Installazione di finestre di plastica in una casa di mattoni: tecnologia di installazione passo passo. Installazione semplice di finestre in metallo-plastica con le tue mani Come inserire una finestra di plastica con le tue mani

Marchio tedesco premium sul mercato russo dal 1995. Con VEKA ottieni la vera qualità tedesca da un'azienda con 48 anni di storia in tutto il mondo.

• TUTTI i sistemi di profili della più alta classe “A”
• TUTTI sono resi resistenti al gelo e contrassegnati con la lettera “M”
• TUTTI hanno un massimo di rinforzo in acciaio su 4 lati
• Standard di qualità uniforme indipendentemente dal paese di produzione

Maggiore è il numero delle camere d'aria, minore è lo scambio d'aria e, di conseguenza, maggiore è l'isolamento termico.

Più largo è il profilo e maggiore è la profondità di installazione, maggiore è l'isolamento termico.

SOLO Profili della massima classe “A”

In base allo spessore delle pareti interne, TUTTI i nostri profili appartengono alla classe più alta "A" - lo spessore della parete frontale è di almeno 3 mm.

• classe “A”: parete frontale non inferiore a 3,0 mm
• classe “B”: parete frontale non inferiore a 2,5 mm
• classe “C”: lo spessore della parete non è standardizzato

Si prega di notare che l'80-90% del mercato russo sono profili di classe “B” e “C” e solo il 10-20% sono profili di classe “A”. Allo stesso tempo, l’assortimento VEKA comprende SOLO profili di classe “A”.

Fondamentalmente NON utilizziamo sistemi di profili delle classi “B” e “C” (con larghezza della parete frontale inferiore a 3,0 mm).

SOLO profili resistenti al gelo

Secondo GOST 30673-99 "Profili in PVC per porte e finestre" per la resistenza agli influssi climatici, TUTTI i nostri profili sono "resistenti al gelo" - per aree con una temperatura dell'aria mensile MEDIA a gennaio INFERIORE a meno 20°C.

Standard GOST per diverse classi:

• versione normale “N”: la temperatura media di gennaio è di meno 20°C e oltre
• versione antigelo “M”: la temperatura media di gennaio è inferiore a meno 20°C

Il nostro assortimento comprende SOLO sistemi di profili resistenti al gelo contrassegnati con la lettera "M".

La resistenza al trasferimento di calore (resistenza termica termica) è il principale coefficiente di isolamento termico. È determinato dal rapporto tra la differenza di temperatura tra l'esterno e l'interno della stanza e il flusso di calore che passa attraverso la finestra. Più alto è questo numero, migliore è la prestazione di isolamento.

Finestre evolutive con doppi vetri SmartGlass 2.0

Le nostre finestre multifunzionali con doppi vetri funzionano per te sia in inverno che in estate. In inverno, la spruzzatura di particelle d'argento trattiene fino al 90% dell'energia termica dei dispositivi di riscaldamento e in estate una finestra con doppi vetri riflette il 25% in più di calore solare rispetto alle tradizionali finestre in plastica.

• 42% di CALORE in più in inverno (proprietà di risparmio energetico)
• 25% in meno di CALORE in estate (proprietà di protezione solare)

Tutte le nostre finestre con doppi vetri contengono vetri speciali ad alta efficienza energetica. NON utilizziamo il vetro normale anche nelle configurazioni più basilari.

Sistemi di climatizzazione AirDrive I, II e III

Nelle finestre sono integrati meccanismi di ventilazione ottimali: le ante si aprono leggermente di 1-5 mm, a seconda della modalità selezionata. NON si tratta di dispositivi esterni (pettini o valvole), ma di raccordi di ventilazione INTEGRATI.

Tre opzioni:

• AirDrive I: ventilazione tramite fessura (1 modalità)
• AirDrive II: ventilazione discreta multistadio (3 modalità)
• AirDrive III: ventilazione discreta multistadio (5 modalità)

Cerchiamo di non posizionare i pettini in base al loro aspetto (solo su tua richiesta). In linea di principio, non utilizziamo le valvole perché violano l'integrità della finestra, ne riducono la tenuta e la resistenza (poiché il profilo e il suo rinforzo sono perforati).

MASSIMO rinforzo del profilo in acciaio

Il rinforzo è un telaio in acciaio all'interno di un profilo in PVC. Questo è ciò che conferisce rigidità alla struttura. Maggiore è la quantità di acciaio e angoli di irrigidimento, più affidabile è la geometria della finestra.

Tipi di rinforzo:

• Quadrato – Rinforzo al 100% su 4 lati, 4 rinforzi (massimo)
• A forma di U – Rinforzo al 75% su 3 lati, 2 rinforzi (normali)
• A forma di L – rinforzo al 50% su 2 lati, 1 rinforzo (molto, molto pessimo!)

Tutti i nostri profili sono rinforzati al MASSIMO - su 4 lati e sempre con 4 rinforzi.

I tecnici VEKA sono riusciti a raggiungere un compromesso tra la sobrietà della texture opaca e la brillantezza spettacolare.

La piacevole lucentezza e la bassa sensibilità agli influssi esterni sono le caratteristiche più evidenti dei nostri sistemi di finestre.

Il profilo VEKA è conforme non solo al GOST russo, ma anche allo standard edilizio europeo RAL.

Tempo di lettura ≈ 4 minuti

L'installazione o la sostituzione delle finestre è una componente importante delle costose ristrutturazioni degli appartamenti. Coloro che vogliono risparmiare i propri soldi possono rifiutare i servizi di specialisti nella ristrutturazione di appartamenti e provare a far fronte a questo compito da soli. Ti diremo da dove iniziare e come installare finestre di plastica in modo efficiente e rapido nel nostro materiale.

Installare da soli le finestre di plastica non è un processo così complicato come potrebbe sembrare a prima vista. Per non complicarti e farti presto piacere con il risultato, vale la pena prestare attenzione ad alcune sfumature. Prima di iniziare l'installazione della struttura, è necessario liberare lo spazio davanti alla finestra, mettere da parte i mobili e coprire il pavimento e i termosifoni con un panno. Inoltre prepariamo l'apertura della finestra liberandola dal telaio e dalle ante.

Sfumature

Quando installi finestre in PVC con le tue mani, considera le seguenti sfumature. Il loro design deve essere fissato saldamente. Questo è, in primo luogo. In secondo luogo, per evitare in futuro il depositarsi della schiuma e la deformazione della struttura della finestra, vale la pena intonacare la schiuma sia all'interno che all'esterno. In terzo luogo, per evitare il verificarsi di distorsioni, è necessario regolare la verticalità e l'orizzontalità del sistema utilizzando un laser o una livella a olio.

Istruzioni passo passo per installare da soli le finestre di plastica

Istruzioni video dettagliate:

Per installare le finestre in plastica avrete bisogno di una struttura della finestra con elementi di fissaggio, schiuma di poliuretano, una smerigliatrice angolare, una livella, un supporto e un nuovo davanzale. Di seguito ti offriamo brevi istruzioni per azioni sequenziali, con l'aiuto delle quali puoi installare correttamente ed efficacemente le finestre in PVC con le tue mani. Le istruzioni sono accompagnate da materiale fotografico e video, grazie al quale il processo di installazione delle finestre di plastica con le proprie mani apparirà più chiaro.

1. Per prima cosa devi smantellare la vecchia finestra, il telaio e il davanzale della finestra utilizzando una smerigliatrice e un piede di porco. Per prima cosa faremo dei tagli sul telaio della finestra, e grazie al secondo lo faremo leva per rimuoverlo.

2. Dopo aver rimosso le ante, iniziamo a installare una nuova finestra. Quando inseriamo il telaio della finestra nell'apertura, lo fissiamo agli angoli con cunei di legno temporanei. Usando una livella, controlla se la cornice è a livello. Se sì, passa alla fase successiva.

3. Utilizzando i bulloni di ancoraggio e le piastre di montaggio, fissare il telaio come nella foto. Quindi fissiamo la struttura della finestra al legno utilizzando viti da costruzione. È severamente vietato l'uso dei chiodi in questa fase, poiché in futuro potrebbero causare deformazioni alla struttura.

4. L'obiettivo principale dell'installazione di finestre in plastica con le proprie mani è proteggere la struttura della finestra. Una volta ottenuto questo, si procede alla sigillatura, come nella video lezione in fondo all'articolo. Viene eseguito utilizzando schiuma di poliuretano, che deve essere applicata uniformemente su una superficie inumidita con acqua. La schiuma utilizzata non è solo un sigillante che impedisce alla polvere della strada di entrare nello spazio dell'appartamento e fornisce un buon isolamento acustico, ma anche un fissaggio affidabile della finestra.

5. È possibile rimuovere i cunei di legno temporanei dopo che la schiuma si è indurita. Dopodiché passiamo alla cosiddetta fase cosmetica del lavoro.

6. Ora installiamo il davanzale della finestra, fissandolo al profilo del supporto.

7. Se la schiuma di poliuretano utilizzata si è indurita in modo non uniforme, deve essere tagliata o rifilata. Intonachiamo le pendenze risultanti sia all'interno che all'esterno utilizzando una miscela speciale.

8. Dopo aver livellato l'intonaco, le pendenze vengono verniciate o ricoperte con gli elementi necessari. Successivamente è consentito rimuovere le ante sul telaio e staccare le pellicole protettive.

Un approccio intelligente all'autoinstallazione delle finestre in plastica è la chiave per il loro funzionamento affidabile e a lungo termine. Tenendo conto delle istruzioni sopra riportate, è possibile installare finestre in PVC senza troppe difficoltà, senza ricorrere all'aiuto di uno specialista e risparmiando denaro.

Sostituire le vecchie porte e finestre in legno con quelle in plastica è ancora piuttosto costoso. Questo evento molto necessario e utile può essere notevolmente ridotto in termini di costi, poiché una parte significativa dei costi è rappresentata dal lavoro degli installatori. Avendo una certa abilità nel lavorare con i normali strumenti domestici, il proprietario della casa sarà in grado di eseguire l'installazione da solo, è sufficiente leggere attentamente il materiale presentato di seguito.

Tipi di finestre di plastica

Per prima cosa devi scegliere una finestra adatta, cosa non così semplice da fare, perché questi prodotti sono disponibili in un'ampia varietà di design.

Numero di foglie

Le finestre di dimensioni fino a 1,5x1 m sono solitamente realizzate a un'anta, quelle più grandi a doppia anta e quelle più larghe e alte a tre ante. In alcuni casi, quando le dimensioni della finestra superano gli standard, potrebbero essere presenti più ante. Se possibile è da evitare la “multianta”, in quanto la separazione tra le ante - la cosiddetta imposta - per le caratteristiche del profilo del telaio è piuttosto ampia, soprattutto se le ante sono aperte.

Componenti principali di un assieme di finestre in plastica

Ad esempio, in una finestra a tre ante riducono la superficie vetrata di circa il 10% e aumentano significativamente anche il peso del prodotto. Si consiglia di installare finestre in un appartamento con non più di 2 ante.

Tipo di fascia

Sono disponibili le seguenti opzioni:

1. Sordo. Il design più semplice e leggero, ma le finestre fisse vengono utilizzate molto raramente, poiché sono difficili da pulire dall'esterno.
2. Rotante (altalena). Tali ante si aprono allo stesso modo delle normali ante delle finestre in legno.
3. Pieghevole. L'anta ruota rispetto al bordo orizzontale inferiore, mentre la sua parte superiore esce dal telaio. Questo meccanismo di apertura è più semplice di quello rotativo, ma è adatto solo per la ventilazione. Per facilitare la pulizia della finestra dall'esterno, accanto all'anta pieghevole deve esserci almeno un'anta battente.
4. Combinato (oscillazione e inclinazione). Oggi sono i più comuni. Grazie all'utilizzo di un meccanismo complesso, ruotando la maniglia in una posizione o nell'altra, l'anta può essere trasformata in pieghevole (nella vita di tutti i giorni questa è chiamata “modalità di ventilazione”) o rotante.

Un blocco finestra può contenere diversi tipi di ante

Se in una finestra sono presenti più ante, queste possono essere di tipi diversi. Ad esempio, nella tricuspide, le foglie esterne possono essere rotanti o combinate e quella centrale può essere cieca.

