконання для підключення фена, електричної бритви, епілятора тощо.
Також у ванній кімнаті необхідно передбачити розетки для підключення бойлера, теплої підлоги, пральної машинки, фільтрів для очищення води.
У місцях де буде встановлений телевізор (вітальня, спальня, дитяча тощо) рекомендується монтувати 4–5 розеток, 2–3 з яких постачатиме обладнання (телевізор, тюнер, ігрові приставки тощо) 1 служитиме для підключення кабелю «Інтернет » і ще одна для підключення антенного кабелю.
Розетки в спальній кімнаті необхідно розташовувати по 2 штуки з кожного боку ліжка для зручності підключення мобільного телевізора або лампи на тумбочці.
Також у спальнях рекомендується монтувати з кожного боку ліжка бра із вимикачем біля розетки для створення зручностей при читанні книг.
Вимикачі краще розташовувати з правого боку від дверей, якщо Ви правша і з лівої - якщо шульга.

І так із планом розміщення розеток і вимикачів розорилися. Що ж робити далі? Далі нам потрібно вибрати тип захисту.

Вибір типу захисту

Згідно з сучасними вимогами електробезпеки, кожен монтаж електропроводки в квартирі повинен бути виконаний таким чином, щоб кожен провід в електричному щитку захищав окремий автомат або ПЗВ (про це поговоримо трохи пізніше). Що це означає? Розберемо на конкретному прикладі.

Приклад розрахунку захисту для однокімнатної квартири

Допустимо у Вас є схема електропроводки в однокімнатній квартирі. Відповідно до цієї схеми:

У кімнаті: 5 розеток під телевізор, 4 розетки (по 2 штуки) біля ліжка, 1 вимикач та 1 кондиціонер.
У кухні: 1 електрична плита, 1 кондиціонер, 4 розетки на робочій поверхні, 1 розетка під витяжку, 4 розетки під телевізор (2 електричні та 2 для інтернету та антени) та 1 розетка під холодильник та 1 вимикач (двоклавішний або одноклавішний).
У санвузлі: 2 розетки біля умивальника, 1 розетка під пральну машинку, 1 розетка під бойлер, 1 розетка (точніше просто фаза та нуль) під теплу підлогу та 1 вимикач.
У коридорі: одна розетка та 2 прохідні вимикачі.

Відповідно до вимог ДБН та ПТЕЕП кожен кабель повинен мати свій захист за допомогою ПЗВ (іноді їх замінюють автоматичними вимикачами). Виходячи з цих норм, в електричному щитку має бути встановлена наступна кількість ПЗВ (АВ):

У кімнаті: 2 ПЗВ на 16 А, один з яких захищатиме кондиціонер, а другий розеточну групу та один автоматичний вимикач на 10 А для захисту ланцюгів освітлення.
У кухні: одне ПЗВ на 16–32 А (залежно від потужності споживача) для захисту електроплити та духової шафи, одне ПЗВ на 16 А для розеткової групи, одне ПЗВ під кондиціонер, один автоматичний вимикач на 10 А для ланцюгів освітлення.
У санвузлі: одне ПЗВ під пральну машину, одне ПЗВ під бойлер, одне ПЗВ під розеточну групу, одне ПЗВ під теплу підлогу, один АВ під ланцюги освітлення.
У коридорі: одне ПЗВ під розеточну групу та 1 АВ для ланцюгів освітлення.

Виходячи з вищенаведених розрахунків, нам буде потрібно електричний щиток на 24 модулі 20 з яких будуть зайняті ПЗВ і 4 АВ освітлення (якщо вступний автомат буде встановлюватися в щитовій на сходовому марші і в електричному щитку не буде монтуватися захист від перенапруги (Бар'єр, ZUBR і так ). Якщо ж вступний АВ і захист від перенапруги монтуватимуться в даному щитку, тоді він повинен бути на 36 модулів (7 модулів будуть резервними).

У чому різниця між ПЗВ (пристрій захисного відключення) та АВ (автоматичний вимикач)

Основна відмінність між даними пристроями – це спосіб спрацьовування. Що це означає? Щоб детально не розглядати принцип роботи і властивості кожного з пристроїв, хотілося б сказати одне: автоматичні вимикачі спрацьовують тільки у разі короткого замикання на контрольованій ділянці електропроводки, а ПЗВ спрацьовують при порушенні ізоляції проводів або виникнення струму витоку на металевий корпус різного побутового обладнання.

Щоб було зрозуміліше, пристрій захисного відключення служить захисту людини від поразки електричним струмом, а АВ легко захищають побутове устаткування .

Чому варто підключати пральну машинку та бойлер на окреме ПЗВ

Оскільки основний споживач електроенергії і в бойлері, і в пральній машинці - це електронагрівальний тен, який контактує з водою, рано чи пізно він проб'є на корпус, і якщо він не буде запитаний від окремого ПЗВ, то пропаде світло у всій квартирі.

Вибір кабельно-провідникової продукції

Відповідно до вимог нормативної документації ДБН, ПТЕЕП, ПУЕ та ПТБ:

Для запиту розеткових груп, бойлера, пральної машини, кондиціонера, витяжок необхідно монтувати кабель ВВГнг 3х2.5 мм або ПВСнг 3х2.5 мм.
Для підключення електроплити та духової шафи необхідний кабель ВВГнг 3х4 мм або ПВСнг 3х4 мм.
Для ланцюгів освітлення достатньо ВВГнг 3х1.5 мм або ПВСнг 3х1.5 мм.
Якщо виконується заміна проводки в хрущовці, вступний кабель з силового електрощита на сходовому марші в електричний розподільний щит квартири повинен бути виконаний кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 за умови, що у Вас немає електричної плити, або кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 якщо на кух духова шафа або електроплита.

У чому різниця між ПВСнг та ВВГнг

Єдина відмінність між цими марками – це спосіб виконання. Кабель ВВГнг (наприклад 3х2.5 мм) є 3 монолітних жили з перетином 2.5 мм, а кабель ПВС являє собою 3 жили, які сплетені з безлічі дрібних мідних дротів.

Що означає маркування «нг» у назві кабелю

Приписка "нг" означає, що кабель не підтримує горіння. Таким чином, при виникненні короткого замикання в електропроводці, вона сама погасне, тим самим захистить вашу квартиру від пожежі.