Numero di telecamere nell'inquadratura

Durante il processo di fabbricazione del profilo, si formano da 3 a 7 cavità longitudinali che aumentano la resistenza termica del prodotto. Se l'edificio si trova in una regione con un clima caldo o non è riscaldato (edificio annesso o garage, magazzino), è possibile installare una finestra a 3 camere.

Negli edifici residenziali in regioni con climi freddi, è necessario installare finestre con un profilo a 5 camere o almeno un profilo a 4 camere.

I profili con 6 e 7 camere sono significativamente più costosi di quelli con 5 camere e sono più pesanti, ma allo stesso tempo hanno quasi la stessa resistenza termica, quindi non è consigliabile acquistarli. Sarebbe più razionale installare una finestra con doppi vetri di larghezza maggiore.

Tipo di profilo in base allo spessore della parete

Per l'uso in ambienti residenziali è previsto un profilo di tipo “A”, in cui la parete esterna ha uno spessore di 2,8 mm e la parete interna ha uno spessore di 2,5 mm. Nelle stanze in cui il microclima non è così importante, ad esempio nelle aree industriali, è possibile utilizzare finestre con profili di tipo “B” e “C” con uno spessore della parete inferiore.

Numero di telecamere in una finestra con doppi vetri

Una finestra con doppi vetri può essere assemblata rispettivamente da 2, 3 o 4 lastre di vetro e può avere una, due o tre camere. Maggiore è il numero di camere, maggiore è la resistenza termica e l'isolamento acustico. Negli edifici residenziali oggi, nella maggior parte dei casi, vengono installate finestre con doppi vetri a 2 camere.

Le più comuni sono le finestre con doppi vetri a due e tre camere

Quelli a 3 camere sono leggermente superiori in termini di resistenza termica e isolamento acustico, ma costano e pesano molto di più, quindi non è consigliabile acquistarli. Le finestre con doppi vetri a camera singola vengono utilizzate solo sui balconi, in vari edifici non riscaldati, negozi, ecc.

Parlando di “intimità” di una finestra, può significare il numero di telecamere sia nella finestra con doppi vetri che nel telaio. Pertanto, se stiamo parlando di una finestra a 3 camere, è necessario chiarire quale elemento ha tre camere.

Raccomandiamo di prestare attenzione alle finestre con doppi vetri con maggiore isolamento acustico, in cui il vetro è installato a diverse distanze l'uno dall'altro. È selezionato in modo che le onde sonore vengano smorzate dalla loro stessa riflessione.

Tipo di vetro

Oggi, insieme al vetro convenzionale, nelle finestre in metallo-plastica viene utilizzato il vetro a risparmio energetico. Hanno un rivestimento metallico assolutamente trasparente che riflette la radiazione infrarossa. Il vetro a risparmio energetico è anche chiamato I-glass. Invece dell'aria, l'unità di vetro assemblata da essi è riempita con un gas inerte: argon, xeno o qualche altro gas.

In combinazione con la spruzzatura, ciò aumenta la resistenza termica del 10-15%.

Alcuni produttori senza scrupoli offrono ai clienti finestre con doppi vetri riempiti con argon o xeno, ma realizzate in vetro normale. Tali finestre con doppi vetri sono presentate come efficienti dal punto di vista energetico e vengono vendute a un prezzo più alto. Infatti, la differenza di resistenza termica con una finestra a doppio vetro “aria” convenzionale è al massimo del 2%. Pertanto, al momento dell'acquisto, verificare se il vetro è rivestito.

Inoltre, le finestre con doppi vetri sono realizzate in vetro colorato, temperato (se danneggiato, si sbriciolano in piccoli frammenti sicuri), nonché triplex.

Modulo

Oltre a quelle rettangolari, vengono prodotte finestre triangolari, trapezoidali, esagonali, ad arco, rotonde e ovali.

Le finestre di plastica possono avere le configurazioni più inaspettate: dalle semplici forme geometriche alle loro bizzarre combinazioni

Aspetto del telaio

La cornice può essere non solo bianca, ma anche colorata, nonché laminata con una pellicola polimerica con un motivo che imita la trama del legno.

Tipi di porte in plastica

Le porte, come le finestre, possono anche differire in una serie di parametri: scopo, tipo di anta e soglia, ecc.

Scopo

In base al loro scopo, le porte sono divise in:

• ingresso;
• balcone;
• interno

Le porte esterne sono isolate (costituite da un profilo a 5 camere), spesso rinforzate con lamiere o barre di acciaio. La parete del profilo ha uno spessore di almeno 3 mm.

Le porte esterne in plastica sono realizzate con coibentazione e rinforzo con griglia o lamiera metallica

In termini di caratteristiche di isolamento termico e acustico, una porta del balcone non differisce da una porta d'ingresso, ma è meno protetta dai furti con scasso e dispone di un meccanismo che permette di mantenerla socchiusa ai fini della ventilazione.

Le porte dei balconi si differenziano dalle porte d'ingresso per la presenza di un meccanismo che le mantiene in modalità di ventilazione

La porta interna è la più semplice ed economica. Non ha isolamento né protezione antieffrazione.

La porta interna in plastica si differenzia dalle porte d'ingresso e dal balcone per la semplicità del design

Tipo di lama

Esistono due tipi di tele:

Nelle porte vengono utilizzati due tipi di finestre con doppi vetri:

• monocamera: per porte interne;
• a due camere: per porte esterne.

Tipo di soglia

Le porte in metallo-plastica possono essere dotate di tre tipologie di soglie:

Metodo di apertura

Molte opzioni disponibili:

• Incernierato: l'anta ruota rispetto all'asse verticale in una direzione.
• Pendolo: la porta si apre in entrambe le direzioni.
• Giostra: ruota in cerchio.
• Scorrevole: la tela si sposta lateralmente, come se si nascondesse nel muro o si muovesse lungo di esso.
• Piegatura: la tela è composta da più sezioni e può essere piegata a fisarmonica.

L'anta della porta scorrevole può essere nascosta nella struttura della parete o spostarsi lungo la sua superficie

Classe di forza

Ci sono tre classi:

• classe “A”: le porte più durevoli;
• classe “B”: media resistenza;
• classe “B”: la meno durevole.

Come prendere le misure correttamente

Prima di misurare l'apertura della finestra, è consigliabile abbattere le pendenze per vederne chiaramente i confini. Il modo più veloce per farlo è con un trapano a percussione dotato di uno strumento speciale: una "pala".

Dopo aver esposto il materiale principale delle pareti, misurare l'altezza e la larghezza dell'apertura. Le misurazioni devono essere effettuate in più punti lungo l'apertura, dopodiché vengono selezionati i valori più piccoli tra i valori ottenuti. Nelle aperture a quarto si prendono le misure lungo il lato esterno dell'apertura, cioè si prendono le distanze tra i bordi dei quarti.

La dimensione della finestra dipenderà dal tipo di apertura:

• Per aperture a quarto: la larghezza della finestra si determina aggiungendo 3 cm alla larghezza dell'apertura dall'esterno.L'altezza della finestra si assume pari all'altezza dell'apertura dall'esterno (cioè tra le proiezioni trimestrali).
• Per aperture senza quarto: la larghezza della finestra si determina sottraendo alla larghezza dell'apertura due larghezze della fuga di installazione. Quest'ultimo è 1,5–2 cm, quindi è necessario sottrarre 3–4 cm.

Dalla misurazione della larghezza dell'apertura della finestra, è necessario sottrarre due spazi di installazione (in totale questo valore sarà 3-4 cm)

L'altezza della finestra si calcola sottraendo dall'altezza dell'apertura due fessure di montaggio e l'altezza del profilo del supporto.

L'altezza di una finestra in plastica viene determinata misurando l'apertura e quindi sottraendo dal risultato l'altezza del profilo del supporto e due spazi di installazione

La larghezza del riflusso e del davanzale viene selezionata in base alla profondità con cui si decide di posizionare la finestra nell'apertura. Tipicamente, 1/3 dello spessore della parete si estende dalla superficie esterna della parete. Quindi la larghezza del riflusso sarà 1/3 dello spessore del muro + 5 cm.

La larghezza del davanzale si calcola come segue: aggiungere 2 cm alla distanza dalla superficie interna della finestra alla superficie interna del muro (con questo valore il davanzale verrà posizionato sotto la finestra) e anche la larghezza la parte sporgente, che dovrebbe essere tale che il davanzale della finestra si sovrapponga al radiatore di riscaldamento sottostante per metà della sua larghezza (radiatore).

Il margine di lunghezza ottimale per il davanzale di una finestra è di 15 cm. La quantità di margine può essere ridotta, ma non più di 8 cm. Va tenuto presente che la finestra apparirà meno attraente.

Il diagramma è un'illustrazione dei concetti di quantità coinvolte nella determinazione delle dimensioni di una finestra di plastica, delle pendenze e del davanzale della finestra

Per determinare le dimensioni del telaio della porta, è necessario sottrarre due spazi di installazione dalla larghezza dell'apertura (hanno la stessa larghezza di 1,5–2 cm) e solo uno dall'altezza dell'apertura.

Video: come misurare l'apertura di una finestra in plastica

Preparazione dell'apertura

Immediatamente prima di installare il prodotto, smontare il vecchio riempimento.

Rimozione di vecchie finestre

Eseguito nella seguente sequenza:

1. Le piastre, se presenti, vengono smantellate. Qui potrebbe essere difficile rimuovere gli elementi di fissaggio. Se per questo scopo sono stati utilizzati dei chiodi, è necessario fare leva sul telaio con un levachiodi o uno scalpello sottile e tirare leggermente verso di sé per estrarre leggermente i chiodi dal telaio. Se poi rimetti la fascia al suo posto con un martello, le teste dei chiodi sporgeranno da essa, in modo da poterle afferrare con un estrattore di chiodi o una pinza. Quando si svitano le viti, la punta del cacciavite deve essere premuta il più forte possibile nelle scanalature della testa in modo che non vengano "leccate".
2. I resti dell'intonaco sui pendii vengono abbattuti con un trapano a percussione con la già citata “pala”.
3. Successivamente, le ante vengono rimosse.
4. Dall'intercapedine tra telaio e muro vengono rimossi l'isolamento e i frammenti di malta per intonaco.
5. Il davanzale della finestra è smontato. Lo strato di malta cementizia sottostante viene rimosso con uno scalpello.
6. Il fissaggio del telaio viene svitato, dopodiché viene estratto dall'apertura. Non dovresti salvare la vecchia finestra, poiché di solito viene buttata via. Pertanto, se necessario, il telaio può essere tagliato.

Video: smantellamento di una vecchia finestra

Rimozione di vecchie porte

Le vecchie porte vengono rimosse dall'apertura allo stesso modo delle finestre.

Successivamente, l'apertura deve essere ripulita da detriti, vernice e polvere. Anche il pavimento della porta viene pulito, poiché la soglia è parte integrante della porta in metallo-plastica. Il rivestimento del pavimento deve essere saldamente fissato alla base.

Successivamente, il muro viene trattato con un primer a penetrazione profonda.

Video: come smontare una porta interna

Strumenti e materiali

Per installare finestre e porte è necessario disporre dei seguenti strumenti:

• un trapano con meccanismo a percussione o un trapano a percussione, nonché trapani per calcestruzzo e metallo;
• Cacciavite;
• livella: la livella a bolla è adatta solo quando si installa una porta, ma per una finestra è necessario utilizzare una livella ad acqua (livella);
• filo a piombo;
• martello di gomma;
• pinze;
• coltello o spatola.

I materiali di cui avrai bisogno sono:

• tasselli o bulloni di ancoraggio;
• un contenitore con schiuma di poliuretano (se l'installazione viene effettuata con tempo freddo, sarà necessario un ugello speciale);
• angoli speciali per incastrare finestre (possono essere sostituiti con blocchi di legno).

Autoinstallazione di finestre in plastica

Prima dell'installazione, le ante e le finestre con doppi vetri devono essere in posizione verticale, per cui sono appoggiate al muro, con il cartone appoggiato sul pavimento. Gli elementi possono essere posizionati solo su una superficie piana.

Installazione di finestre

I lavori di installazione vengono eseguiti nella seguente sequenza:

1. Utilizzando un cacciavite o una pinza, rimuovere i perni dai cardini superiori delle ante (è necessario afferrarli dal basso), dopodiché le ante vengono rimosse dai cardini verso l'alto. È necessario rimuovere l'unità di vetro da una finestra cieca facendo leva sui fermavetri con un coltello o una spatola.

   Se la finestra in PVC è dotata di ante apribili, queste devono essere rimosse prima di installare il telaio nell'apertura

2. Sul telaio sono applicate delle marcature che indicano la posizione degli elementi di fissaggio. Il passo ottimale è di 40 cm, 15 cm dovrebbero essere ritirati dagli angoli e impost.
3. Dopo aver dotato il trapano di un trapano per metallo, praticare dei fori nel telaio secondo i segni. Devi forare dall'esterno.
4. Il telaio viene installato nell'apertura, mentre tra esso e le estremità dell'apertura vengono posti dei cunei distanziatori in plastica a forma di angoli (possono essere sostituiti con blocchi di legno). Si consiglia di posizionare i cunei di fronte ai fori di montaggio.

   L'installazione verticale del telaio è controllata da un livello

5. Regolando la posizione dei cunei, installare il telaio in modo che gli spazi di montaggio su tutti i lati abbiano la stessa larghezza.
6. Utilizzando una livella e un filo a piombo, impostare il telaio in una posizione rigorosamente verticale.
7. I contrassegni vengono applicati al muro attraverso i fori nel telaio.
8. Dopo aver rimosso il telaio, praticare dei fori nel muro con un trapano a percussione dotato di punta per cemento, profondo 6-10 cm, per ancoraggi o tasselli, nei fori vengono installati i manicotti degli elementi di fissaggio.
9. Reinstallare il telaio e avvitare gli elementi di fissaggio. A questo punto non ti resta che innescarlo.

   La marcatura delle pareti per gli elementi di fissaggio viene eseguita attraverso i fori già praticati nel telaio

10. Regolare la posizione del telaio utilizzando un filo a piombo e una livella, dopodiché gli elementi di fissaggio vengono finalmente avvitati. Non avvitare con forza tasselli o ancoraggi poiché piegherebbero il profilo. È necessario fermarsi non appena il tappo scompare nel profilo o anche quando sporge da esso di 1 mm.
11. Le ante o le finestre con doppi vetri vengono installate in posizione. Dovresti controllare se le porte si aprono facilmente, se le cerniere e gli altri accessori funzionano bene.
12. L'apertura e il telaio vengono spruzzati con acqua. Successivamente, procedendo dal basso verso l'alto, lo spazio tra il telaio e l'apertura viene riempito con schiuma poliuretanica mediante movimenti rotatori e circolari. Il riempimento deve essere effettuato in più fasi, trattando ogni volta un'area lunga 25-30 cm, in modo da eliminare l'uso eccessivo di sigillante (la schiuma poliuretanica aumenta notevolmente di volume quando si asciuga).

    Gli spazi tra il muro e il telaio della finestra sono riempiti di schiuma

13. Dall'interno e dall'esterno, le cuciture vengono prima coperte con nastro barriera al vapore (dovrebbe essere rivestito di alluminio nella parte inferiore), quindi con strisce speciali.

    Uno strato di poliuretano espanso è protetto su entrambi i lati con materiale isolante

Video: installazione di una finestra di plastica in una casa a pannelli

Installazione davanzale

Il davanzale della finestra viene avvitato al profilo di supporto dopo il montaggio della finestra.

Il profilo di supporto è necessario per fissare il davanzale e proteggere la finestra dal gelo

Non si può trascurare l'installazione del profilo del supporto, come fanno alcuni installatori senza scrupoli. In questo caso il davanzale e il riflusso dovranno essere avvitati al telaio della finestra, compromettendone la tenuta. Inoltre, senza un profilo di supporto la finestra si bloccherà.

Il processo di fissaggio del davanzale è trattato in dettaglio in questo articolo:

Installazione di piste

Una finestra senza pendenze sembrerà una struttura incompiuta attraverso la quale, indipendentemente dal numero di camere, entrerà il freddo dall'esterno e il calore uscirà dall'interno della stanza.

Al termine di tutto il lavoro, la pellicola protettiva viene rimossa dal profilo metallo-plastica. Non dovresti ritardarlo, poiché col tempo la pellicola si diffonde nel guscio in PVC del profilo, per cui la sua rimozione diventa piuttosto difficile. Dopo l'installazione la finestra in metallo-plastica non potrà essere aperta per almeno 16 ore, meglio ancora 24 ore.

Installazione di basse maree

Dal lato strada è necessario avvitare il sistema di drenaggio al profilo dello stand mediante viti autofilettanti. Il punto di connessione deve essere assolutamente impermeabile, per cui viene accuratamente trattato con sigillante.

I bordi del sistema di drenaggio devono essere inseriti in fori profondi alcuni centimetri, appositamente praticati nel muro utilizzando un trapano a percussione.

Procedura di installazione del sistema di drenaggio

Per evitare che il sistema di drenaggio emetta un rumore di “tamburo” quando piove, è necessario ricoprirne il fondo con schiuma di poliuretano o ricoperrlo con nastro Linotherm o altro materiale fonoassorbente.

Video: errori durante l'installazione di finestre in plastica e cosa succede alla schiuma

Installazione di porte in plastica

L'installazione di una porta in metallo-plastica viene eseguita quasi nello stesso ordine delle finestre.

Ecco come puoi immaginare schematicamente il design tipico di una porta in plastica

Installazione della porta

1. Il tessuto viene rimosso dalle cerniere.
2. Nel telaio sono praticati i fori per i bulloni di ancoraggio. Dovrebbero essercene tre su ciascun lato.
3. Determina la profondità della porta nell'apertura e avvita 4 tasselli nelle pareti: due in alto e due in basso. Serviranno da limitatori per la scatola, il che faciliterà notevolmente l'installazione di questo elemento pesante nella posizione desiderata. I tasselli devono trovarsi sullo stesso piano verticale, quindi i segni per i relativi fori devono essere applicati utilizzando un filo a piombo.
4. Posizionare la scatola nell'apertura, appoggiandola ai fermi, e mediante dei cunei darle la posizione corretta: gli spazi di installazione a destra e a sinistra devono essere di uguale larghezza, le cremagliere devono essere posizionate rigorosamente in verticale (controllate da un filo a piombo o livello).
5. I contrassegni vengono applicati sulle pareti attraverso i fori nella scatola, dopodiché la scatola viene rimossa e vengono praticati dei fori per ancoraggi o tasselli nelle pareti in base ai contrassegni. È necessario martellare le maniche per fissarle.
6. Posiziona la scatola in posizione e avvitala alle pareti. Inizialmente, gli elementi di fissaggio vengono solo fissati e infine avvitati dopo che la scatola è stata livellata o messa a piombo.
7. Reinstallare l'anta della porta.
8. Riempire lo spazio di installazione con schiuma di poliuretano.
9. Se la larghezza dello spazio di installazione supera i 4 cm, per ridurre i costi di schiumatura (la schiuma di installazione è un materiale costoso), si consiglia di riempirla parzialmente con polistirene espanso, doghe di legno, cartongesso o compensato.

Video: installazione di una porta in plastica

Installazione di piste

Quindi vengono installate le piste. Il processo di installazione è simile al seguente:

1. Tagliare la schiuma di poliuretano sporgente.
2. Pulire l'apertura da intonaco, vernice, carta da parati, ecc.
3. Crepe e fessure vengono sigillate con malta cementizia.
4. Rimuovere la pellicola protettiva dal profilo metallo-plastico.
5. Si forma un telaio con doghe in legno di sezione 20x40 mm, avvitandolo al muro con tasselli 6x60 mm.
6. Le parti con forme e dimensioni corrispondenti alle pendenze sono ritagliate da pannelli di plastica.
7. Avvitare i pannelli al telaio con viti autofilettanti.
8. Le giunture sono rivestite con sigillante, le teste delle viti sono ricoperte con un composto in tinta con il colore del pannello.

Ora è necessario rimuovere la pellicola protettiva rimanente dal profilo.

Invece degli ancoraggi, per il fissaggio di finestre e porte, è possibile utilizzare speciali piastre di montaggio, che da un lato sono annegate nel guscio in PVC del profilo e dall'altro appoggiano alle pareti. Con questo metodo di fissaggio non è necessario praticare fori nel profilo, tuttavia, in termini di resistenza, è significativamente inferiore al fissaggio mediante tasselli.

Caratteristiche di installazione in una struttura in legno

A causa del restringimento caratteristico degli edifici in legno, si consiglia di installare finestre in metallo-plastica almeno un anno dopo la costruzione, e preferibilmente dopo due. Se la casa è costruita con legno lamellare impiallacciato, il tempo di tenuta può essere ridotto, poiché questo materiale da costruzione è costituito da legno ben essiccato e quindi si ritira molto poco.

La finestra viene prima fissata in un telaio di legno costituito da barre imbevute di antisettico, e poi installata in questa forma nell'apertura. Il telaio funge da telaio protettivo che impedisce la deformazione della finestra in caso di restringimento della struttura. Per ridurre al minimo gli effetti di questo fenomeno, tra il telaio di legno e il bordo superiore dell'apertura viene lasciato uno spazio largo 3–7 cm (a seconda del contenuto di umidità del legno e, di conseguenza, del ritiro previsto). Lo spazio è riempito con imbottitura in isolante di iuta.

Il telaio in legno è fissato all'apertura con viti autofilettanti.

Poiché il legno ha una certa permeabilità al vapore, la schiuma di montaggio utilizzata per sigillare le fessure deve essere protetta dall'umidità. A tale scopo, il telaio in legno e le estremità della parete nell'apertura sono ricoperti con un nastro di sottile polietilene espanso rivestito con una pellicola.

Prima di installare una porta in metallo-plastica, la porta deve essere dotata di un cosiddetto telaio. Anche questo è un telaio in legno ed è progettato per proteggere la porta dall'impatto di un muro che si restringe. Inoltre, i montanti del telaio fissano tronchi o travi, la cui connessione si indebolisce leggermente dopo la costruzione dell'apertura.

Il telaio protegge i blocchi di finestre e porte dalle deformazioni che si verificano durante il restringimento della casa in legno

Per installare il telaio, con una fresatrice vengono ritagliate scanalature verticali con una sezione trasversale di 50x50 mm nelle pareti laterali dell'apertura. I supporti vengono inseriti in queste scanalature. Successivamente, vengono inchiodate tavole con uno spessore di 50 mm e una larghezza pari allo spessore del muro, parallele alle pareti dell'apertura.

Una soglia costituita da una trave a forma di T di 100 mm di spessore viene inchiodata dal basso e un ponticello orizzontale (in alto) viene inchiodato dall'alto. La parte superiore deve allontanare i montanti e tra essa e la parete superiore dell'apertura deve essere lasciato uno spazio di 15 cm, riempito con isolante di iuta e coperto su entrambi i lati con nastro barriera al vapore.

Video: che tipo di involucro esiste: due tipi di scatole di involucro

Regole di cura e utilizzo

Per garantire che le tue porte e finestre durino a lungo, segui questi consigli:

1. Il profilo e i raccordi in metallo-plastica devono essere protetti da sporco e polvere durante i lavori di costruzione e riparazione.
2. Inoltre, il profilo deve essere protetto dal contatto con particelle metalliche calde durante la saldatura o il taglio di prodotti metallici con una smerigliatrice.
3. Il profilo metallo-plastico e le finestre con vetrocamera devono essere lavate utilizzando una soluzione di sapone o detergenti non abrasivi che non contengano acidi o solventi.
4. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla soglia della porta, che è più suscettibile alla contaminazione. Quando si pulisce una stanza, è necessario aspirarla.
5. All'inizio della stagione calda, la pressione sulla porta di metallo-plastica dovrebbe essere allentata e all'inizio della stagione fredda dovrebbe essere rafforzata. La pressione viene regolata ruotando una delle viti sulle cerniere della porta. In totale, ciascuna cerniera ha tre viti, ciascuna delle quali, quando ruotata, sposta la lama lungo uno degli assi reciprocamente perpendicolari.

Due volte all'anno è necessario effettuare la manutenzione, che consiste in quanto segue:

• tutti i meccanismi in movimento sono lubrificati;
• i fori di drenaggio posti sotto vengono puliti dallo sporco (ad eccezione delle porte interne);
• viene controllato lo stato delle guarnizioni in gomma e, se viene rilevata contaminazione, vengono pulite;
• le guarnizioni in gomma sono strofinate con lubrificanti siliconici (prevengono il rapido invecchiamento del polimero).