Як необхідно монтувати кабельно-провідникову продукцію (електричні кабелі)

У разі короткого замикання в електропроводці пошкоджений кабель Ви зможете замінити, не здійснюючи демонтаж обробки, оскільки з гофри легко дістати кабель і замінити його на новий.
Якщо розведення електропроводки в квартирі виконане в гофрі, то у кабелю з'являється додатковий захист, і навіть у випадку, якщо Вас затоплять сусіди, то електропроводка залишиться не пошкодженою, оскільки гофра герметична.
При протяжці кабелю через металеві профілі на яких кріпиться гіпсокартон, може пошкодитися тільки гофра, а захисна оболонка кабелю стане без пошкоджень.

Як розключити електропроводку в окремих кімнатах

Розглянемо приклад, коли виконується електропроводка у квартирі своїми руками. Припустимо, Ви вже зібрали електричний щиток і провели від нього кабелю в кімнати. Однак що робити далі, якщо до кімнати приходить 2 або 3 кабелі (освітлення, розетки та кондиціонер), а з розеток виходить 3-6 кабелів (залежно від кількості розеток)?

Для цього потрібно монтувати розподільну коробку. У цьому електротехнічному виробі всі кабелі з'єднуються між собою за допомогою зварювання, паяння або спеціальних затискачів (наприклад, WAGO).

Важливо! Якщо Ви підключаєте розеточну групу, то згідно з маркуванням і правильною комутацією в електричній шафі коричневий провід - це фаза, синій провід - це загальний нуль і зелений з жовтим - це земля.

Що заборонено робити при заміні електропроводки у квартирі

З'єднувати дроти поза розподільчою проводкою.
З'єднувати дроти за допомогою скруток (оскільки згодом контакт у скрутках погіршиться і може статися пожежа).
Зривати пломби з лічильника електроенергії (якщо він встановлений усередині квартири).
Штробити стіни у панельних будинках. Допускається робити тільки вертикальні штроби в штукатурному шарі або прокладати електропроводку в гофрі за фальш-стіною з гіпсокартону.
Виконувати ремонт електропроводки у квартирі за допомогою усіченого кабелю (маркування ТУ). Наприклад якщо на кабелі з маркою ТУ написано, що перетин кабелю 3х2.5 мм то насправді він може бути переріз може бути в межах 1.5-1.8 мм.
Монтувати кабельно-провідникову продукцію ближче ніж 10-15 см до віконних та дверних отворів.
Використовувати не вологозахищене обладнання у ванних кімнатах. Для встановлення у ванних кімнатах ступінь захисту розеток має бути не меншим ніж IP54.
Монтувати електропроводку поблизу газопроводу чи труб водопостачання.
Підключати до АВ 16 А кабелю з перетином менш ніж 2.5 мм², оскільки кабель грітиметься і втрачатиме ізоляцію, а автоматичний вимикач не спрацює.
Робити горизонтальні штроби.
Підключати обладнання на пряму без будь-якого захисту (АВ, ПЗВ тощо).
Порушувати цілісність конструкції несучої стіни.

Висновки

Заміна електропроводки в хрущовці - це відповідальний процес, який вимагає певних навичок та знань, оскільки від якості його виконання залежить безпека не тільки Вас та Вашої родини, а також усього побутового обладнання та пристроїв. І якщо Ви хочете, щоб електропроводка в однокімнатній квартирі прослужила як мінімум 20-25 років, то краще довірити цій справі перевіреним електромонтажним організаціям.

Відео на тему

У будинках старої будівлі електропроводка змонтована для забезпечення електроенергією в кількості, необхідної для живлення приладів загальною потужністю 1-2 кВт на квартиру. Така потужність не відповідає потребам сучасної людини і проводку доводилося замінювати на нову. У новобудовах враховується рівень споживання електроенергії з урахуванням використання кондиціонерів, комп'ютерів, пральних машин та іншої техніки. Застосовуються більш надійні автомати, сучасні ПЗВ, мідні дроти. Як же прокладають електропроводку у сучасних будівлях?

Стан на етапі здачі

Проведення у будь-якій новобудові вже на стадії проектування розраховується з урахуванням того, щоб забезпечити безперебійне, безпечне постачання житла. При цьому проект електропостачання враховує пристрій усієї проводки у будівлі, включаючи телефонні лінії, радіотрансляційні мережі, мережі пожежної сигналізації. Цей варіант використовується, коли квартири в новобудовах здаються "під ключ".

Другий варіант, за яким виконується електропроводка в новобудові, передбачає введення в кожну квартиру тільки кабелю живлення, розрахованого для постачання споживачів необхідної потужності. Далі встановлення лічильників, електроустановлювальних виробів (розеток, вимикачів) здійснюється власником житлового приміщення самостійно. При цьому або залучаються фахівці, або роботи виконуються самотужки за наявності необхідних знань та навичок. Такий варіант доречний, якщо приміщення передаються власнику без обробки, що часто практикується на ринку сучасного житлового будівництва.

Нормативні документи

Створення проекту та монтаж електропроводки в новобудові здійснюється у суворій відповідності до вимог норм, зазначених у документації. Основними документами є:

Останні редакції ПУЕ вимагають, щоб проводка, що виконується прихованим способом в будівлях, що будуються, обов'язково була замінною, тому її прокладка проводиться в спеціальних електротехнічних трубах з полівінілхлориду (ПВХ), які закладаються в будівельні конструкції.
У новобудовах роботи ці виробляються відразу після зведення конструкції будівель та закриття отворів. Дуже часто вони проходять паралельно з роботами з опалення.

Технологія влаштування електропроводки

Для початку робіт буде потрібна схема електропроводки, на якій будуть показані місця кріплення розеток, вимикачів, розподільчих коробок, лінії, якими прокладатимуться дроти. Також вказуються параметри та характеристики проводки. Схема розробляється з урахуванням вимог до майбутньої обробки приміщень, оскільки деякі рішення при проектуванні проводки залежатимуть від матеріалу конструкцій та оздоблювальних матеріалів.