Per lubrificare i meccanismi dovrebbero essere utilizzati oli senza acidi e resine. Questi sono, ad esempio, olio per macchine e vaselina tecnica. Per i raccordi esterni è necessario utilizzare composti resistenti al gelo.

Grazie alla loro tenuta, all'elevata resistenza termica e all'immunità alle fluttuazioni delle condizioni di temperatura e umidità, le porte e le finestre in metallo-plastica hanno ormai dimostrato di essere molto richieste. Ma l'installazione di tali strutture non è molto diversa dall'installazione di analoghi in legno convenzionali. Le istruzioni fornite in questo articolo aiuteranno l'utente ad affrontare questo compito in modo indipendente, oltre a creare le condizioni in cui finestre e porte dureranno il più a lungo possibile.

Oggi ti dirò come installare 8 finestre di plastica e una porta d'ingresso con le tue mani in un giorno. Per eseguire questo lavoro non avrai bisogno di competenze particolari o attrezzature costose. Ma, naturalmente, ci sono molte sfumature alle quali vale sicuramente la pena prestare attenzione. E ovviamente ci sono diversi segreti su come risparmiare al momento dell'ordine.

Ho utilizzato finestre con caratteristiche termiche ottimali con profilo finestra a quattro camere e vetrocamera, oltre a una porta d'ingresso rinforzata. A proposito, è stata la porta a costituire quasi la metà del costo dell'ordine. E i costi totali ammontavano a 40mila rubli per il set e altri 4,5mila rubli per la consegna. Come acquistare finestre allo stesso prezzo si trova alla fine dell'articolo.

Iniziamo!

2. Abbiamo una casa in cemento aerato di nuova costruzione, nella quale dobbiamo installare 8 finestre e una porta d'ingresso. Prima di tutto, prendiamo tutte le dimensioni dalle aperture. Come ricordi, ho realizzato dei quarti sopraelevati attorno al perimetro delle aperture su tre lati (un quarto non è necessario nella parte inferiore: il davanzale della finestra sarà lì). Per i quartieri ho utilizzato blocchi di cemento aerato standard di 5 cm di spessore, che sono stati installati, come il resto della muratura, su schiuma di poliuretano. La rientranza delle finestre durante l'installazione deve essere almeno 1/3 dello spessore della parete. Vale anche la pena notare che non si dovrebbe provare a realizzare aperture che si adattino alle dimensioni standard delle finestre: la tecnologia per la loro produzione è automatizzata e non vi è alcuna differenza di costo tra una dimensione standard o una finestra su misura. Calcoliamo le dimensioni finali della finestra tenendo conto dei seguenti fattori. Sul lato e sulla parte superiore dal telaio al muro dovrebbe esserci uno spazio di 1-2 centimetri su ciascun lato, che verrà riempito con schiuma di poliuretano. Nella parte inferiore di tutte le finestre di fabbrica è presente un profilo di supporto alto 3 centimetri, necessario per una comoda installazione del davanzale. Inoltre sotto il profilo di mandata dovrà esserci anche uno spazio di circa 1 centimetro per la schiuma di montaggio. In totale, grosso modo, è necessario sottrarre 4 centimetri in orizzontale e 6 centimetri in verticale dalle dimensioni interne dell'apertura. Non dovresti lasciarti trasportare troppo e spingere il telaio nell'apertura senza lasciare spazi, perché... Sarà estremamente scomodo versare la schiuma di poliuretano in uno spazio inferiore a 5 mm.

3. È importante sapere che le sezioni apribili aumentano notevolmente il costo di costruzione di qualsiasi finestra. Pertanto, se l’obiettivo è risparmiare, è necessario sfruttare al massimo le finestre fisse e non apribili. Nel caso di una casa di campagna a un piano, non ci sono problemi a uscire per lavare le finestre e per la ventilazione è possibile realizzare una traversa apribile (a causa delle caratteristiche del design, è molte volte più economica di una anta-ribalta meccanismo, ma la sua larghezza dovrebbe essere notevolmente maggiore della sua altezza, o meglio, la sua altezza non può superare i 50 centimetri). Il vantaggio della sezione cieca è anche che non si perde alcuna superficie vetrata utile. Nel mio caso sono presenti 5 finestre cieche da 60x60 cm, due finestre panoramiche cieche da 1,4x1,7 metri, una finestra ad anta ribalta da 0,6x1,3 metri e una porta d'ingresso con vetro parziale da 0,9x2,3 metri. Il prezzo sopra indicato include solo finestre e porte (comprese cerniere, maniglie e serrature). Separatamente, dovevo acquistare piastre di ancoraggio, tasselli, viti autofilettanti, nastro sigillante PSUL, schiuma poliuretanica, davanzali e riflussi per un totale di 3,5 mila rubli.

4. Avremo bisogno di: un cacciavite con trapano per cemento, schiuma di poliuretano con pistola, nastro PSUL, piastre di fissaggio, tasselli per calcestruzzo aerato e viti autofilettanti. Inoltre la livella a bolla non era inclusa nella cornice. Ancora una volta voglio attirare la vostra attenzione sul fatto che non si può lesinare sugli strumenti di misura.

5. Esistono due modi per fissare il telaio della finestra: mediante fissaggio con disimballaggio delle finestre con doppi vetri e utilizzando piastre di ancoraggio. Il primo metodo richiede più tempo e competenze. In particolare, dovrai rimuovere con attenzione il vetro dal telaio e poi installarlo nella sua posizione. I fermavetri che lo trattengono sono solitamente fissati molto saldamente e per non graffiare i bordi occorrerà una spatola apposita e pazienza. Inoltre, se parliamo di installazione con due mani, con finestre di grandi dimensioni il problema sarà che l'unità di vetro rimossa non può essere inclinata, a differenza del telaio in cui è installata. Inoltre, il montaggio passante richiede un fissaggio preciso durante la perforazione e sarà sicuramente necessario un assistente. L'installazione è molto più semplice utilizzando le piastre di montaggio. Ciascuno di questi piatti costa 10 rubli. Devono essere installati in ragione di 1 piastra ogni 50 centimetri. La piastra si installa ruotandola nella scanalatura del telaio e fissata tramite vite autofilettante con trapano (per forare la cornice metallica all'interno del telaio).

6. Successivamente, il nastro PSUL viene incollato all'esterno del telaio su tutti i lati tranne la base: un nastro sigillante precompresso. Viene utilizzato quando si installa una finestra in un'apertura con quarti. Lo scopo del nastro è proteggere la schiuma di poliuretano dalle radiazioni ultraviolette e, di conseguenza, dalla distruzione. Nella stagione fredda è più facile installare le finestre, perché... il nastro si espande molto lentamente al freddo.

7. Un rotolo di nastro PSUL da sei metri costa 140 rubli. Quando si fissa il nastro all'esterno della cornice è preferibile arretrare di 1-1,5 cm dal bordo, soprattutto se si hanno alloggi profondi. Questo dovrebbe essere fatto in modo che quando si versa la schiuma di poliuretano tra il telaio e il muro, non cada sul nastro PSUL.

8. Passiamo ora all'apertura della finestra. Le sue dimensioni geometriche sono ideali e la sua base si adatta perfettamente all'orizzonte. Ciò accade naturalmente quando si costruisce con calcestruzzo aerato se si segue la tecnologia e si livella a zero ogni fila successiva di muratura. Ho iniziato l'installazione con finestre cieche piccole e si differenziano dalle altre perché non avranno davanzali. Pertanto non utilizzeremo il profilo stand. Per sostenere il telaio sulla base dell'apertura utilizzo un pezzo di laminato di spessore 7 mm.

9. Posizionare la finestra e segnare la posizione dei fori di montaggio. Foriamo e installiamo tasselli speciali per calcestruzzo aerato. Vale la pena prestare particolare attenzione a non provare a martellarli con un colpo, soprattutto se si trovano vicino al bordo del blocco: c'è il rischio di rompere un pezzo del blocco. Successivamente, inseriamo le viti autofilettanti attraverso le piastre di montaggio.

10. Il nostro prossimo compito è installare il finestrino laterale verticalmente. Nel caso di finestre piccole questo non sarà difficile, perché... non ci sarà alcuna inclinazione della finestra in diagonale ed è sufficiente effettuare le misurazioni in qualsiasi punto dell'infisso. Successivamente, stringiamo le viti sulle piastre di fissaggio e rimuoviamo il pezzo di laminato alla base. Qualsiasi finestra deve essere fissata in modo così saldo da poter essere trattenuta nell'apertura esclusivamente dalle piastre di montaggio. La schiuma di poliuretano viene utilizzata principalmente per riempire i vuoti e l'isolamento termico e non per fissare meccanicamente il telaio nell'apertura.

11. Dovrai armeggiare con grandi finestre. Ciascuno pesa più di 80 chilogrammi e non sarà facile sollevarli da soli fino all'apertura. Ho costruito una scala da blocchi e ho gradualmente alzato la finestra di 5 centimetri verso l'alto. Ho utilizzato 9 piastre di montaggio per ogni finestra. 3 su ciascun lato, tranne il fondo. Qui è necessario prestare maggiore attenzione alla verticalità del telaio e applicare un livello in tutti gli angoli. Nelle finestre di grandi dimensioni nella parte inferiore è presente un profilo di supporto nel quale verrà installato il davanzale della finestra. Direttamente sotto il profilo di sostegno ho posizionato anche una piastra in laminato, che è stata rimossa subito dopo aver fissato le piastre di ancoraggio al muro.

12. La finestra ad anta ribalta è 2 volte più piccola, ma per essa ho deciso di utilizzare 8 piastre di ancoraggio, perché un'anta aperta aggiungerà carico al telaio. In media, sono necessari circa 30 minuti per installare una finestra. E un errore molto grave commesso dalla maggior parte delle persone è che la pellicola protettiva del telaio deve essere rimossa immediatamente dopo l'installazione. Anche se avete installato le finestre all'inizio della ristrutturazione, la pellicola deve essere rimossa immediatamente. Se ciò non viene fatto, sarà più difficile strapparlo e la plastica brucerà in modo non uniforme (questo è importante per l'esterno del telaio).

13. Andate alla porta d'ingresso. Si tratta di una porta rinforzata con 3 cerniere con telaio completo su tutto il perimetro. L'apertura verso l'interno è molto più conveniente che l'apertura verso l'esterno. Ma la maggior parte delle persone ha lo stereotipo secondo cui la porta dovrebbe essere aperta verso l’esterno. Quando si installa il telaio della porta, la cosa più importante è garantire un adattamento uniforme attorno al perimetro. Ho usato 10 piastre di ancoraggio per fissare la porta. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla verticalità delle pareti laterali del telaio della porta su due piani. Per affidabilità, il fissaggio di ciascuna piastra di ancoraggio può essere integrato con una seconda vite autofilettante. Come nel caso delle finestre, la porta dovrebbe essere perfettamente funzionante se tenuta in posizione solo da piastre di ancoraggio. Non dovrebbe deformarsi quando è aperto e dovrebbe adattarsi perfettamente al perimetro quando è chiuso.

14. Ora prendiamo una pistola con schiuma di poliuretano. La presenza di una pistola è obbligatoria perché permette di regolare il volume di uscita della schiuma. Ci sono sfumature con la schiuma che devi assolutamente conoscere. Innanzitutto, la schiuma ha paura delle radiazioni ultraviolette e deve essere protetta dalla luce solare. A tale scopo, all'esterno della finestra è presente del nastro PSUL, all'interno è necessario intonacare le pendenze o, come opzione, verniciarlo sopra. Per quanto riguarda l'applicazione della schiuma, non è assolutamente possibile rifilarla. Il guscio che si è formato su di esso protegge la struttura cellulare aperta interna dall'assorbimento di umidità e dalla successiva distruzione. Pertanto, la giuntura tra il telaio e il muro deve essere riempita esattamente nella misura in cui l'eccesso non sporga verso l'esterno. È importante non esagerare con l'approfondimento dell'ugello della pistola, perché... non dimenticare che all'esterno abbiamo il nastro PSUL e non deve entrare in contatto con la schiuma fresca. Circa 5-10 minuti dopo aver riempito le cuciture con schiuma, è necessario controllarne visivamente le condizioni e, se necessario, compattarla accuratamente (prima che si indurisca, questo è facile da fare). Se il lavoro viene eseguito a temperature inferiori a +5 gradi, è imperativo utilizzare una speciale schiuma invernale.

15. Successivamente, installa la ferramenta e controlla come si aprono le finestre. Se la finestra si apre male o si inceppa, significa che sono stati commessi errori durante l'installazione della finestra. Molto probabilmente, la cornice non è rigorosamente verticale in tutti gli angoli. Questo può essere corretto regolando le cerniere e la serratura.

16. Fatto! Le finestre e le porte dovrebbero essere lasciate per un giorno finché la schiuma non si indurisce completamente. E passiamo alla fase di rifinitura.

17. Prendi davanzali di plastica profondi 20 centimetri. In totale mi servono 3 davanzali: due da 140 cm e uno da 70 cm Un davanzale finito lungo 150 cm mi è costato solo 200 rubli. Tagliamo l'eccesso utilizzando un seghetto alternativo e lo installiamo sotto il telaio nel profilo del supporto. Vale la pena tenere presente che la profondità dei davanzali nel telaio è di 2 centimetri, questo è importante quando si sceglie la profondità. Prima dell'installazione, non dimenticare di rimuovere la pellicola protettiva attorno al perimetro. Installiamo il davanzale della finestra rigorosamente in orizzontale o con una leggera pendenza (1 grado) dalla finestra.

18. Copriamo i bordi con piastre speciali, che dovrebbero essere incollate con la supercolla. Come supporto quando si imposta il livello, è possibile utilizzare un rivestimento del davanzale stesso o un blocco di legno. Successivamente pesiamo il davanzale della finestra dall'alto in modo che la schiuma di montaggio non lo sollevi. E riempi l'intero piano della base con schiuma dal basso. Come per i telai delle finestre, è necessario controllare l'espansione della schiuma ed evitare che debba essere tagliata con un coltello. Basta comprimerlo finché non si indurisce.

19. L'accordo finale è l'installazione della bassa marea. Lo tagliamo a misura, lo fissiamo al telaio della finestra tramite viti autofilettanti (dopo aver rivestito il giunto con sigillante siliconico), riempiamo la base con schiuma poliuretanica e la carichiamo.

20. Fatto! Non dimenticare di rimuovere la pellicola protettiva da infissi, davanzali e riflussi. Non c'è nulla di complicato nell'installazione di Windows e puoi gestire questa quantità di lavoro da solo. Facendo questo lavoro con le mie mani, ho risparmiato più di 15 mila rubli sull'installazione.

Ora arriva la parte divertente. L'ufficio di Chertanovo dell'azienda Okna Rosta ha deciso che dovrebbe esserci uno sconto sulle finestre non solo per me, ma per tutti i lettori del mio blog. Pertanto, abbiamo realizzato una promozione esclusiva per l'ordinazione di finestre in plastica. Lo sconto minimo del 33% è rilevante per tutti coloro che sono pronti a misurare e installare autonomamente finestre in plastica.

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Non molto tempo fa, le finestre in metallo-plastica erano considerate una sorta di elemento "d'élite" di una casa o di un appartamento, accessibile a pochissimi proprietari facoltosi. Oggi la situazione è cambiata: questi sistemi di finestre non sono più così costosi e sono diventati ampiamente utilizzati usato da quasi tutti nella media famiglie. Superano significativamente quelli in legno in termini di isolamento, isolamento acustico e Di abbinando tutti gli elementi, che diventa un'affidabile barriera agli spifferi e alla polvere della strada. E proprio in apparenza, tali finestre sono molto belle e si adattano facilmente a qualsiasi progetto della casa e dei suoi locali.

In una parola, sia durante la costruzione di nuove abitazioni che durante la ristrutturazione, la questione è quasi sempre chiaramente risolta a favore dell'installazione proprio di tali. Sono moltissime le aziende, grandi e piccole, attualmente impegnate nell'assemblaggio in quasi tutte le regioni del Paese. Le grandi aziende includono immediatamente l'installazione nel prezzo delle finestre: se lo possono permettere con grandi volumi di produzione. Ma spesso puoi trovare piccole imprese private che richiedono una tariffa separata per l'installazione - e al giorno d'oggi si tratta di circa 2,5 ÷ 3,0 mila rubli. È chiaro che sorge immediatamente il pensiero: è così difficile installare una finestra di plastica con le proprie mani? È possibile risparmiare effettuando l'installazione da soli?

Si scopre che questo è abbastanza fattibile. La cosa principale è avere una buona conoscenza della tecnologia di processo e preparare immediatamente i materiali di consumo necessari. E, naturalmente, fai molta attenzione durante l'installazione e segui rigorosamente le istruzioni di installazione.

Le fasi principali dell'installazione di una finestra di plastica

Deve essere eseguito in una sequenza chiara. Questa tecnologia ha già superato la prova del tempo e sarebbe inappropriato apportare modifiche a propria discrezione.

• Innanzitutto vengono prese le misure necessarie e viene effettuato l'ordine per la struttura della finestra.
• Dopo la produzione e la consegna della finestra, i vecchi telai vengono smontati, l'apertura viene pulita e, se necessario, regolata.
• La fase successiva è preparare la nuova finestra per l'installazione. Può variare a seconda del metodo scelto per l'installazione della finestra, che verrà discusso di seguito.
• La fase più importante è la corretta installazione della finestra nell'apertura, il suo allineamento verticale e orizzontale, lasciando gli spazi necessari e fissandola alle pareti.
• Successivamente, le giunture tra il telaio e l'apertura vengono sigillate e vengono fornite barriere all'acqua e al vapore.
• Il prossimo passo è installare il davanzale di riflusso all'esterno e il davanzale della finestra all'interno della stanza.
• Viene eseguita la regolazione finale dei meccanismi delle finestre e l'installazione degli accessori necessari.
• Una volta terminata la finitura nella stanza, vengono installate le pendenze delle finestre.

Ora le fasi principali, con tutti i dettagli.

Due metodi principali per fissare le finestre di plastica

Prima di iniziare a lavorare da solo, devi capire una piccola teoria.

• In primo luogo, chi non ne comprende esattamente la struttura non dovrebbe intraprendere l'installazione della finestra. Per prima cosa, diamo un'occhiata alla finestra dall'esterno:

1 – Telaio della finestra assemblato con profilo in PVC.

2 – Anta della finestra apribile, anch'essa realizzata con un profilo speciale. Può aprirsi su più piani, ad esempio può essere inclinato e ruotato. Viene sospeso al telaio mediante speciali accessori che consentono una regolazione precisa della posizione dell'anta.

3 – Il montante centrale è un'imposta che divide il piano comune dell'intera finestra in due o più parti. Il materiale utilizzato è lo stesso profilo del telaio.

4 – Montaggio nell'anta o direttamente nel profilo del telaio (con una parte “cieca” della finestra) unità di vetro Può essere monocamerale (due bicchieri) o bicamerale (3 bicchieri).

5 – Elementi di raccordo. In questo caso viene mostrata la maniglia dell'anta di apertura.

6 – Davanzale in PVC, che solitamente viene ordinato, acquistato e installato contemporaneamente alla finestra stessa.

Ora diamo un'occhiata alla stessa finestra nella sezione (per comodità viene utilizzata la numerazione continua, ovvero se le posizioni coincidono con l'immagine in alto, i loro numeri vengono salvati):

— Il profilo del telaio (rif. 1) è dotato di più camere d'aria (solitamente da 3 a 5 ÷ 6) - quante più sono, tanto maggiore è la qualità di isolamento termico del sistema finestra. I profili vengono contati lungo una linea orizzontale nella direzione dalla strada alla stanza. In questo caso, la figura mostra un profilo a tre camere.

— All'interno del profilo è presente un profilo metallico di rinforzo (rif. 7). Questo oggetto eccetera Suppongo T t la rigidità richiesta della struttura del telaio.

— La struttura del profilo dell'anta (rif. 2) è più o meno la stessa. Il numero di camere è solitamente lo stesso del telaio; all'interno è posto anche un elemento metallico di rinforzo (voce 8)

— Il vetro nel telaio o nell'anta della finestra viene fissato tramite fermavetri (pos. 9).

— Lo schema mostra inoltre l'installazione di una pendenza della finestra realizzata con pannelli in PVC. Pos. 10 – profilo iniziale, pos. 11 – Pannello in PVC, pos. 12 - anch'esso realizzato in PVC.

Naturalmente, le finestre di diversi produttori possono avere le proprie caratteristiche, la forma della sezione trasversale dei profili e dei rinforzi, il numero di camere d'aria e il design dell'unità di vetro possono differire, ma il design tipico rimane lo stesso.

Maggiori dettagli su questo e su come affrontare correttamente la scelta del modello ottimale sono descritti in una pubblicazione speciale sul nostro portale.

• In secondo luogo, è necessario decidere il metodo di fissaggio della finestra nell'apertura. In pratica, vengono utilizzati due approcci principali: installazione direttamente attraverso il telaio utilizzando tasselli o ancoraggi, oppure installazione utilizzando staffe (piastre di ancoraggio) premontate alla finestra.

UN. Nel primo caso (nella figura a sinistra), si fora il telaio e si pratica un foro nel muro coassialmente al foro praticato su di esso. L'elemento di fissaggio viene inserito attraverso il telaio, serrato e la sua testa verrà poi nascosta dalla finestra con doppi vetri installata o dall'anta coperta.

Vantaggi di questo metodo:

• La finestra nell'apertura è installata in modo molto più accurato.
• La forza di fissaggio dell'intero sistema finestra è maggiore, quindi questo approccio è l'unico possibile per finestre di grandi dimensioni (2000 mm o più su qualsiasi lato), o dove sono previsti carichi esterni elevati (soprattutto luoghi ventosi, numero elevato di piani, ecc.) .)

Screpolatura:

• La finestra richiede uno smontaggio obbligatorio: rimozione di perline e finestre con doppi vetri, apertura delle ante. Per un maestro inesperto questo è un problema in più, poiché quando si smontano le perline è facile graffiarsi o addirittura piegarsi e la finestra con doppi vetri rimossa richiede una manipolazione particolarmente attenta. A causa della necessità di smontaggio, questo metodo viene spesso chiamato installazione con disimballaggio della finestra.
• La violazione dell'integrità del profilo (perforazione) riduce le sue qualità di isolamento termico e in determinate condizioni può provocare.
• Questo tipo di installazione richiede più tempo.

B. Installazione su piastre di ancoraggio o altre staffe montate sulla parte terminale del serramento in PVC. Dopo aver posizionato la finestra nella posizione desiderata nell'apertura, queste piastre vengono fissate al muro con tasselli o ancoraggi (mostrati schematicamente nella figura in alto a destra) Il davanzale della finestra e l'ulteriore finitura delle pendenze le nasconderanno alla vista.

Vantaggi:

• Tale installazione è più semplice e veloce, soprattutto se vengono utilizzate piastre di ancoraggio standard, che si adattano perfettamente alle scanalature a loro destinate sulla parte terminale del profilo.

• L'integrità del profilo non è compromessa: non è necessario perforarlo.
• Non è obbligatorio smontare la finestra: può essere installata assemblata. (Per questo motivo questo metodo viene talvolta chiamato “senza decompressione”). È vero, questo vantaggio può essere definito molto condizionale per diversi motivi. Innanzitutto, molto spesso le finestre vengono consegnate dal produttore smontate. In secondo luogo, l'installazione di una finestra assemblata con finestre con doppi vetri installate, soprattutto su un piano alto, è molto difficile e pericolosa a causa della sua grande massa. E in terzo luogo, è ancora più conveniente riempire le fessure rimanenti dall'esterno, fornire impermeabilizzazione esterna e installare il rivestimento gocciolante con finestre con doppi vetri completamente rimosse.

Difetto, in linea di principio, quello che è già stato menzionato: in termini di resistenza dell'installazione, in termini di resistenza di una grande finestra al peso e ai carichi del vento, questo metodo è significativamente inferiore.