Зручне розташування

Розташування електроустановлювальних приладів має відповідати потребам майбутніх власників новобудови, вимогам ергономіки. При цьому схема має враховувати мінімальні відстані віддаленості елементів проведення від сантехнічних приладів, газопроводів. За погодженням із службами Енергонагляду можливе встановлення всередині квартир новобудови комунальних щитків із лічильниками спожитої електроенергії. Їхнє розташування також має бути відображене на схемі.

Відповідно до схеми, у квартирах новобудови розмічають розташування майбутньої електропроводки, та встановлюють корпуси розеток, вимикачів, розподільчих коробок, розподільних щитів. Гнізда та ніші під них можуть бути виконані у стінах. При цьому корпуси розподільних щитів повинні бути виконані з металу та загорнуті у конструкції з використанням будівельного розчину марки М150.

Прокладання проводів

Далі всі розетки, вимикачі та місця встановлення освітлювальних приладів з'єднуються ПВХ трубками відповідно до схеми підключення. Ці трубки заглиблюються в конструкції стін. При цьому в несучих стінах із залізобетонних панелей штроблення не допускається. Трубки вмонтовуються під шаром штукатурки. По стелях проводка виконується в трубах, замонолічених у залізобетон перекриття, або проводиться в пустотах плит перекриття. Якщо труби не були замонолічені в перекриття на стадії будівництва коробки будівлі, то вони також ховаються шаром штукатурки або за конструкціями майбутніх підвісних або натяжних стель в новобудові. На кожній ділянці трубки мають бути цілими, без стиків.

З'єднання та підключення захисту

На наступному етапі робіт усі майбутні розподільні коробки, розетки та вимикачі з'єднуються між собою та з місцями монтажу освітлювальних приладів кабелями зазначеного у схемі типу та перерізу, що протягуються у трубках з використанням спеціальних протяжок. Кінці кабелів позначаються, щоб уникнути плутанини під час підключення.

Далі проводиться з'єднання проводів у розподільчих коробках. Робити з'єднання поза розподільчими коробками, а також у настановних коробках і корпусах розеток і вимикачів не допускається.

У розподільчих щитах встановлюються автоматичні вимикачі для захисту кожного окремого ланцюга. Для кіл у вологих приміщеннях встановлюються пристрої захисного відключення (ПЗВ) або диференціальні автомати.

У комунальному щиті разом із лічильником має встановлюватися вступний автомат, який, як і лічильник, згодом пломбується.

Виконавча документація

Після влаштування проводки в новобудові обов'язково потрібно скласти виконавську документацію, що відображає розташування електропроводки по квартирі. Коли власник квартири буде встановлювати меблі, предмети інтер'єру, проводити додаткові комунікації, робити отвори в стінах, він повинен знати розташування проводів. В іншому випадку їх можна пошкодити, а ремонт вимагатиме суттєвих витрат часу та грошей.

Така документація виконується у вигляді актів на виконання прихованих робіт, складання схем, використання фотографій, що зображують елементи електропроводки до оштукатурювання.

Додатково до цього в розподільчому щиті маркуються та підписуються всі автомати та ПЗВ за призначенням ланцюгів, які вони захищають.
Відомості, що вказані у виконавчій документації, згодом будуть використані при оформленні технічного паспорта житлового приміщення (квартири).

Але не завжди існуючий проект задовольняє власника квартири у новобудові. Власник може бути незадоволений якістю робіт, надійністю прокладки, розташуванням лічильника чи розподільчого щитка. У цьому випадку виникає потреба змінити електропроводку.

Міняти розетки, вимикачі, робити зручне розведення усередині квартири новобудови можна без дозволу. Але зміни схеми електропроводки поза квартирою просто так втручатися не варто.

Зміни у проекті

Якщо проводка в будівлі виконувалася в процесі будівництва, завжди існує ймовірність того, що власник житла в новобудові захоче змінити її, орієнтуючись своїми міркуваннями про функціональність та зручність.

Будь-які зміни у схемі електропроводки, що стосуються її характеристик, вважаються перебудовою приміщення, і повинні проводитися за погодженням з органами місцевого самоврядування на підставі прийнятого рішення. Це може бути зміна перерізу проводів, заміна автоматів, розподільного щитка, кабелю, підведення додаткової лінії живлення тощо.

Для цього власник подає:

заяву про перебудову;
договір купівлі-продажу, дарчість або інші документи, що підтверджують право на користування квартирою;
проект перебудови;
технічний паспорт;
згода всіх членів сім'ї наймача;

Висновок органу охорони пам'ятників у разі новобудови навряд чи знадобиться.

Рішення доведеться чекати довше за місяць – 45 днів. Причому може прийти як дозвіл, і відмова. Відлік починається з дня подання власником усіх документів. Орган, уповноважений проводити погодження, після ухвалення рішення, видає або надсилає підтверджуючий документ протягом 3 робочих днів.

Отриманий власником документ згодом буде підставою, яка дає право на перебудову приміщення.

З цього дня дозволяється проводити роботи щодо зміни електропроводки. При цьому треба пам'ятати, що нові лінії та параметри прокладки будуть відзначені у технічному паспорті на квартиру.

Уявити сучасну квартиру без електропостачання неможливо. Проте змонтувати проводку власними силами цілком реально.

Для цього потрібно запастися терпінням і трохи вивчити методи та порядок виконання електромонтажних робіт.

У цій статті ми розповімо, як зробити, поміняти або провести (прокласти з нуля) електропроводку від щитка в квартирі своїми руками.

Основний нормативний документ, що регламентує діяльність із облаштування електричних мереж – Правила влаштування електроустановок (ПУЕ). Перш ніж приступати до самостійного монтажу, слід ознайомитися з ПУЕ та особливо ретельно вивчити розділи, що стосуються вибору обладнання, правил монтажу та техніки безпеки.

Основні правила, яких слід дотримуватись при облаштуванні електропроводки:

, вступний щиток, розетки та інші ключові елементи мережі монтують у легкодоступних місцях.
Вимикачі розташовують з боку притвора, усередині кімнати. Висота установки – 60-150 см від підлоги. Провід до вимикачів підводиться зверху.
мають на висоті не менше 50 см від підлоги, максимальна допустима відстань – 80 см. Проводи до розеток підводять знизу. Розетки повинні розташовуватися більш ніж за 50 см від потужних споживачів струму, газової плити та заземлених елементів, що належать до інших комунікацій.
Розетки встановлюють із розрахунку 1 шт. на 6 м² приміщення, крім кухні. На кухні кількість розеток відповідає кількості електроприладів. У туалеті розетки встановлювати не можна, розеточну групу у ванній підключають через окремий трансформатор, або прокладають стаціонарний подовжувач з вилкою, який в разі потреби включається в одну з розеток на кухні. У такому разі її бажано виділити до окремої групи підключення.