Effettuare misurazioni

È subito opportuno fare un’osservazione molto importante. I proprietari di appartamenti, in un modo o nell'altro, dovranno contattare un'azienda che produce finestre per effettuare un ordine. La situazione ottimale sarebbe che un rappresentante del produttore venga ed effettui autonomamente tutte le misurazioni necessarie. In primo luogo, uno specialista in questa materia ha molta più esperienza e la probabilità di un errore sarà minima. I misuratori, di regola, hanno già familiarità con tutti gli edifici tipici ed è molto più facile per loro comprendere le sfumature delle aperture delle finestre. E in secondo luogo, se all'improvviso accade che la finestra prodotta, per qualche motivo, improvvisamente non corrisponde all'apertura, allora tutta la responsabilità ricadrà sui dipendenti dell'azienda e il cliente avrà il diritto di richiedere la produzione del design della finestra corretto .

Le misurazioni sono spesso un servizio gratuito.

Molto spesso, nelle aziende serie, la misurazione dell'apertura è inclusa nel costo dell'ordine e non viene pagata in aggiunta, quindi non c'è bisogno di illudersi.

Se decidi di prendere tu stesso le misure, dovresti prima capire la configurazione dell'apertura della finestra.

• Nei grattacieli a pannelli, molto spesso ci sono aperture con un quarto: un lato monolitico su entrambi i lati e sopra l'apertura, formando tale modo pendenza esterna della finestra (nella figura - a sinistra).
• Nelle case in mattoni solitamente non c'è un quarto: l'apertura è formata da piani rettilinei perpendicolari al muro (nella foto a destra).

Le misurazioni di diverse aperture hanno le loro caratteristiche.

Misurare l'apertura di una finestra con un quarto

Quando si misura una finestra con un quarto, si tiene conto che su entrambi i lati verticali e in alto il telaio della finestra deve essere quarto di 15 ÷ 25 mm e deve esserci ancora uno spazio per riempirlo con schiuma poliuretanica.

Ciò significa che la misurazione viene eseguita come segue:

• All'esterno, in più punti (in alto, al centro, in basso), la distanza viene misurata rigorosamente in orizzontale UN tra pendii opposti. Considerando che la finestra dovrà sovrapporsi ad essi di 15 ÷ 25 mm, aggiungere alla distanza risultante 30 ÷ 50 mm. In questo modo si ottiene in anticipo la larghezza della finestra richiesta.

Ora le misurazioni vengono effettuate all'interno. La larghezza dell'apertura è determinata CON nel punto più largo, a livello del muro (anche orizzontalmente in più punti - per controllo). Da non confondere con la dimensione IN, che mostra la distanza tra i pendii vicino al telaio stesso - questo indicatore in questo caso non ha valore determinante.

Ora puoi confrontare la larghezza della finestra richiesta precedentemente ottenuta con la larghezza dell'apertura. Su ciascun lato devono rimanere almeno 20 mm per la sigillatura con schiuma poliuretanica. È possibile modificare la larghezza ordinata, poiché esiste un certo intervallo di apertura della finestra fino a un quarto.

• Ora riguardo all'altezza della finestra. L'ingresso della cornice nel quarto superiore rimane lo stesso. quarto inferiore, Generalmente, non si verifica nelle aperture, poiché qui sono installati un davanzale e un riflusso esterno. Per installarli è necessario utilizzare inoltre un profilo di installazione sotto il telaio della finestra. Molto spesso, i produttori lo installano durante il processo di ordinazione, ma non fa mai male controllarlo.

Un elemento di progettazione importante è il profilo di sostituzione

Quindi, come misurare e calcolare correttamente l'altezza della finestra:

Le misurazioni vengono prese dall'esterno - dal quarto superiore fino al punto in cui il riflusso inclinato (se è in piedi) tocca l'angolo esterno dell'apertura ( F).

A questo valore si aggiungono 15 ÷ 25 mm: questa è la cornice che si estende fino al quarto superiore. Ora devi sottrarre 30 mm: questa è l'altezza del profilo di installazione. Dovrebbe esserci anche uno spazio sotto per sigillare, da 5 a 20 mm. Vengono inoltre sottratti dal valore risultante. Il risultato dovrebbe essere l'altezza della finestra richiesta.

Per il controllo, le misurazioni vengono effettuate all'interno, dal punto più alto dell'apertura al davanzale della finestra ( E), e quindi devi provare a misurare la distanza da superiore la superficie del davanzale della finestra fino all'apertura “nuda” (a volte ha senso rimuovere del tutto il davanzale della finestra, poiché presto cambierà comunque). L'altezza risultante dell'apertura consentirà di verificare la correttezza dei calcoli: altezza della finestra + profilo sostitutivo + no meno 20 mm superiore e 5 ÷ 20 mm inferiore per sigillatura con schiuma poliuretanica.

Nota: se non si prevede di installare un profilo sostitutivo (che di per sé rappresenta un grave inconveniente), viene lasciato lo spazio tra il telaio e l'apertura dal basso non inferiore a 40 mm.

Puoi immediatamente effettuare le misurazioni per ordinare il davanzale della finestra, il flusso e riflusso e le pendenze.

• La lunghezza del riflusso è pari alla distanza tra i quarti (A) più 50 mm. Larghezza – la distanza dalla finestra al bordo dell'apertura più 20 ÷ 30 mm.

• Lunghezza davanzale finestra - larghezza massima apertura ( CON) più 50 mm. La larghezza è solitamente standardizzata e viene scelta l'opzione più adatta alle condizioni specifiche, tenendo conto della distanza dal telaio all'angolo tra l'apertura e la parete interna, più la distanza desiderata affinché il davanzale della finestra sporga verso l'esterno (di solito un'altra 30 ÷ 50 mm).

Misura di un'apertura diritta, senza quarto.

Con una semplice apertura diritta, misurazioni e calcoli saranno molto più semplici.

Misurare per un'apertura diritta è molto più semplice

L'apertura è misurata verticalmente e orizzontalmente in più punti, nei punti più larghi (nel diagramma - UN).

• La larghezza della finestra sarà quindi pari a questa distanza meno due valori della luce di installazione CON. Come prima, lo prendiamo come 20 mm, cioè alla fine sottraiamo 40 mm.
• L'altezza della finestra è determinata dalla differenza tra l'altezza dell'apertura, la fessura di installazione superiore (20 mm) e lo spessore del profilo di installazione (30 mm) e la fessura di 10 mm sottostante. Se il profilo non è installato, la distanza di installazione dal basso è di 40 mm. In totale vengono sottratti 60 mm dall'altezza totale dell'apertura.

Altrimenti le misure rimangono le stesse di un quarto di finestra.

Se le misurazioni sono state completate, puoi procedere con l'effettuazione dell'ordine. Ma ancora una volta non superfluo ripeterò: è meglio chiamare un geometra a casa in modo che tenga conto di tutte le possibili sfumature, ad esempio un leggero disallineamento dell'apertura che si è verificato a causa del restringimento dell'edificio.

Preparazione di strumenti e materiali di consumo

Mentre la finestra viene prodotta, è opportuno iniziare a prepararsi per ulteriori lavori. È necessario preparare strumenti e materiali di consumo per l'installazione.

Strumenti e materiali di cui avrai bisogno:

	Martello perforatore con set di punte (6, 8 e 10 mm) e scalpello a percussione		Cacciavite con set di punte
	Forare 10,2 mm per il metallo		Set di cacciaviti
	Roulette		Livello di costruzione, migliore di 300 mm di lunghezza
	Coltello da costruzione		Matita per segnare
	Martello in gomma o plastica speciale, per finestre in PVC		Spatola, larghezza 50 ÷ 60 mm
	Seghetto per tagliare il PVC		Seghetto per legno
	Piastre di ancoraggio - se viene utilizzato il metodo di fissaggio “senza disimballaggio” o combinato		Tasselli da inserire, Ø6 mm – per piastre di ancoraggio o Ø10 mm – per il fissaggio attraverso il telaio.
	Tasselli (tasselli) per telaio metallico Ø 10 mm		Viti autofilettanti 4×16 e 4×25
	Nastro sigillante autoespandente precompresso (PSUL)		Nastro barriera termica e vapore DPI, preferibilmente in lamina
	Nastro diffuso permeabile al vapore		Schiuma poliuretanica e pistola per la sua applicazione
	Sigillante siliconico: un tubetto dovrebbe essere sufficiente.		Cunei per l'allineamento delle finestre. Puoi usare quelli di plastica specializzati o limitarti a quelli di legno.

La tabella richiede alcune spiegazioni:

IO.Prima di tutto, calcoliamo il numero di punti di fissaggio. Dipende dalle dimensioni e dal design della finestra. Esistono alcuni standard che garantiscono un fissaggio affidabile del sistema di finestre. Di seguito è riportato uno schema del posizionamento approssimativo dei punti di fissaggio. Tre di più comune opzioni: una finestra con imposta, una finestra completamente cieca e un blocco balcone.

In tutti e tre i casi compaiono tre quantità fondamentali, UN, IN E CON.

UN– la distanza dall'angolo interno del telaio della finestra ai punti di fissaggio. Assicurati di posizionare due punti dall'angolo, sia verticalmente che orizzontalmente. Il valore A è compreso tra 150 e 180 mm.

IN– la distanza massima tra punti adiacenti su un lato del telaio. È considerato uguale a:

— per finestre in PVC “bianco” – non più di 700 mm.

- per finestre realizzate con profili in PVC colorato - 600 mm.

CON– la distanza dall'imposta al punto di fissaggio verso l'area più grande dell'anta (se due ante larghe sono uguali, è meglio installare gli elementi di fissaggio su entrambi i lati). Il valore di questa distanza va da 120 a 180 mm.

Avendo un diagramma del genere davanti ai tuoi occhi e conoscendo le dimensioni lineari della finestra ordinata, è facile calcolare la quantità richiesta di elementi di fissaggio. Si consiglia di abbozzare immediatamente uno schema della posizione dei punti di fissaggio: questo sarà di grande aiuto durante l'esecuzione del lavoro.

II. Che tipo di elementi di fissaggio saranno necessari? Ciò dipende dal materiale della parete e dal metodo di fissaggio della finestra nell'apertura.

Se viene utilizzato il metodo di fissaggio “disimballaggio”, ovvero attraverso il telaio, vengono utilizzati tasselli del telaio metallico (ancoraggi) o chiodi per tasselli con un diametro di 10 mm. In questo caso si consiglia di utilizzare ancoraggi su calcestruzzo, mattoni (pieni o forati), cemento espanso, pareti in cemento espanso o pareti in pietra naturale. I chiodi a tassello sono preferibili su pareti realizzate con materiali che non hanno un elevato grado di resistenza alla compressione, ad esempio cemento leggero o altri materiali porosi. Sono adatti anche per blocchi forati e mattoni.

Nel caso in cui verrà utilizzata l'installazione su piastre di ancoraggio, due chiodi a tassello con un diametro di 6 o 8 mm. Inoltre, avrai bisogno delle piastre stesse - ed è meglio acquistarle dalla stessa organizzazione che produce la finestra - i ganci speciali sulla piastra devono adattarsi esattamente al profilo in PVC. Per fissare la piastra sono necessarie anche viti autofilettanti con punta di foratura 4×25 mm, un pezzo per ogni punto di fissaggio.

La lunghezza degli elementi di fissaggio principali deve essere tale che, tenendo conto dello spessore del telaio e dell'ampiezza della luce di montaggio, sia garantita una penetrazione minima nello spessore della parete. Per i diversi materiali delle pareti ha il suo valore - vedere la tabella:

Per fissare la scossalina e gli elementi ausiliari per l'installazione del davanzale della finestra potrebbero essere necessarie piccole viti autofilettanti 4 × 16. Sono necessari anche se si prevede di installare una zanzariera all'esterno della finestra: fissano staffe di plastica al profilo del telaio.

• Il nastro PSUL viene acquistato con l'aspettativa che sia sufficiente per l'intero perimetro della finestra. È installato in modo tale da sigillare lo spazio tra la finestra e il quarto adiacente, sui lati e in alto. E verrà collegato dal basso durante l'installazione del riflusso esterno. Se l'apertura della finestra è senza quarti, sarà necessario meno nastro.
• Nastro DPI con lamina: sarà necessario isolare completamente il perimetro della finestra dall'interno.
• Permeabile al vapore nastro a membrana diffusa - coprirà il lato inferiore della finestra dall'esterno quando porta con un quarto, ed è consigliabile incollarlo lungo tutto il perimetro, se l'apertura è diritta, senza quarto.
• Schiuma di poliuretano: l'opzione migliore è acquistare bombole con schiuma “pro”, il cui utilizzo richiederà una pistola speciale. Non fornisce un'espansione "inadeguata", come quelle economiche vendute in flaconi spray, e non avrà un effetto deformante sui montanti del telaio. Inoltre, è di qualità molto più elevata, più durevole e applicarlo nei punti giusti è molto più semplice, senza inutili sprechi.
• Infine, sigillante siliconico. Potrebbe essere necessario sigillare spazi stretti tra il telaio e il davanzale o le pendenze. Se installato correttamente, se ci sono degli spazi vuoti, saranno molto insignificanti, ovvero non sarà necessaria una grande quantità di sigillante.

E infine prudente il proprietario acquisterà della pellicola con la quale ricoprirà mobili, pareti e pavimenti della stanza in cui verrà installata la finestra: all'inizio il lavoro sarà piuttosto polveroso.

Rimozione della vecchia finestra

Dopo che la finestra è stata prodotta e consegnata al cantiere, puoi andare avanti. È chiaro che prima di installare una nuova finestra in PVC è necessario smontare quella vecchia e liberare l'apertura. Questo lavoro è piuttosto sporco e laborioso, ma non puoi farne a meno. Una sequenza approssimativa di azioni è nella tabella seguente:

Miniatura	Descrizione delle operazioni eseguite
	Le ante più grandi vengono rimosse per prime. Ad esempio, se il blocco del balcone viene smantellato, la porta viene rimossa. C'è una sfumatura importante: puoi rimuovere ante o porte insieme al vetro solo se la struttura ha mantenuto la sua rigidità. Se la finestra “gioca” o è molto marcia, per motivi di sicurezza di base il vetro viene prima rimosso ed estratto.
	Si consiglia di rimuovere immediatamente tutte le parti smontate dall'area di lavoro: il rischio di rompere accidentalmente il vecchio vetro della finestra e di causare lesioni è elevato.
	Se il lato della finestra ha una finestra, rimuovila prima. Se non sei riuscito a svitare i vecchi dispositivi di fissaggio della cerniera (e molto spesso ciò accade), dovrai applicare la forza, di solito questo è sufficiente per rimuovere la finestra.
	Le finestre sono solitamente sospese su cardini da cui possono essere rimosse semplicemente sollevandole dal basso con un piede di porco.
	Tutte le finestre e le prese d'aria sono state rimosse: puoi procedere allo smantellamento del telaio.
	Innanzitutto viene rimosso il palo centrale, l'imposta. Per facilitare l'operazione, l'importazione viene segata più vicino alla parte inferiore del telaio. Devi segare con un seghetto: in alcuni video, gli artigiani ostentano il fatto che usano una "smerigliatrice" per questo. In nessun caso dovresti ripetere dopo di loro: questo è estremamente pericoloso!
	L'imposta segata stessa diventa una leva, che non sarà difficile da staccare dal telaio.
	Successivamente, il ponticello del frame inferiore viene rimosso. Anche in questo caso, per facilitare lo smontaggio, è consigliabile segarlo con un seghetto alternativo.
	Usando un piede di porco o un estrattore di chiodi come leva, una delle metà viene sollevata.
	Se c'è resistenza nel punto in cui è fissato al supporto verticale, puoi aiutarti con un piede di porco
	Successivamente, il secondo tempo si svolge allo stesso modo.
	Dopo aver rimosso l'architrave inferiore, smontare il davanzale della finestra. Può essere abbattuto con un martello dal lato della strada.
	Il davanzale della finestra viene rimosso ed espone il piano inferiore dell'apertura della finestra.
	Spostarsi in posizione verticale. Spesso è strettamente incastrato nella parte superiore e inferiore. Allora è meglio allontanarlo un po' dal muro e segarlo anche con un seghetto alternativo.
	Non sarà difficile estrarre una per una le due metà della rastrelliera
	La parte superiore del telaio da un lato non poggia più su nulla e dovrebbe staccarsi senza problemi.
	Anche l'ultimo montante verticale del telaio non dovrebbe resistere se viene fatto leva con attenzione con un piede di porco. A volte, per raggiungere lo spazio tra i montanti del telaio e il muro, è necessario utilizzare un trapano a percussione per tagliare le pendenze intonacate.
	L'ultima fase consiste nel pulire l'apertura della finestra libera da vecchio sigillante, detriti di costruzione, ecc. la pulizia viene effettuata con molta attenzione affinché l'apertura rimanga completamente pulita prima dell'installazione della finestra. Ingoda ha senso usare spazzole dure e un aspirapolvere. Tutti i rifiuti vengono caricati in sacchi e immediatamente rimossi dall'area di lavoro.

A volte è necessario ricorrere alla regolazione dell'apertura, rimuovendo difetti nel getto di calcestruzzo, residui di malta, ecc. Il modo più semplice per farlo è con un trapano a percussione, installandovi sopra una spatola a scalpello. Si consiglia inoltre di praticare immediatamente piccole scanalature nel muro su entrambi i lati, larghe e profonde circa 50 mm e alte circa 30 mm, proprio nel punto in cui verrà installato il davanzale.

Dopo aver rimosso la polvere, non dovresti essere pigro e rivestire l'intera apertura con uno strato: questo rafforzerà la superficie in una certa misura e migliorerà l'adesione con la schiuma di poliuretano.

Preparazione di una nuova finestra per l'installazione

UN. Se si prevede di installare una finestra "con disimballaggio", è consigliabile stipulare anche al momento dell'ordine che venga consegnata smontata (e questo accade molto spesso). In caso contrario, dovrai smontarlo da solo.

• Per prima cosa vengono rimossi i fermavetri dall'anta della tenda. Si possono staccare con la parte smussata di un coltello o di una spatola, partendo dal centro. Poi, quando appare il primo spazio, lo si allarga muovendo con attenzione lo strumento in una direzione e nell'altra.

La cosa principale è fare leva con attenzione sul fermavetro al centro

Il tallone dovrebbe sganciarsi nella scanalatura e separarsi nella parte di bloccaggio. Quindi non resta che posizionare le dita sotto e separarle attentamente per tutta la lunghezza. Si consiglia di numerare il fermavetro rimosso in modo da non creare confusione durante la reinstallazione. Ma è meglio lasciare un segno con una matita dall'interno verso l'esterno: un segno di matita da una superficie in PVC è molto difficile da cancellare.

• Estratto. Il modo più comodo per farlo è con una ventosa speciale, ma se non ne hai una puoi farlo in questo modo. Fai attenzione: l'unità di vetro è piuttosto pesante e potrebbe avere bordi taglienti: è meglio lavorare con i guanti.

Si prega di notare che sotto l'unità di vetro potrebbero trovarsi inserti in plastica. La loro posizione dovrà essere contrassegnata in qualche modo in modo che si adattino allo stesso posto durante l'installazione.

Prezzi per una linea popolare di finestre

Video: come rimuovere i doppi vetri da una finestra in PVC

• Non è necessario rimuovere l'unità di vetro dall'anta apribile: è sufficiente rimuovere l'anta stessa. Questo non è difficile da fare. Per cominciare, la maniglia dell'anta viene spostata nella posizione "chiusa" - guarda in basso. L'involucro decorativo viene rimosso da entrambe le cerniere, superiore e inferiore: dovrebbe essere facile staccarlo con un cacciavite sottile. Quindi passiamo al ciclo superiore. Ha un perno assiale verticale, leggermente sporgente verso l'esterno. Viene spinto verso il basso e quindi estratto con cura utilizzando un cacciavite sottile (il suo diametro deve essere inferiore al diametro del perno) oppure estratto raccogliendolo con una pinza.

Successivamente la maniglia dell'anta viene spostata nella posizione "aperta". L'anta si ribalta su se stessa per poi essere sfilata con un movimento traslatorio verso l'alto dall'asse inferiore. L'anta rimossa, così come le finestre con doppi vetri smontate, vengono temporaneamente rimosse dall'area di lavoro per non essere danneggiate accidentalmente durante ulteriori operazioni.

Video: come rimuovere l'anta di una finestra in PVC

• Il prossimo passo nella preparazione è praticare i fori per montare la finestra nell'apertura. Per fare ciò, secondo lo schema precedentemente redatto per il posizionamento dei punti di fissaggio, i centri dei fori sono segnati e leggermente segnati. Una punta metallica Ø 10,2 mm viene inserita nel mandrino di un trapano, di un trapano a percussione (impostato sull'azione senza percussione) o di un cacciavite.

È meglio eseguire la foratura dall'esterno del telaio. In questo caso il trapano, passando velocemente attraverso lo strato di PVC, poggia immediatamente, senza distorsioni, sul profilo di rinforzo. Dopo averlo superato, rimane un ostacolo insignificante sotto forma di superficie interna in PVC del telaio. Se si cambia la direzione di perforazione di un foro, sarà molto più difficile ottenere la sua perpendicolarità e bordi uniformi.

• Viene verificata la presenza di un profilo jolly. Si fissa dal basso con una normale connessione di bloccaggio, entrando nelle scanalature della parte del telaio. Se per qualche motivo non è presente, è consigliabile acquistarlo e installarlo. Molto spesso, non richiede un fissaggio aggiuntivo. Artigiani esperti consigliano di riempire preventivamente le cavità di questo profilo con schiuma di poliuretano, circa un giorno prima dell'installazione della finestra, in modo che non diventi un “anello debole” nell'isolamento termico dell'intero sistema di finestre.

• Il rivestimento protettivo viene rimosso dall'esterno del telaio. Se ciò non viene fatto immediatamente, sarà molto difficile separare anche un po' la pellicola che è rimasta al sole. E in generale, sarà difficile rimuovere il rivestimento protettivo dall'esterno dopo aver installato la finestra. Questo rivestimento può essere rimosso dall'interno in seguito.

Se ci sarà una zanzariera sulla finestra, ora è il momento di montarne le staffe. Si installano su viti autofilettanti 2×16 mm, avvitate al profilo in PVC.

Il loro posizionamento dovrebbe essere tale da non interferire con la pressione della finestra nel quarto superiore dell'apertura e garantire un fissaggio affidabile della rete, nonché l'installazione e la rimozione della stessa spostandola verso l'alto fino all'arresto nelle staffe superiori .

• L'ultima fase preparatoria in questo caso è l'incollaggio del nastro PSUL su tre lati della finestra, nelle aree in cui il telaio verrà premuto contro i quarti dell'apertura.

Tipicamente il PSUL viene posizionato in modo tale che tra il suo lato interno rivolto verso il centro della finestra ed il bordo del quarto vi sia uno spazio di circa 3 ÷ 5 mm.

B. Se la finestra deve essere installata su piastre di ancoraggio, il processo di preparazione avrà le sue caratteristiche.

— Innanzitutto non è necessario rimuovere il vetro dalle ante cieche: sarà sufficiente rimuovere quelle apribili. È vero, questo è già stato menzionato, l'installazione sarà leggermente più complicata a causa della grande massa della finestra.

— In secondo luogo, nei punti di fissaggio previsti vengono installate le piastre di ancoraggio. Hanno ganci seghettati o lisci che devono adattarsi perfettamente alle scanalature all'esterno del profilo del telaio. È sufficiente applicare una forza moderata, ad esempio colpendolo con un martello di montaggio, e cadranno a posto.

Installazione della piastra di ancoraggio nella scanalatura del profilo...

Al centro è presente un foro attraverso il quale sono fissati al profilo con una vite autofilettante 4 × 25 mm: essa, passando attraverso il profilo metallico di rinforzo, manterrà in modo affidabile la piastra nella posizione installata. Le piastre vengono fissate perpendicolarmente al telaio e quindi piegate in modo che si adattino alla finestra una volta installate. porta.

...e fissandolo con una vite autofilettante

Sull'apertura stessa, sulle sue pendenze, nei punti in cui cadranno le piastre, è possibile realizzare preventivamente delle rientranze con un trapano a percussione. L'obiettivo è raggiungere il materiale del muro, staccando lo strato di intonaco inaffidabile (se presente) e facilitarti ulteriormente il lavoro sulla finitura delle pendenze: le piastre non interferiranno con questo. Tuttavia, tale operazione, soprattutto quando si installa una finestra in un'apertura “nuda”, non è obbligatoria: tutto ciò può quindi essere coperto con la finitura.