Маршрути прокладки дроту повинні бути вертикальними або горизонтальними.. Повороти виконуються лише під прямим кутом. Розташування всіх кабелів обов'язково на плані.
Маршрути прокладки кабелю розташовують на певній відстані від несучих елементів перекриття, труб, країв отворів.
Провід прокладають так, щоб вони не стикалися з металевими елементамибудівельних конструкцій
Відстань між проводами, закладеними в один канал, не менше 3 мм, або кожен з них повинен мати індивідуальний захист (канал або гофру).
Розведення та з'єднання проводів виконується в розподільчих коробках. Всі з'єднання обов'язково ізолюються, з'єднання мідного та алюмінієвого дроту не допускається.
Для кріплення захисних та нульових провідників до приладів застосовують болтові з'єднання.

Покрокова схема розведення електропроводки

Давайте детально розберемо, як зробити електропроводку у квартирі своїми руками. Правильне проектування та продумана – запорука безпеки мешканців квартири. У процесі розробки схеми можна оптимізувати розташування елементів внутрішньої мережі, правильно розрахувати потрібну кількість матеріалів, підібрати тип дроту. Наявність схеми та плану проведення убезпечить і у разі ремонту в майбутньому, виключаючи ризик випадкового пошкодження під час ремонту.

Приклад схеми проведення у квартирі своїми руками дивіться на фото:

При нестачі досвіду на цьому етапі краще звернутися до кваліфікованих електриків, але скласти схему підключення можна і самостійно. План та розрахунок внутрішньої електромережі підлягає узгодженню в енергоінспекціїТому за наявності грубих помилок його доведеться переробляти.

Як правильно організувати розведення електропроводки в квартирі своїми руками з нуля, дивіться у відео:

Для підготовки схеми знадобиться креслення та план квартири. На плані має бути позначене передбачуване розташування меблів та великої побутової техніки. Керуючись вимогами ПУЕ, на кресленні намічають точки освітлення, розетки та вимикачі.

У сучасній практиці підключення виконується групами точок. У кожній кімнаті (за винятком кухні) таких груп дві: освітлювальна та розеточна. На кухні груп підключення може бути більше, так як деякі інші потужні електроприлади рекомендується підключати як окрему групу.

З метою економії матеріалів групи підключення можуть виглядати інакше:

Освітлювальна група кімнат, коридору та кухні;
Освітлювальна група санвузла;
Розеткова група коридору та кімнат;
Розеткова група кухні;
Електроплита.

За наявності системи теплої підлоги або інших стаціонарних опалювальних приладів для кожного з них передбачається окрема група підключення.

На стадії проектування проведення проводиться розрахунок споживаної потужності та передбачуваної сили струму в мережі. Це необхідно для правильного та . При розрахунку сумарної потужності враховуються абсолютно всі електроприлади, наявні у квартирі, аж до фена та електробритви. Проводка повинна витримувати одночасне увімкнення всіх споживачів струму. Для визначення розрахункової сили струму отриманий результат поділяють на 220.

На магістраль до кожної групи підключення необхідно встановити пристрій захисту від вимкнення.

Інструменти та матеріали

Для з'єднання розподільного квартирного щитка з основним у будинках із трифазним харчуванням рекомендується кабель ВВГ-5 із перетином 6 мм², у будинках із двофазним харчуванням – двожильний ВВГ-2 аналогічного перерізу.

Освітлювальну частину проводки виконують з дроти ВВГ-3*1,5 (трижильний, переріз 1,5 мм²)для розеткової частини рекомендується провід перетином 2,5 мм². Для підключення електроплити використовують дроти перерізом 4 мм.

У щиток встановлюють ПЗВ на 16 А для освітлювальної проводки, 20 А для розеткової групи. На гілку для електроплити ставлять автомат на 32 А, але якщо її потужність перевищує 7 кВт, знадобиться пристрій на 63 А.
Довжину кабелю визначають простим виміром відстані від щита до кожної точки підключення. До підсумкового результату додають близько 4 метрів запасу. Приблизно третина отриманої довжини посідає освітлення, інше витрачається підключення розеток.

Кількість розеток, вимикачів, розподільних коробок та інших елементів підраховується безпосередньо на схемі. Крім цього знадобляться підрозетники, клемники, ковпачки ЗІЗ, ізолента, кабель-канали, гофри чи короби.

У набір інструментів входять:

Болгарка з колом по каменю чи штроборіз;
перфоратор;
Долото;
Фазовказівник;
Викрутки з ізольованими рукоятками (хрестова та шліцева);
Пасатижі;
Шматочки;
Рівень;
Переносна лампа;
Подовжувач;
Шпатель.

Розмітка та штроблення стін

Для розмітки знадобиться рівень, рулетка, крейда або будівельний олівець. У місцях встановлення розеток малюють квадрати 7х7 смЯкщо передбачається установка подвійної розетки, на розмітці наноситься прямокутник, шириною 14 см. Потім на стіну наносять маршрути прокладання кабелю відповідно до плану.

В останню чергу розмічають розташування вимикачів, позначаючи їх квадратами, як і розетки. Під розподільні коробки креслять прямокутники 9х20 см.

Лунки під розетки і вимикачі намічають свердлом корончастим, потім болгаркою по наміченим лініях прорізають борозенки.

Глибина борозенки – не менше 20 мм, ширина штроби залежить від кількості дротів, які мають бути прокладені на конкретній ділянці. Усі дроти повинні поміститися абсолютно вільно.

Після прорізання борозенок залишається вибити штроби та всі намічені отвори. Штроблення – процес трудомісткий, брудний та галасливий, роботи слід планувати на робочий час та попередити сусідів.

Прокладання проводів та фурнітури

Насамперед і ПЗВкількість яких відповідає кількості груп підключення. Всередину щитка заводиться відрізок дроту перетином 5 мм. Синій – кріплять до нуля, білий – до верхнього контакту автомата, заземлюючий (жовтий із зеленою смугою) – заземлення. ПЗВ з'єднуються послідовно відрізком білого дроту.

Монтаж нової проводки у квартирі своїми руками рекомендується починати від найдальшої точки підключення.

Провід ріжуть на відрізки необхідної довжини з припуском на з'єднання, на підлозі простягають у гофри і після цього укладають у штроби.

Для підключення розеток використовується провід перетином 2,5 мм ², від освітлювальних приладів та вимикачів – провід 1,5 мм². До кінця кожного дроту бажано прикріплювати бирку із зазначенням призначення та розташування групи (точки) підключення.

Провід у розподільних коробках з'єднують за допомогою ЗІЗ або просто добре ізолюють. Основний провід усередині щитка підключають так: синій провідник – до нульової шини, фазний, у червоній або коричневій ізоляції – до ПЗВ знизу, заземлюючий – до заземлення внизу.

Після цього проводку продзвонюють і якщо монтаж виконаний правильно, залишається викликати електрика для підключення до розподільного щита. Як правильно здійснити монтаж та прокладання електропроводки в квартирі своїми руками, ви зможете переглянути далі у відео:

Усі роботи виконуються лише справним інструментом, рукоятки ручного інструменту повинні бути ізольовані. Для додаткового захисту необхідні прогумовані рукавички, роботи зі штроблення стін виконують у захисних окулярах та респіраторі. Штроблення на висоті проводиться з козел або зі драбини з бічним упором.

У цьому відео досвідчений фахівець розповість і покаже, як змінити електропроводку в квартирі своїми руками:

Більше, ніж раніше, люди сьогодні потребують електроенергії, яка потрібна майже для всіх робіт - від зарядки телефону, до підігріву води. Щоб звичний спосіб життя не порушувався, потрібний якісний монтаж проводки в будинку. Для його реалізації стане в нагоді досвід і практичні правила, накопичені фахівцями.

Електрика - джерело комфорту Джерело pic2.me

Основи техніки безпеки – помилки та способи їх уникнути

Незнання або неуважність до деталей може призвести до помилок монтажу. При подальшій експлуатації така проводка в будинку стане причиною неполадок, псування майна, а іноді й пожежі. Існують нескладні правила, що дозволяють майстру діяти не навмання, а за правилами техніки безпеки:

У новому будинку перед закладкою проводки підбирається місце для щита-розподільника. Його встановлюють поблизу входу, в незамерзаючому приміщенні. При складанні схеми щита розумно відразу подумати про ПЗВ (пристрій захисного відключення), контур заземлення та інші захисні пристрої.

Навісний розподільчий щит Джерело is.insterne.com

Усі роботи із заміни електропроводки (у старому житлі) повинні проводитись з відключеним електроживленням на електрощиті. Потрібно залишити на ньому табличку із запобіжним написом, щоб уникнути неприємного сюрпризу.
Розведення проводки в будинку передує складанням детального плану мережі та підключення електроприладів.
Навіть якщо всі автоматичні вимикачі вимкнені, до початку робіт перевіряється наявність або відсутність напруги на контактах або поверхнях, що проводять, індикаторною викруткою.

На вступний автомат обов'язково вішається табличка з попередженням Джерело jamesgoodmandance.com

Найпоширеніші помилки:

Використання алюмінієвих дротів. Згідно з вимогами ПУЕ (правила установки електробородування), у житлових будинках дозволено застосовувати алюмінієві дроти перерізом не менше 16 мм². Проводи такого діаметра зазвичай використовуються тільки в кабелях, якими струм підводиться до будинку, але не всередині нього. При заміні проводки комбінація мідних і алюмінієвих частин неприпустима – у точці їх з'єднання контакт з часом перегорить через перехідний опір.

Недостатня гідроізоляція. Для тривалої та безпечної роботи системи необхідно подбати про ретельну ізоляцію всіх проводів у приміщеннях з підвищеною вологістю. Неякісна ізоляція найчастіше виявляє себе у ванній, коморі, на кухні або терасі.
Штробу. Оптимальною вважається глибина 2-2,5 см. Канавки з меншою глибиною складно штукатурити.

Штроблення стіни під проводку Джерело legkovmeste.ru

Робота із кабелем. Забороняється діагональне прокладання; переріз дроту повинен розраховуватися відповідно до параметрів системи.
Розподільні коробки. Для уникнення плутанини та зручності обслуговування розміщуються під стелею.

Приклад складання схеми електропроводки у приватному будинку

Схему майбутньої електропроводки становлять з урахуванням плану приватного будинку. Вона складається з двох частин, електричної та монтажної. Основні елементи накидаються схематично, «для себе».

Електрична схема. Схема електропроводки в приватному будинку показує спосіб включення в коло енергоспоживачів та їх кількість.

Приклад електричної схеми проводки в заміському будинку.

Монтажна схема. Визначає місця встановлення пристроїв. Ці дані допоможуть підрахувати кількість необхідних кабелів та додаткових витратних матеріалів.

Монтажний варіант схеми електропроводки Джерело kabel-house.ru

До основних елементів мережі відносять дроти, розетки, вимикачі, лічильники, запобіжники та реле, розподільні коробки, крім того:

точку введення зовнішнього силового кабелю;
точки підключення побутових пристроїв високої потужності;
стельові та настінні освітлювальні прилади.

Початком електропостачання будинку є електрощит. До нього ззовні підводиться провід живлення (частіше по повітряній лінії), що подає однофазний або трифазний струм.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу електротехнічних робіт. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Відео опис

Приклад складання плану розташування електроустаткування на відео:

Щоб підвищити надійність, на щиті споживачі розбиваються на групи (підключення групами точок):

Освітлювальні прилади.
Розеткові гнізда.
Силові елементи (бойлер, електроплита, пральна машина).
Господарські групи (підвал, гараж).

Допускається розбивка споживачів по кімнатах чи поверхах. У такому разі кожна група потребує індивідуальних пристроїв захисту (автомати, ПЗВ).