Le restanti fasi di preparazione non differiscono da quelle descritte co che sono stati menzionati sopra.

Installazione e fissaggio di finestre in porta

Con molta attenzione, adottando tutte le precauzioni ed eventualmente un'assicurazione aggiuntiva contro il ribaltamento del telaio verso l'esterno, viene posizionato nell'apertura della finestra. Se l'apertura ha dei quarti, il telaio dovrebbe adattarsi perfettamente ad essi attraverso il PSUL incollato.

Il prossimo compito più importante è allineare con precisione il telaio sui piani verticale e orizzontale e il livello dell'edificio diventa lo strumento principale. Un buon consiglio che posso darvi è quello di fissare temporaneamente la finestra circa al centro dall'alto sulla piastra di ancoraggio: il grado di libertà sarà preservato e il lavoro sarà molto più semplice.

Il livello è impostato sul piano interno del ponticello del telaio inferiore: ecco perché è preferibile uno strumento dl altri 300 mm. L'assenza di collassi verticali del telaio viene verificata applicando una livella dal lato della stanza all'imposta e ai montanti laterali.

Per garantire gli spazi necessari su tutti i lati e il corretto posizionamento del telaio, vengono utilizzati cunei in legno o plastica.

Quelli di plastica sono sicuramente preferibili e, se hai la possibilità di acquistarli, questa sarebbe un'opzione ideale. “Lavorano in coppia”, impegnandosi uno dopo l’altro attraverso piccoli denti. Muovendoli (bussando). uno rispetto all'altro è possibile impostare l'altezza desiderata con una precisione fino al millimetro.

Naturalmente puoi cavartela con cunei o cuscinetti di legno, ma questo spesso richiede di tagliarli, sostituirli, installare diversi pezzi secondo uno schema a "piramide", ecc.

I cunei dovrebbero incastrare la finestra in modo da poter procedere al fissaggio nell'apertura.

Quando si installano gli elementi di fissaggio utilizzando il metodo di "disimballaggio", gli artigiani esperti spesso si esercitano a praticare un foro nel muro direttamente attraverso i canali già praticati nel profilo del telaio. Ciò è abbastanza accettabile, ma solo se l'installatore è sicuro al 100% della qualità del muro, della potenza dello strumento e della fermezza della sua mano. Succede che il trapano a percussione incontra un ostacolo, inizia un battito che, se non fermato, può creare un foro pulito nel profilo in PVC.

Praticare un foro direttamente nel telaio è piuttosto pericoloso.

Se ci sono dubbi a riguardo, è meglio segnare attentamente i centri dei fori con un trapano a percussione, quindi rimuovere il telaio e quindi iniziare a forare. È vero, in questo caso dovrai rimettere la finestra nella posizione precedente e incastrarla, ma con i fori praticati questo non sarà difficile da fare.

Inserendo l'ancora nella presa preparata...

L'ancoraggio viene inserito nel foro direttamente attraverso il telaio, martellato con un martello fino alla completa immersione, quindi attorcigliato, ma senza forza “fanatica” in modo che la testa non deformi il profilo in PVC. Se si utilizzano chiodi a tassello, viene inserita prima la parte in plastica e poi viene inserito con cautela il chiodo distanziatore.

...seguito dal serraggio

Decorare le teste dei fissaggi con appositi tappi, per sicurezza lubrificarle leggermente dal basso con una goccia di sigillante siliconico.

Quando si installa una finestra su piastre di ancoraggio, il processo è ancora più semplice. Alla fine viene loro data la piegatura necessaria in modo che aderiscano perfettamente alla superficie dell'apertura della finestra. Direttamente attraverso i loro fori vengono praticati dei fori nella parete Ø 6 mm, nei quali vengono installati e martellati i chiodi a tassello.

Finestra installata utilizzando il metodo "senza disimballare".

Gli standard specificano due elementi di fissaggio per piastra, anche se, a giudicare dalle numerose fotografie su Internet, molti artigiani si limitano a uno. Probabilmente con due è più affidabile e non sono affatto costosi. Tuttavia, a volte la pendenza della curva della piastra semplicemente non consente l'installazione di due tasselli.

Sigillatura degli spazi vuoti

Dopo che la finestra è stata fissata saldamente nell'apertura, è possibile procedere alla sigillatura degli spazi tra essa e l'apertura, installando un davanzale e riflusso.

Una nota importante: nel caso in cui l'installatore abbia deciso per motivi di economia ( assolutamente ingiustificato) per utilizzare la schiuma poliuretanica "domestica" economica, è necessario prima assemblare la finestra - installare le ante e le finestre con doppi vetri. Il fatto è che tale schiuma ha una forza di espansione molto significativa, che può portare anche a una leggera deformazione - deflessione nel profilo del telaio. E anche una leggera curvatura può portare a difficoltà con l'installazione di una finestra con doppi vetri o con la chiusura dell'anta, il che significa che alla finestra deve essere data una rigidità "standard" prima della schiumatura.

Riempire le aperture con schiuma “professionale” di alta qualità non comporterà tali conseguenze. Utilizzando una pistola dotata di bocchino lungo e facile da usare, si effettua il riempimento giù su. In nessun caso dovrebbero rimanere cavità interne: la schiuma dovrebbe giacere uniformemente e saldamente. La sua espansione residua è insignificante, il che consente di controllarne economicamente i consumi. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle cavità strette, ad esempio, sotto il profilo di stadiazione.

Durante lo smontaggio della finestra, nulla vieta di verificare dall'esterno il riempimento delle aperture con schiuma, eventualmente apportando alcune modifiche. Ciò è particolarmente importante se apertura non ha quartieri.

Se la larghezza dello spazio tra il telaio e l'apertura è superiore a 20 mm, è probabile che sarà necessario riempirlo di schiuma in due passaggi, con una pausa tra loro di 2 ÷ 3 ore. La qualità del ripieno ne trarrà beneficio.

Il montaggio è un materiale isolante eccellente, ma molto vulnerabile. Deve essere protetto dai raggi solari e dall'eccessiva umidità. Questo dovrebbe essere fatto immediatamente dopo che si è completamente indurito (in circa un giorno) e l'eccesso viene tagliato.

Se apertura non ha alloggi, quindi non si dovrebbe ritardare l'installazione delle pendenze esterne, che dovrebbero nascondere completamente lo strato ghiacciato di schiuma dal contatto diretto con i raggi ultravioletti. Le soluzioni qui possono essere diverse, ad esempio, intonacatura o rivestimento con pannelli.

Ma in ogni caso, si consiglia di coprire prima l'esterno della schiuma con una membrana diffusa: è necessario garantire il libero rilascio del vapore acqueo nell'atmosfera, impedendo la penetrazione dell'umidità dall'esterno. L'umidità, se si accumula nello spessore dell'isolamento, è capace di effetti distruttivi durante il congelamento e l'espansione.

E all'interno viene utilizzato un altro nastro: PPE, che ha qualità sia di barriera idraulica che di barriera al vapore. Non consentirà la penetrazione diretta dell'acqua nello strato isolante dall'interno, né la penetrazione del vapore. Inoltre, lo strato di lamina rivolto verso la stanza è un'altra frontiera di un isolamento termico affidabile.

Installazione del davanzale e del riflusso

UN. L'installazione del davanzale della finestra può essere eseguita in diversi modi. Quindi, sono montati su colla o schiuma, su staffe speciali o Stesso utilizzando elementi di fissaggio fatti in casa, realizzati, ad esempio, con ganci dritti, che vengono solitamente utilizzati con profili zincati per cartongesso.

Idealmente, il davanzale della finestra alla base dovrebbe inserirsi in una scanalatura speciale sul profilo sostitutivo. A volte il design del telaio stesso implica la presenza di un quarto speciale, progettato appositamente per accoppiarsi con il piano del davanzale della finestra. Se non è presente, il pannello può essere infilato sotto il profilo del telaio, incastrandolo dal basso per adattarlo saldamente.

Per facilitare la comprensione, viene fornito uno schema approssimativo della corretta installazione del davanzale e del riflusso. Presta attenzione alla posizione film membrane.

Consideriamo l'opzione di installare un davanzale su schiuma di poliuretano, come una delle più comune.

• I cunei sono posizionati sotto il pannello del davanzale della finestra (di nuovo, meglio quelli in plastica regolabili), con incrementi di 400 ÷ 500 mm. Il pannello stesso viene tagliato alla misura esatta, spesso tenendo conto di una leggera rientranza nel muro su entrambi i lati. Puoi tagliare il davanzale della finestra con un seghetto a denti fini.
• Successivamente, regolando l'altezza dei cunei, assicurarsi che il pannello inserito nell'apposita fessura del telaio o del profilo di montaggio sia in posizione esattamente orizzontale.
• Ora il davanzale della finestra deve essere caricato in modo tale che quando si riempie lo spazio sottostante con schiuma, non si sposti dalla posizione stabilita. Il carico può essere dato posizionando, ad esempio, contenitori d'acqua sul davanzale della finestra in modo uniforme per tutta la lunghezza.

• Lo spazio sotto la finestra tra i cunei è completamente riempito con schiuma poliuretanica. Lo farà e isolante termico e fungerà da collante.
• Sarà possibile rimuovere il carico solo dopo che la schiuma si sarà completamente indurita.

• Se è rimasto un piccolo spazio tra il telaio e il davanzale della finestra, viene accuratamente sigillato con sigillante siliconico bianco.

B. Il prossimo passo è installare la marea all'esterno. Uno schema approssimativo è mostrato in figura.

L'area di montaggio della bassa marea è già coperta permeabile al vapore membrana che ricopriva completamente la schiuma di poliuretano. Si consiglia di incollare una striscia PSUL lungo il piano dell'apertura: su di essa si appoggerà il riflusso situato ad angolo, che creerà un'altra barriera contro la penetrazione dell'umidità dalla strada.

Il riflusso stesso è fissato al profilo sostitutivo con viti autofilettanti 4 × 16, con incrementi di 100 ÷ 150 mm. Può essere montato su un rivestimento e quindi ha senso rivestire il bordo con sigillante siliconico. Ma è ancora meglio se il suo bordo curvo si inserisce dal basso in una scanalatura speciale nel profilo di montaggio: in questo modo non dovrai più preoccuparti che l'acqua piovana possa finire sotto la marea.

Proprio come per il davanzale della finestra, è opportuno approfondire leggermente il piano del muro su entrambi i lati scavando a questo scopo delle scanalature. Quindi sarà facile sigillarli con intonaco.

Montaggio finale della finestra

Una volta completata l'installazione degli elementi principali, è necessario inserire la finestra completamente funzionante stato.

• Le finestre con doppi vetri vengono inserite in posizione utilizzando i tamponi di plastica che erano originariamente presenti. I fermavetri vengono montati in base alla numerazione. Questo è più convenientemente fatto con uno speciale martello di gomma o plastica. La perlina dovrebbe essere posizionata esattamente per tutta la sua lunghezza: la rettilineità, un clic udibile e l'assenza di spazi vuoti indicheranno che ha preso chiaramente la sua posizione.

• Le ante rimosse vengono installate sul posto: come farlo è già stato descritto e mostrato sopra. Dopo l'installazione, vengono immediatamente verificati il ​​funzionamento del meccanismo di apertura e chiusura dell'anta in tutte le modalità e la tenuta del suo adattamento al telaio.
• Se ce n'è bisogno, ne viene realizzato uno accurato (come farlo è in un articolo apposito sul portale). Se non è necessaria la regolazione, le cerniere sono coperte con coperture decorative.

In sostanza, l'installazione della finestra è completata. Solo la questione dell'installazione è rimasta irrisolta, ma questo è un argomento da considerare a parte, a cui viene prestata attenzione anche sulle pagine del nostro portale.

In conclusione: dettagliato Istruzioni video per l'installazione di finestre in metallo-plastica. Leggi, guarda, valuta i tuoi punti di forza per prendere una decisione: è possibile installare una finestra di plastica con le tue mani o ha ancora senso rivolgersi a specialisti per chiedere aiuto?

Video: istruzioni per l'autoinstallazione delle finestre in PVC