У кожній кімнаті є освітлювальна та розеткова група, на кухні їх більше (тепла підлога та електроплиту підключають як окрему групу). Для потужної побутової техніки та ламп-вузлів ланцюга у ванній передбачено заземлення (підключення через кабель з додатковою житловою «землею»).

Підготовчі роботи для влаштування електропроводки

Щоб проведення в заміському будинку при експлуатації не доставляло проблем, проводяться підготовчі роботи та розрахунки. До них відноситься розрахунок загальної потужності приладів, що плануються до встановлення; на основі цих цифр вибирається кабель.

Потужність деяких побутових приладів bazliter.ru

Розрахунок споживаної потужності

Загальна споживана потужність складається з окремих потужностей побутових приладів, елементів освітлення та силового обладнання. Ці значення беруться із спеціальних таблиць; їх можна знайти у технічних паспортах приладів.

Щоб самостійно отримати підсумкову споживану потужність приладів, треба підсумувати потужності всіх споживачів на цьому дроті. Відомо, що одночасно всі прилади не вмикаються. Тому отримана сума множиться на поправочний коефіцієнт попиту (коефіцієнт одночасного використання). Коефіцієнт дорівнює 0,8 (якщо загальна потужність менша або дорівнює 14 кВт), 0,6 (до 20 кВт), 0,5 (до 50 кВт).

Приклад: якщо отримане число становить 32,8 кВт, орієнтовна величина споживаної потужності: 32,8*0,6=19,68 кВт.

Розділивши загальну потужність на напругу (220 В) можна дізнатися про максимальну силу струму. Наприклад, якщо потужність дорівнювала 5 кВт (5000 Вт), сила струму дорівнює 22,7 А.

Відео опис

Наочний приклад розрахунків на відео:

Вибір перерізу кабелю за довжиною та потужністю

Перетин кабелю вибирається за певним раніше максимальним струмом навантаження і параметром провідника (щільність струму для цього матеріалу). При силі струму 22,7 А і густини провідника 9 А/мм2 (мідь) відповідним буде провідник з поперечним перерізом (ППС): 22,7/9=2,5 мм2.

Мідь вважається найкращим матеріалом через свої властивості: зносостійкість, високу тепло-і струмопровідність (навіть при окисленні), пластичність. Мідний провід добре піддається скручування і витримує навантаження вдвічі більше, ніж алюмінієвий аналогічного перерізу.

Розрахунок перерізу по навантаженню (кухня) Джерело reslando.ru

Оптимальним перетином для розеткової групи вважають 2-2,5 мм2, для підключення освітлювальних приладів достатнім буде 1,3-1,5 мм2, для потужних електроприладів краще підстрахуватись – не менше 4 мм2.

Довжину кабелю розраховують, зробивши виміри всіх прямолінійних ділянок з додаванням з кожної сторони припуску по 10-15 см. Орієнтовну довжину кабелю можна отримати, помноживши площу приміщень на два.

Послідовність виконання монтажних робіт

Монтажні роботи потребують комплексного підходу. Їх починають після придбання кабелю. Додатково купується електрофурнітура: розетки, підрозетники, вимикачі, кабель-канали та розподільні коробки.

Усі матеріали треба підготувати заздалегідь Джерело pinterest.co.uk

Встановлення контуру заземлення

Будь-який приватний будинок обов'язково забезпечує контур заземлення, який виконує кілька завдань:

Захищає мешканців будинку з появою напруги на корпусі приладу.
Підтримує безпечну роботу приладів, що працюють у вологому середовищі (пральні та посудомийні машини, електрична плита, бойлери та проточні водонагрівачі).
Знижує рівень шуму (перешкод) в електромережі.

Контур монтується у ґрунті поруч із будинком; всередину заземлення підводиться електрощит. Воно обов'язкове для:

електротехніки високої потужності;
джерел світла (груп ланцюга) у ванних кімнатах.

Монтаж розподільного щита Джерело justdial.com

Монтаж елементів розподільного щита

Після того, як схема підключення електрики у приватному будинку підібрана, а споживачі розділені на групи, монтується розподільний щит. У ньому розташовуються:

автомат захисту та ПЗВ – загальні;
автомати та ПЗВ – для виділених груп;
лічильник;
нульова шина та головна заземлююча шина.

На щиті функцію жили можна визначити за кольором її ізоляції:

біла (іноді червона, чорна чи коричнева) відповідає фазі;
синя – нулю;
жовто-зелена – захисне заземлення.

Остаточно розподільний щит для електропроводки в приватному будинку збирають після закінчення монтажу проводки.

Забарвлення проводів, що застосовується Джерело financloansinvest.ru

Монтаж електропроводки закритого та відкритого типу

Проведення в новому будинку укладається двома способами - відкритим і закритим, причому перший варіант частіше вибирається за неможливості застосування другого.

Відкрите проведення. Вона прокладається поверх стін та при бажанні захищається кабель-каналами. Має свої переваги – завжди доступна для огляду. При цьому, як будь-який технічний елемент в інтер'єрі, ріже око. Винятком є дизайн приміщень у стилі лофт або ретро, де такі рішення вітаються.

При відкритому монтажі кабель кріпиться скобами на поверхню, потім закривають коробом. Поглиблення для розеток та вимикачів робляться перфоратором чи буром.

Короб (кабель-канал) для відкритої проводки Джерело wotsite.ru

Прихована проводка. При прихованому монтажі доводиться штробити стіни (пробивати канали), укладати дроти і ховати їх за оздобленням. Такий спосіб надійніший і довговічніший, але одночасно трудомісткий і витратний при майбутніх переробках. Щоб у майбутньому не зачепити кабелі під час свердління стін, варто запастися планом розташування мережі.

Електричне проведення в будинку робиться за незмінним правилом: укладання проводиться строго горизонтально або вертикально, будь-який інший шлях не допускається. Вигини виконуються під прямим кутом.

Перед монтажем відповідно до схеми розмічуються стіни, горизонтальні та вертикальні ділянки. Це можна робити за допомогою лазерного рівня або схилу, змащеного крейдою або вугіллям. Можна сфотографувати стіни із нанесеною розміткою. Пам'ятка допоможе в майбутньому не зачепити проводку свердлом або цвяхом.

Треба замалювати собі схему розташування дротів усередині стін Джерело pinterest.com

При прихованому монтажі штроби (канавки на поверхні стіни) пробиваються долотом або болгаркою або спеціальним штроборізом. Провід укладаються в штроби, їх закріплюють і маскують гіпсом або алебастром. Іноді приховане проведення проводять не в штробі, а під плінтусом, що зберігає доступ і можливість перевірки.

Проведення в дерев'яному будинку

Організація проведення у такому житлі має свої особливості. Внутрішня проводка із заглибленням проводів у стіни збільшує ймовірність пожежі для дерев'яних конструкцій. Тому найбезпечнішим є відкритий варіант.

Розведення електропроводки у дерев'яному будинку Джерело bauenhaus.ua

Переважно використовувати плоский кабель; для виключення провисання його фіксують кріпленням з жерсті або пластику.

Коли мережа зібрана та всі елементи підключені, перевіряється справність.

Відео опис

Про помилки монтажу проводки у дерев'яному будинку дивіться на відео:

Час виконання та приблизна вартість деяких робіт

Електромонтаж "під ключ" у котеджі в середньому виконується за 4-6 днів. Комплексний монтаж обійдеться в 18-60 тис. руб., Заміна проводки - 15-36 тис. руб.

Розведення електрики поверхом приватного будинку проведуть за 9-12 тис. руб.

Комплексна заміна проводки у дерев'яному будинку коштуватиме 18-29 тис. руб.

Прокладання кабелю перетином до 4 мм у штробі – 25-30 руб. за м/п.

Прокладання кабелю перетином понад 4 мм у штробі – 42-55 руб. м/п.

Штроблення гіпсових стінок – 75-85 руб. за м/п, цегляних - 92-100 руб. за м/п, бетонних - 105-112 руб. за м/п.

Складання електрощитка (лічильник + 3 автомати) - 980-1100 руб.

Підключення електролічильника з монтажем (220 вольт) - 665-720 руб.

Підключення електролічильника (380 вольт) - 1050-1130 руб.

Інтер'єр у стилі лофт із відкритою стельовою проводкою Джерело behance.net

Загальні правила підключення до електромережі

Слідом за монтажем електропроводки встановлюють автомати, ПЗВ та електроприлади. Щоб ввести в експлуатацію електрооснащення приватного будинку, запрошується спеціаліст з енергонагляду, уповноважений провести приймально-здавальні випробування.

Після перевірки безпеки проведеного електромонтажу видається "Акт допуску на підключення", що дозволяє подальше використання обладнання. На підставі цього документа енергопостачальна організація укладає договір із власником будинку та підключає житло до опори.

Відео опис

Наочно про підключення електропроводки на відео:

Висновок

Життя сучасної людини настільки залежить від електрики, що навіть година без електроенергії більшості здається нескінченною. Справи зупиняються, збивається ритм, плани залишаються нереалізованими. Дефектний монтаж може призвести не лише до короткочасних збоїв у роботі системи.

Електротехнічні несправності (викликані порушенням правил влаштування та експлуатації електрообладнання та побутових електроприладів), згідно з даними МНС Росії, у 2017 році стали причиною 41374 домашніх пожеж. Щоб убезпечити будинок та своїх рідних, варто заздалегідь подбати про багато речей, але почати варто з якісної електропроводки.

Сучасні вимоги до електричної проводки взяли високу планку, оскільки у квартирах та будинках зросла кількість електричних приладів. Тому проводка повинна витримувати можливі навантаження та відповідати вимогам безпеки.

Під час будівництва чи капітального ремонту має бути розроблена нова схема електропроводки у квартирі, яка врахує збільшені потреби людини в електроенергії.

За новими стандартами проводку часто прокидають по стелі

Проведення, яке робилося в квартирах 40 років тому, розраховувалося на роботу малого набору приладів – телевізора, холодильника, освітлення. Максимальні навантаження давали електроплити, чайники та кип'ятильники.

Сьогодні люди купують комп'ютери, системи відеоспостереження, потужну побутову техніку, бездротові пристрої та інше.

При цьому принципи проектування електропроводки не змінилися, але стала складніша і розгалуженіша мережа.

Порада! Важливо передбачити оптимальну кількість розеток на прилади, які використовуватимуть мешканці. В іншому випадку в хід підуть трійники та подовжувачі, що призводить до зростання навантажень на окремі ділянки проводки та перегріву.

Кількість електроточок зросла

Додаткова складність складання схеми електропроводки полягає у зіставленні її робочих параметрів із потужністю приладів.

Тому заздалегідь потрібно знати, що і де стоятиме, і які навантаження на мережу надаватиме.

Другий момент – правильне освітлення приміщень, яке здійснюється відповідно до норм

Поряд із силовою мережею у квартирах використовується і слаботочна. Це телевізійні та телефонні кабелі, комп'ютерне обладнання, оптоволоконні мережі та акустика. Фізично їх розділяти не можна, оскільки прилади підключаються до них одночасно, отже, під час складання проекту враховується становище трас.

Значно змінилася кількість кабелю, необхідного для підключення всіх приладів. Це стосується і освітлення.

Раніше кімнати освітлювали однією люстрою, а сьогодні в моду увійшло точкове освітлення, яке дозволяє рівномірно розсіювати світло площею кімнат, що показано на фото нижче. До кожного світильника потрібно прокинути провід.

Точкове освітлення

Цікаво знати! Сучасні електричні прилади не такі ненажерливі як раніше. Замість однієї лампи розжарювання можуть працювати одразу 10 світлодіодних, даючи набагато більше світла. Це дозволяє не перевантажувати громадські мережі.

Навіщо робити проект електропроводки у квартирі

Щоб забезпечити безпеку, дроти додатково укладаються в гофрований шланг ПВХ, який займає набагато більше простору.

Покласти правильно в ряд 10-15 кабелів і розкинути їх по квартирі - це мистецтво. І впоратися із завданням може лише професійний електрик, який діє за схемою.

Хтось скаже, що електрик – перфекціоніст, відповімо, що робота велася за проектом

Другий момент – це необхідність обробки та маскування комунікацій. Після цього розібратися з розташуванням великої кількості провідників буде неможливо, без часткового псування ремонту.

Коли у забудовника зберігається план, проблем такого роду не виникає.

План електропроводки квартири – приклад

Електрик враховує побажання клієнта щодо розташування побутових та нагрівальних приладів у приміщеннях, після чого починає складання схеми.

Його завдання – розбити кабелю на групи так, щоб вони не перетиналися, не заважали одна одній, а також була можливість розподілити навантаження у мережі рівномірно.

Він продумує систему захисту (деякі пристрої вимагають заземлення та наявності окремо винесених ПЗВ), щоб проводка відповідала вимогам безпеки.

Схема електричної проводки включає такі елементи:

Розподільний щиток, який може бути внутрішньоквартирним або загальним.
Електричний лічильник контролю над витратою електроенергії.
Автоматичні пристрої захисту, що відповідають за припинення подачі живлення у разі виникнення витоків, ударів струмом людини, коротких замикань.
Кабелі та дроти, за допомогою яких здійснюється розведення до електроточок.
Вимикачі та розетки для керування освітленням та підключення побутової техніки.

Принцип поділу внутрішньоквартирної мережі – навіщо це потрібно

У розподільчому щитку приватного будинку чи квартири встановлюється вступний автомат, до якого підключається силовий кабель. Цей елемент управляє внутрішньобудинковою мережею.

При відключенні рубильника електрика перестає подаватися до всіх точок. Це зручно в тому випадку, коли треба швидко і без розбору знеструмити дроти, але вкрай незручно тоді, коли світло потрібно відключити тільки в певній кімнаті.

Тому внутрішньобудинкова мережа поділяється на кілька груп.

Розгалуження внутрішньобудинкової мережі

Найчастіше розподіл робляться по приміщенням, але є й інші принципи поділу:

Окрема група для освітлення.
Підключення потужної побутової техніки.
Окрема кухонна лінія.
Відокремлення туалету та ванни.

Причому мережа може розгалужуватися на кількох рівнях, наприклад, окреме ПЗВ ставиться на електродуховку, що дозволить залишити на кухні інші побутові прилади та освітлення увімкненими, якщо захист спрацює.

Читайте також

Планування будинків із бруса

Давайте розберемо підключення кожної групи окремо.

Лінія для освітлення

Світло може вимикатися окремо або одним спільним вимикачем.

Багаторівневий поділ схеми живлення

Важливо! Якщо у вітальні одна люстра, а в інших приміщеннях використовуються малопотужні світильники, є сенс запитати їх спільно - високого навантаження на мережу це не створить.

Якщо ж освітлення включає розсип приладів різного типу і призначення, то варто виконати розбивку по групах - окремо основне джерело світла, окремо додаткове точкове підсвічування та інше.

За цим принципом можна буде відокремити приміщення, в яких встановлено найбільш потужне обладнання. Також надходять, якщо в кімнаті встановлені понижуючі трансформатори та різні блоки живлення.

Потужна побутова техніка

Належить цей термін до тих апаратів, які здійснюють нагрівання чогось. Наприклад, електричний котел опалення та підігріву води, електрична плитка та духовка. При включенні вони виробляють високу навантаження на мережу – 10 Ампер далеко ще не межа.

Тен від духовки може споживати до 4 кВт

Розетка та проводка повинні впоратися з таким навантаженням, оскільки розраховані на навантаження 16 Ампер.

Але, по-перше, не всі розетки та дроти, а по-друге, паралельно їм можуть працювати й інші прилади.

Увімкніть одночасно з духовкою електричний чайник, і, ймовірно, спрацює захист у щитку, і лінія знеструмиться. Тому виробники великої побутової техніки рекомендують окреме підключення.

При поломці такого пристрою, якщо він підключений незалежно, майстру буде зручно працювати. Не доведеться шукати та дотягуватися до вилки, яка зазвичай знаходиться у важкодоступних місцях.

Кухонні прилади

Причини тут ті ж, що в наведеному вище випадку. Кухонна мережа – найбільш завантажена. Тут висока концентрація сильних електричних приладів.

Сюди входять: пральна та посудомийні машини, тостери, мікрохвильові печі, мультиварки, хлібопічки, витяжки, грилі, м'ясорубки, водонагрівач, освітлення тощо.

Це обладнання створює серйозні навантаження на електричну мережу

Тому кухня виділяється в окрему лінію, а особливо потужні прилади мають власні ПЗВ, запитані від вступного автомата.

Така кількість приладів потребує продуманого розташування розеток. Групу розташовують на робочій зоні, щоб було можливість підключати мобільні прилади. Окремо виносяться розетки під велику побутову техніку.

Приміщення з підвищеною вологістю

Раніше у ванних та туалетах розеток не ставили, але сьогодні і для цього приміщення придумано безліч приладів.

Користування ними у вологому середовищі є небезпечним.

З цієї причини приміщення потребує інших пристроїв захисту. До схеми електропроводки у ванній є свої вимоги:

Кімнатна розподільна коробка повинна виходити всередину приміщення. Встановлюється вона у будь-якій зручній сусідній кімнаті чи коридорі.

Розподільна коробка на стіні в передпокої

Кожен пристрій, який використовуватиметься у ванній кімнаті, повинен підключатися лише до окремої розетки. Застосування подовжувачів та трійників не допускається.

Окрема розетка під пральну машинку

Вимикач для керування освітленням кімнати встановлюється, як і коробка, поза приміщенням. Найзручніше місце — поруч із дверима.
Електричний кабель прокладається максимально близько до стелі. Обов'язково використовується ізолююча гофра.

Монтаж електричної проводки у ванній кімнаті

Важливо! Підвищені вимоги безпеки пред'являються до фурнітури. Ступінь захисту повинен бути не нижче IP 44. При цьому рекомендується брати розетки з кришкою, що виконує роль захисту від бризок.

Цікаво знати! Ця проблема залишається нерозв'язною для будинків старої споруди, в яких заземлення не передбачено в принципі.

Багато людей заземлюють техніку на водопровідні труби, але робити так не можна через ризик ураження електричним струмом, причому не тільки вас, а й сусідів.

У старих будинках іноді проводять повну реконструкцію електричних мереж, що дає змогу змонтувати зовнішній контур заземлення. Якщо так, то мешканцям пощастило – лишилося замінити внутрішні дроти.

Заміна електричного проведення вимагає проведення капітального ремонту